8 Лучших бесплатных приложений для изменения фона фотографии в 2023 году | Приложения для замены фона
Если вы хотите добавить или изменить фон на фотографии, вам не нужно быть экспертом в фотошопе. Все, что вам нужно сделать, — это скачать простое приложение для смены фона! Сегодня мы поделимся с вами восемью лучшими приложениями, а я выскажу свое профессиональное мнение о том, насколько они полезны. Это лучшие приложения для изменения фоновых ошибок, замены фонов фотографий или создания прозрачного фона. Когда использовать приложение для смены фона Есть много причин изменить фон ваших фотографий. Иногда фон фотографий либо слишком простой, либо слишком насыщенный. Это означает, что композиции имеют фон, который мы хотим полностью изменить с помощью средства для удаления фона. В других случаях мы можем использовать фон для выделения объекта съемки. Например, белая стена за нашим продуктом может выглядеть слишком скучно. Поэтому мы можем изменить цвет фона на более привлекательный для социальных сетей. По какой бы причине вам ни понадобилось приложение для смены фона, ознакомьтесь с нашим руководством, чтобы узнать, на что обратить внимание. 8 лучших приложений для изменения фонов фотографий Существует множество приложений для создания фона. Чтобы помочь вам начать, вот восемь лучших, которые я нашел для добавления прозрачного фона или создания нового фона на изображении. 8. Auto Background Changer Устройства: Android и iOS Другие функции: Композиция, размытие, добавление цвета Форматы экспорта: JPEG, PNG Цена: Бесплатно Как следует из названия, это автоматическая смена фона. Ничего удивительного! Это лучшее бесплатное приложение, которое вы можете найти для удаления фона. Приложение простое в использовании. Автоинструмент удаляет даже самые сложные фоны, но для достижения идеального результата может потребоваться некоторое время. Вы также можете сгладить линии между объектом и фоном при выборе объекта съемки. Это отличная возможность, благодаря которой редактирование выглядит плавным. Иногда приложение либо зависает, либо закрывается. Однажды это произошло во время редактирования фотографий. Это досадно и портит хорошее приложение. Но это цена, которую вы платите за бесплатное использование. Плюсы: Простота в использовании Функции сглаживания Против: Бесплатное приложение, но в нем есть реклама Не так много фонов на выбор Приложение может аварийно завершить работу 7. Simple Background Changer Устройства: Android только Другие функции: Композиты Форматы экспорта: JPEG Цена: Бесплатно с покупками в приложении Это приложение имеет тысячи положительных отзывов. Оно является эксклюзивным и одним из лучших приложений для редактирования фотографий для пользователей Android. Как следует из названия, это приложение просто в навигации. Мне очень нравится, что в таком простом приложении вы получаете много возможностей для управления. Функция масштабирования помогает делать более точные правки при использовании фонового ластика. Приложение автоматически предоставляет вам прозрачный фон. Но вы также можете заменить его фотографиями роскошных мест со всего мира или использовать свои собственные изображения. Вам придется иметь дело с рекламой и фотографиями с водяными знаками, если вы используете бесплатную версию. Это проблема, на которую многие жаловались, и она портит отличное в остальном приложение. Будет лучше, если вы также будете осторожны при нажатии на уведомления. Приложение не сохраняет вашу работу, когда вы проверяете сообщение или электронную почту! Плюсы: Легко меняйте фон с помощью предустановок расположения Легко восстановить детали после допущенной ошибки Против: Этим приложением могут пользоваться только пользователи Android Он не сохраняет вашу работу автоматически 6. Background Eraser Pro Устройства: Android и iOS Другие функции: Композиты Форматы экспорта: JPEG, PNG Background Eraser Pro — одно из самых рейтинговых приложений для добавления прозрачного фона. Это приложение работает как автоматическое приложение для изменения фона. Нажмите на области, которые вы хотите удалить, и оно мгновенно уберет фон. После вырезания изображения переднего плана его можно сохранить как наклейку. Это полезно для наклеивания определенного изображения на несколько фотографий. Это также полезно, если вы еще не сделали эти фотографии и хотите быстро отредактировать их в будущем. Мне нравится ассортимент фонов, который предоставляет приложение. Можно быстро и легко разобраться в различных категориях и найти новый фон для своих фотографий! Для Android существует бесплатная версия. Но есть только платные версии для устройств iOS. Плюсы: Удобство ведения и сохранения правок Простое и быстрое редактирование Против: Платная версия для iOS Могут быть ошибки 5. Facetune Устройства: iOS (старая версия), Android, и iOS (новая версия) Другие функции: наборы линз oloclip для iPhone 7, улучшение фотографий Форматы экспорта: JPEG Цена: Бесплатно Facetune известен своими инструментами для улучшения. Так же в нем есть несколько разделов, которые могут улучшить скучный фон. Вы можете изменить фон на фотографиях, добавив наложенные текстуры. (В версии iOS есть дополнительный раздел под названием Backdrops — больше возможностей, чем в версии для Android.) Но она не позволяет полностью изменить фон. Вместо этого он имитирует малую глубину резкости, а другие функции помогают удалить нежелательные объекты с заднего плана. Сейчас у Facetune есть более новое приложение, Facetune 2. Но многие предпочитают старую версию из-за количества рекламы и подписок в обновлении. Но старая версия доступна только на платформах iOS. Преимущество нового приложения в том, что у него есть бесплатная версия, которой вы можете воспользоваться. Плюсы: Каждый инструмент имеет мини-руководство Простые функции для простого приложения Против: Дорогая платная версия и имеет не так много функций Версия для iOS имеет больше инструментов и лучший пользовательский интерфейс, чем версия для Android 4. Apowersoft Устройства: Android и iOS Другие функции: Композиция, обрезка, резкость Форматы экспорта: JPEG, PNG Цена: Бесплатно с покупками в приложении Приложение для удаления фона — одно из лучших приложений в этом списке. Оно использует технологию искусственного интеллекта, чтобы сделать свои правки более точными. Вместо того чтобы вручную выбирать объект на изображении, искусственный интеллект определяет объект на основе того, что вы выбрали. В настоящее время можно выбрать человека, продукт или логотип. Это простое приложение не только обеспечивает беспрепятственное удаление фона. Оно также предоставляет другие замечательные функции искусственного интеллекта. Мне больше всего нравится инструмент повышения резкости. Конечно, он не сделает суперразмытые изображения резкими, но он помогает в работе со слегка некачественными фотографиями. Но самая полезная функция этого приложения — возможность пакетного редактирования. Приложение позволяет удалять фон для нескольких фотографий одновременно! Плюсы: ИИ-технологии Быстрое пакетное редактирование Против: Дорогие пакеты изображений и годовые подписки Может быть сложно разместить собственные фоны 3. Superimpose Устройства: Android и iOS Другие функции: Двойная экспозиция, композиция, добавление текста Форматы экспорта: JPEG, PNG, HEIC Superimpose — это мощное приложение. Оно поможет вам создать простые фоны. Но вы также можете сделать что-то такое сложное и забавное. В отличие от других приложений,
Советы по фотосъемке городских достопримечательностей — руководство для начинающих
Урбанистическая исследовательская фотография (сокращенно urbanex) — это искусство находить старые и заброшенные здания и места, исследовать их и делать фотографии по ходу дела. Это захватывающе, потенциально опасно, юридически неоднозначно и очень весело. Вы не только сможете сфотографировать действительно классное место, которое мало кто фотографировал раньше, но и сделать это со своими друзьями. Вам не обязательно интересоваться фотографией, чтобы заинтересоваться исследованием городов. Когда я в последний раз отправился на фотосъемку города, я взял с собой друга, который не интересуется фотографией. В то время как одна из моих обычных фотопоездок обычно наводит на них скуку, они отлично провели время, исследуя старую школу-интернат. Это одно из самых веселых занятий фотографией. Давайте начнем. Вот школа, которую мы посетили. Порядочность Первое, о чем я хотел бы рассказать, это о законности городской разведывательной фотографии. Это связано с тем, что, как бы весело это ни было, это часто связано с нарушением границ. Заботит ли кого-нибудь то, что вы нарушаете границы, или нет — это другой вопрос, но это нарушение все равно. Некоторые люди заходят так далеко, что даже взламывают и проникают в дом. Для меня это грань, которую я не хочу переступать. Я не вандал, я фотограф. Два места, которые вы увидите в этом посте, были сфотографированы, ничего не сломав и не оставив следов. Мы пришли, сфотографировали, ушли. Вокруг много пустующих зданий, но некоторые из них охраняются службой безопасности. Это сделано для того, чтобы они не оказались в таком же состоянии, как здания, которые вы увидите на моих фотографиях. Фотосъемка городских достопримечательностей — это обычное дело для охраны. Некоторые из них будут достаточно любезны, чтобы разрешить вам фотографировать в любом случае, при условии, что вы остаетесь в пределах определенной зоны. Вы не получите того, о чем не просите. Исследование местоположения Найти местоположение на самом деле гораздо проще, чем вы думаете. Самое сложное — получить адрес и попасть в здание. Лучшее место для поиска — форум. Многие форумы не разглашают местоположение мест, которые они исследовали. Это связано с тем, что они не хотят, чтобы к ним обращался любой желающий, а также с целью предотвращения внимания со стороны полиции. Если вы являетесь членом форума и посылаете им сообщение, они обычно говорят вам. В противном случае, поиск в Google часто помогает. Фотографии в этом посте были сделаны примерно в часе езды от места, где я живу. Я уверен, что вы можете подумать о каком-нибудь заброшенном здании, мимо которого вы проходите каждый день (привет рецессия), к которому вы можете получить доступ. Существует также бесчисленное множество форумов, посвященных этому виду фотографии. В Великобритании популярны следующие: 28 дней спустя Дереликтовые места Быстрый поиск в Google по запросу «Urban Exploration» в вашем регионе должен дать много результатов. Два места, которые вы увидите в этом посте, — это старая школа-интернат для девочек и завод по производству извести в городе Кокинг. Да, действительно. Оба этих места были найдены благодаря поиску на форуме. Безопасность Не могу не подчеркнуть, насколько это может быть опасно. Люди погибли в прошлом. Есть веская причина, по которой эти здания закрыты: они небезопасны. Никогда не ходите в одиночку. С вами всегда должен быть хотя бы еще один человек. Поверьте мне, это может быть довольно пугающим хобби, потому что вы никогда не знаете, кого или что вы можете найти, поэтому возьмите с собой друга. Мы с друзьями даже заключили договор о том, чтобы не заставлять друг друга прыгать. Скажите другим людям, куда вы идете. Таким образом, если вы исчезнете сквозь половицы, кто-то будет знать, где вас искать. Возьмите с собой факелы. Во многих местах будет отключено электричество, и они часто зарастают, что делает их еще более темными. Наденьте крепкие ботинки. Количество битого стекла, которое вы найдете, просто смехотворно. Люди врываются в дом, или подростки используют его как место, где можно выпить. Носите многослойную одежду. Лучше зацепиться курткой или джемпером за ржавый гвоздь, чем за голую кожу. В зависимости от места, жесткая шляпа тоже не помешает. При наличии большого количества пыли или вредных химических веществ полезно использовать респиратор. Перочинный нож также очень полезен, потому что вы можете обнаружить, что вам нужно что-то разрезать. Это может быть что угодно — от одежды до кустов на вашем пути. Если вы не можете найти друзей, желающих поехать с вами, не забудьте заглянуть на форумы и посмотреть, не хочет ли кто-нибудь присоединиться к вам. Это хороший способ познакомиться с людьми со схожими с вами интересами. Фотографическое оборудование Я лично не могу упаковывать вещи налегке. Я собираюсь в Сан-Франциско на следующей неделе, и, вероятно, возьму с собой в два раза больше одежды и фотоаппаратуры, чем реально использую. Я взял с собой большую сумку с вещами, но я даже почти не менял объектив. Вот самое необходимое: Широкоугольный объектив. Вы часто снимаете внутри помещений, а в ограниченном пространстве вам нужен более широкий угол. А вспышка — неплохая идея, если у вас есть время поиграть с ней и возможность снять ее на камеру. А трипод просто необходим. В таких местах часто бывает темно, и нужно уметь делать длинную выдержку, чтобы учесть это. Салфетки для линз, так как вы можете столкнуться с большим количеством пыли или влаги. Запасные батарейки для камеры, вспышки и фонарей. А рюкзак. Сумка через плечо может быть проще, но если вам нужно залезть куда-то или перелезть через что-то, вам нужна сумка, которая не будет раскачиваться. Вот и все. Вы должны быть в состоянии поместить все это в небольшой рюкзак, что значительно облегчает доступ к нему. Техники Полностью изучите здания, прежде чем пытаться попасть в них. Узнайте, что говорят другие люди, есть ли там охрана, сквоттеры и т.д. Сначала прогуляйтесь по зданию, чтобы найти самый простой и безопасный вход. И спросите на форумах, как другие попали внутрь. Попав в здание, вы, скорее всего, будете снимать при низком освещении. Это означает либо длинную выдержку, либо широкую диафрагму, либо высокую ISO. Это зависит от оборудования, которое у вас есть с собой. Если у вас есть штатив, то установите диафрагму около f/11, а ISO около 400, и посмотрите, на какое время, по мнению вашей камеры, вы должны установить затвор. И помните где сосредоточиться. Если вы снимаете с рук, то это означает, что вам понадобится широкая диафрагма и высокая ISO. Это предотвратит дрожание камеры
Когда использовать разные скорости затвора
Я уже рассказывал оскорости затвора очень подробно, но недавно возник такой вопрос: Когда вы обычно используете все различные выдержки? Меня осенило, что не помешает предоставить список, когда вы обычно используете различные выдержки, так что вот он. Спасибо Carostory за просьбу. Она проходит мой видеокурс и недавно оставила мне потрясающий отзыв. Различные скорости затвора Вы заметите, что выдержка каждый раз уменьшается вдвое, что означает, что экспозиция изменяется на 1 стоп. Есть и третьи остановки между этими скоростями на камерах, но я буду здесь весь день, если перечислю их все. Многие из перечисленных ниже скоростей зависят от того, насколько близко к вам находится объект съемки, поэтому имейте это в виду. Кроме того, здесь не учитывается экспозиция, речь идет исключительно о том, что вы снимаете на этих скоростях. 1/4000 секунды Замораживание очень быстро движущихся объектов. Подумайте о том, какие вещи вы можете запечатлеть на высокоскоростную камеру. Подача бейсбольного мяча, хлопок воздушного шара и тому подобное. 1/2000 секунды Замораживание полета птиц. Они двигают крыльями очень быстро, поэтому выдержка должна быть очень большой. 1/1000 секунды Замораживание очень быстро движущихся объектов, например, движущихся транспортных средств. 1/500 секунды Здесь вы начнете замораживать быстро движущихся людей, таких как бегуны и велосипедисты. 1/250 секунды Отличная скорость для замораживания неподвижного объекта, без необходимости слишком много думать о фокусном расстоянии и о том, как оно влияет на размытие движения. Отлично подходит для портретной съемки. 1/125 секунды Как правило, при съемке с рук вы не захотите снимать намного медленнее этого значения, иначе вы, скорее всего, зафиксируете размытость движения ваших рук. Здесь же вы начнете использовать выдержку для панорамирования. 1/60 секунды Опять же, это отличная скорость для панорамирования фотографии, а также для съемки с рук при слабом освещении. 1/30 секунды Это примерно настолько медленно, насколько вы захотите, когда будете сниматьпаннинг фотографию, так как при более медленном темпе ваша фотография станет слишком размытой. 1/15 секунды При такой скорости можно установить камеру на штатив и запечатлеть движение движущихся объектов. Вспомните идущих людей, движущиеся автомобили, слегка размытую воду. 1/8 секунды Съемка размытия движения в воде. 1/4 секунды Размытое движение в сцене. Не так мало, чтобы оно казалось случайным, но и не так много, чтобы трудно было понять, что происходит. 1/2 секунды Еще больше размытия движения, только гораздо сильнее, чем раньше. Считайте, что вода выглядит как туман. 1 секунда Сумеречная фотография. Солнце, возможно, еще не совсем зашло, но света недостаточно для создания нужной экспозиции. Вы можете использовать вспышку и, скорее всего, штатив. Более 1 секунды Вот тут-то и начинает действовать ночная фотография. Вы можете играть с разными скоростями и делать потрясающие ночные фотографии. Режим Bulb Используется для экспозиций длительностью более 30 секунд, когда вы можете вручную управлять временем экспозиции с помощью спуска затвора. Этот режим используется для астрофотографии, когда вы хотите запечатлеть несколько звезд. Вы также можете использовать этот режим для вспышки с медленной синхронизацией, когда вы хотите иметь немедленный контроль над скоростью затвора.
Как управлять рабочим процессом фотосъемки для более продуктивной работы
Эта статья о том, как сохранить файлы в безопасности на компьютере. А также о том, как облегчить их поиск в будущем и повысить продуктивность рабочего процесса фотографии. Следуя этим простым инструкциям, вы можете быть уверены, что больше никогда не потеряете фотографию. Импортирование Прежде чем мы перейдем к этому, я хочу сделать очень важный вывод о правильной настройке вашей камеры. Для организации рабочего процесса необходимо убедиться, что на камере установлены правильные время и дата. Это означает менять их каждый раз, когда вы меняете часовые пояса, или когда часы переводятся назад или вперед. Ваши фотографии часто упорядочиваются по дате. Даже несколько фотографий с неправильной датой могут испортить всю систему. Мой учебник будет в основном основан на программе Aperture компании Apples. Но все, о чем я говорю, можно легко перенести на Lightroom. Обычно можно импортировать фотографии, просто подключив камеру. Это имеет привычку сбивать с толку некоторые программы и работает намного медленнее. Я предпочитаю использовать (очень дешевое) устройство для чтения карт памяти и подключать его через USB. Примечание: если вы используете карты SD, вы можете обнаружить, что ваш компьютер или принтер имеет встроенный кардридер, как на Macbook. Я бы сказал, что использование кардридера ускоряет процесс передачи примерно в три раза. Это важно, когда вы имеете дело с большими RAW-файлами. Вы все еще можете передавать фотографии, если у вас разрядились батареи после долгого съемочного дня. Когда вы подключите карту, появится окно импорта. Здесь у вас будет несколько вариантов Как я уже сказал, эти параметры могут немного отличаться для Lightroom, но идеи и процессы в основном те же. Когда вы перейдете к импорту файлов, он должен выглядеть примерно так. Как вы можете видеть, он очень простой. Хотя он и справляется со своей задачей, есть несколько гораздо лучших опций, которые вы можете добавить, чтобы улучшить его. Назовите папку, в которую будут помещены фотографии. Убедитесь, что все они написаны правильно, а не заглавными буквами, чтобы их было легко читать. Первое, что вы захотите сделать, это переименовать файл так, чтобы его можно было потом распознать и найти. Это не так важно, когда вы редактируете в Aperture или Lightroom. Когда вы экспортируете фотографию куда-либо или используете внешнюю программу редактирования, важно знать некоторые детали. Когда вы выберете выпадающее меню «Название версии», в вашем распоряжении будет несколько вариантов, лично мне нравится создавать свои собственные. Весь этот шаг доступен и в Lightroom. Нажмите на edit в выпадающем меню, и вы увидите ряд опций на выбор, чтобы настроить имя вашего файла именно так, как вам нужно. Нажмите на значок плюса в левом нижнем углу, чтобы создать свой собственный и назвать его как угодно. В строке формата вы можете перетащить различные функции, чтобы добавить к названиям. Например, я всегда настраиваю свои имена, поэтому ввожу их первыми. Затем я добавляю дату и время с символом «at» между ними, затем дефис и индексный номер (который вы не видите, потому что он находится под первой строкой). Я рекомендую всем следовать моему процессу. Сейчас каждый импорт будет выглядеть примерно так CUSTOM NAME 2011-04-14 at 05-33-47 1. Нажмите OK, и все готово. После этого экран импорта должен выглядеть примерно так. Вы заметите, что мне нравится использовать подчеркивания, чтобы все было аккуратно, и заглавные буквы, чтобы они выделялись. Если вы похожи на меня, вы хотите быть уверены, что ваши фотографии всегда в безопасности. Лучший способ сделать это — создавать копии по ходу работы. Это означает импорт в несколько мест. Если выбрать вкладку настройки импорта, расположенную чуть выше, можно выбрать пункт Резервное местоположение. Это позволит вам добавить еще одно место назначения для импорта фотографий. Это позволяет создавать дубликаты на другом выбранном вами жестком диске. Если ваш компьютер сдохнет, у вас всегда будет резервная копия. Чтобы запутать вас, я назвал свой внешний жесткий диск Aperture Library. После этого все должно быть готово, и ваш экран будет выглядеть примерно так, как показано ниже. Нажмите на импорт, и ваши файлы будут импортированы в библиотеку, а резервные копии будут сохранены во внешнем хранилище, обеспечивая сохранность всех ваших трудов. Появится предупреждение с вопросом, хотите ли вы удалить файлы. Я доверяю своему программному обеспечению и знаю, что с флеш-картами ничего нельзя потерять, поэтому я решил сделать это. Если вы не уверены, не рискуйте, вы всегда можете удалить их из камеры позже. После этого вы можете извлечь карту памяти из компьютера. Когда вы посмотрите на метаданные ваших файлов, если процесс сработал, вы сможете увидеть ваш новый пользовательский файл и то, как он соответствует дате и времени, в которое он был снят. Подкрепление / ссылки Этот шаг невероятно полезен для пользователей ноутбуков, поскольку цена хороших жестких дисков может быть очень дорогой. Я называю этот шаг резервным копированием. На самом деле вы делаете ссылку на каждый файл так, что его больше нет на вашем компьютере, хотя вы все еще можете его видеть. При обращении к файлу через выбранное вами программное обеспечение предварительный просмотр остается нетронутым. Это позволяет просматривать файлы намного быстрее. Почти 90% размера файла было перенесено во внешнее место. Это освобождает место на вашем ноутбуке. Теперь вы можете организовывать терабайты файлов с вашего ноутбука, не беспокоясь о том, что у вас закончится место. Зеркальное отображение файлов означает, что они всегда в безопасности. Для этого выберите файлы, которые вы хотите переместить, и перейдите в раздел filegt;reference masters. На экране появится следующее окно, и, как видите, все очень просто: выберите жесткий диск, на котором вы хотите хранить файлы, и, поскольку мы потратили время во время импорта, просто оставьте формат вложенных папок и имен в соответствии с именем папки и основным именем. В зависимости от количества файлов, которыми вы управляете, это может занять некоторое время, особенно если вы делаете это впервые, но это стоит затраченных усилий. Этот следующий шаг очень важен с точки зрения сохранности ваших фотографий. Эти фотографии следует сохранить на другом жестком диске. Когда вы удалите дубликаты, которые вы первоначально импортировали, у вас останется только одна копия. Это уже не так дорого, поскольку жесткие диски стали невероятно дешевыми. Чтобы быть уверенным, что эти фотографии в безопасности от пожара или кражи, я предпочитаю отдать жесткий диск на хранение кому-нибудь из членов семьи. Таким образом, если что-то случится с оригиналом, я буду застрахован. Я достаточно часто встречаюсь с родственниками, чтобы делать резервные
Как держать камеру и делать более четкие фотографии
Учиться или читать о том, как держать камеру — это пост, который многие люди могут пропустить мимо ушей, не задумываясь о его важности. Я поздравляю вас с тем, что вы зашли так далеко. Если вы новичок в фотографии, я могу почти гарантировать, что сейчас вы совершаете одну из перечисленных ниже ошибок. Этот пост должен помочь вам избавиться от нескольких вредных привычек и показать, как правильно держать камеру. Если вы уже знаете, как держать камеру, посмотрите нашу статью Уход за камерой, упрощенный. Стояние После того, как я стал правильно держать камеру, я смог уменьшить выдержку. Я могу дольше держать камеру неподвижной в условиях плохой освещенности. Все зависит от того, какой хват вы используете и где находится ваш центр тяжести. Это определяет дрожание камеры и баланс. Когда вы держите руку вытянутой (как на снимке слева), вы едва поддерживаете камеру. И вы перемещаете центр тяжести от своего тела. Это может выглядеть необычно, но это то, что мы все делаем, даже не осознавая этого. Особенно часто это происходит при съемке портретных фотографий. Старайтесь держать локти близко друг к другу. Это обеспечивает устойчивость и сохраняет центр тяжести в хорошем и низком положении. То же самое верно и при портретной съемке. Не позволяйте левой руке отделяться от правой. Вы заметите, что вторая фотография все еще неправильная. Вторая рука не используется для правильной поддержки камеры. Поместив левую руку под объектив, вы распределяете задачу по стабилизации камеры и удерживаете случайные пальцы подальше от конца объектива. Держите локти вместе, прижатыми к груди Держите левую руку под объективом, а не сбоку Подняться над камерой, плотно прижимая ее ко лбу Держите ноги открытыми Так же для съемки портрета, никаких оправданий. Я уже говорил о центре тяжести. Вот к чему это в конечном итоге сводится. Чем ниже ваш центр тяжести, тем меньше вероятность того, что вы будете двигаться. Чем ближе камера находится к центру вашего тела, тем легче удерживать ее в неподвижном состоянии. Ниже представлено то, что мы все видели снова и снова, повторяемое по всему миру туристами и студентами художественных вузов. Наклоняться с фотоаппаратом то в одну, то в другую сторону может показаться хорошей идеей. На самом деле, гораздо проще просто сделать шаг назад или вперед, не ленитесь! Думайте об этом как об игре в «Дженгу», когда все кирпичи наклонены в одну сторону: вероятность того, что вы пошатнетесь и опрокинетесь, гораздо выше. Для достижения наилучших результатов держите все прямо и ровно. Если вы все еще пытаетесь удержать все в неподвижном состоянии, вот дополнительная техника, которой я хочу с вами поделиться. Существуют различные вариации этой техники, обычно отличающиеся тем, что нужно делать левой рукой. Этот способ лучше всего подходит для меня. Используйте левую руку в качестве опоры, положив левую руку на правое плечо. Затем положите камеру на верхнюю половину руки. Затем вы можете использовать камеру как обычно, просто повернув ее в сторону объекта съемки, а не прямо на него. Попробуйте сами и посмотрите, что вам больше подходит. Я не так часто использую эту позицию, потому что она может быть немного неудобной, и мне нравится иметь возможность масштабирования. Но я прибегал к ней в прошлом, когда это было необходимо. Сидение Ничего удивительного в том, что сидя, вы понижаете центр тяжести и улучшаете равновесие. Тем не менее, есть правильный и неправильный способ сделать это. Вытягивая ноги, вы на самом деле лишь частично поддерживаете свое тело. А если вы не наклоняетесь, ваше равновесие будет колебаться взад-вперед. Просто поднимая ноги, вы получаете место для локтей. А наклоняясь, вы создаете прочный стержень, на который можно опереть камеру. Открытые ноги не позволят вам раскачиваться из стороны в сторону. И это позволит вам делать более четкие фотографии на более медленных скоростях. И да, я понимаю, что левая рука у нее не в ту сторону, в которую надо, ой! Наконец, если у вас есть место, чтобы опереться на землю и смотреть вперед, это лучшая позиция для вас. Не желая повторяться, вы можете увидеть, что вы должны делать здесь. Положение ног больше не имеет значения, потому что весь ваш вес переносится на переднюю часть тела. Это делает ваши руки особенно важными. На первой фотографии левая рука, находящаяся снаружи камеры, толкает камеру вниз. На фото справа, однако, она поддерживает камеру от любого действия вниз. И обеспечивает прочную платформу, на которой она может стоять. Ваши руки по-прежнему должны находиться близко друг к другу, но не так сильно, как раньше. Теперь они действуют как ноги и нуждаются в более широком промежутке, чтобы оставаться опорой. После того как вы узнали, как правильно пользоваться фотоаппаратом, читайте больше здесь, чтобы узнать о технических шагах, позволяющих делать идеально четкие фотографии!
Технические характеристики Canon EOS 5D Mark III
Дамы и господа, настал момент, которого вы все так долго ждали: Canon EOS 5D MkIII наконец-то анонсирована компанией Canon USA. И это большое событие. Я включил большую часть пресс-релиза в этот пост, а наиболее важные части выделил жирным шрифтом для удобства чтения, но вот небольшое резюме того, чего мы все так долго ждали. Вот технические характеристики Canon EOS 5D Mark III. 22,3-мегапиксельный полнокадровый датчик Canon CMOS Высокопроизводительный процессор обработки изображений DIGIC 5 6 кадров в секунду при серийной съемке Диапазон ISO 50-102 400 61-точечная система автофокусировки высокой плотности Обработка RAW в камере Функция сравнительного воспроизведения Два слота для карт памяти SD и CF Режимы HDR и мультиэкспозиции Тихие режимы съемки Улучшенное шумоподавление для видео Больше времени записи видео Повышенная устойчивость к атмосферным воздействиям Такой же высокопроизводительный автофокус AI Servo III, как и в EOS-1D X Длительное время работы от аккумулятора Новые аксессуары Расчетная розничная цена $3,499.00. Canon EOS 5D MkIII А теперь обо всех тонкостях make-photo поддерживается читателями. Ссылки на продукты на make-photo являются реферальными ссылками. Если вы воспользуетесь одной из них и купите что-то, мы заработаем немного денег. Нужна дополнительная информация? Посмотрите, как это все работает здесь. Новая разработка Canon CMOS Sensor Благодаря совершенно новому 22,3-мегапиксельному полнокадровому датчику изображения Canon CMOS, EOS 5D Mark III становится цифровой зеркальной камерой Canon с самым высоким разрешением, выпущенной на сегодняшний день. Он прекрасно подходит для самых разных задач, включая свадьбы и портреты, природу и животный мир, путешествия и пейзажи, а также коммерческую и промышленную фотографию. Благодаря беззазорной конструкции микролинз, новой структуре фотодиодов и улучшенному внутрисхемному шумоподавлению, новый сенсор обеспечивает более высокую чувствительность и более низкий уровень шума как для данных RAW, так и для камерных JPEG и EOS Movies по сравнению с 5D Mark II. Результат — превосходное качество изображения в любых условиях съемки, даже при слабом освещении. Возможности низкого освещения камеры EOS 5D Mark III проявляются в невероятном диапазоне ISO и качестве изображения в условиях плохого освещения. Регулируемая в стандартном диапазоне от ISO 100 до 25 600, новая модель также предлагает настройку низкого ISO 50 для студийной и пейзажной съемки и две расширенные настройки ISO 51 200 и 102 400, хорошо подходящие для правоохранительных органов, правительственных учреждений и криминалистических полевых приложений. Эксклюзивный процессор обработки изображений DIGIC 5 от Canon Новый процессор обработки изображений DIGIC 5 в EOS 5D Mark III в семнадцать раз быстрее, чем DIGIC 4. EOS 5D Mark III использует эту дополнительную скорость не только для улучшения качества изображения, но и для размещения не менее девяти новых функций, которых нет в 5D Mark II. Среди новых функций — серийная съемка со скоростью шесть кадров в секунду, режимы HDR и Multiple Exposure, внутрикамерная обработка RAW, функция сравнительного воспроизведения, режим Scene Intelligent Auto, две формы сжатия видеороликов и поддержка высокоскоростных карт памяти UDMA 7 Compact Flash. Высокопроизводительная 61-точечная ретикулярная автофокусировка высокой плотности Для фотографов Canon предусмотрел новую 61-точечную систему автофокусировки High Density Reticular AF System, первоначально представленную в топовой профессиональной камере EOS-1D X. Новая 61-точечная высокоплотная ретикулярная автофокусировка, установленная в EOS 5D Mark III, является самым совершенным из всех систем автофокусировки зеркальных фотоаппаратов Canon, которые когда-либо выпускались. Все 61 точка выбираются вручную и чувствительны к горизонтальному контрасту при максимальных диафрагмах больше или равных f/5.6. В EOS 5D Mark III используется такой же высокопроизводительный алгоритм слежения за автофокусом AI Servo III, как и во флагманской профессиональной цифровой зеркальной камере EOS-1D X. Эта новая функция работает вместе с 61-точечной системой автофокусировки High Density Reticular AF, обеспечивая превосходные характеристики слежения, которые отлично сочетаются с возможностями высокоскоростной серийной съемки со скоростью шесть кадров в секунду. Режим HDR Камера EOS 5D Mark III оснащена встроенным режимом HDR, объединяющим три изображения с различными уровнями экспозиции в одно изображение в камере. Это позволяет получать потрясающие фотографии пейзажей и архитектуры с улучшенными градациями тонов, недоступными невооруженному глазу. Уровни экспозиции в режиме HDR фотокамеры могут быть установлены в диапазоне до 3 стопов в пяти вариантах: Natural, Art Standard, Art Vivid, Art Bold и Art Embossed, обеспечивая уникальные визуальные эффекты. Режим многократной экспозиции EOS 5D Mark III — вторая цифровая зеркальная камера EOS после EOS-1D X, оснащенная функцией мультиэкспозиции с возможностью комбинировать до девяти отдельных изображений в одно составное изображение без необходимости постобработки на компьютере. Для максимального творческого контроля предусмотрены четыре различных метода композитинга, включая аддитивный, усредненный, яркий и темный. Сравнительное воспроизведение Новая функция, впервые появившаяся в системе EOS на камере 5D Mark III, — сравнительное воспроизведение, позволяющее фотографам отображать два изображения рядом на 3,2-дюймовом ЖК-экране камеры. Эти изображения можно отобразить с помощью гистограммы для проверки уровня экспозиции или увеличить для проверки фокуса или выражения лица. Прочность, надежность и другие характеристики Компания EOS 5D Mark III имеет прочный корпус с покрытием из магниевого сплава и креплением объектива из нержавеющей стали. Новая камера также имеет пыле- и влагозащищенную конструкцию с улучшенными прокладками и уплотнениями. Хотя камера EOS 5D Mark III не настолько устойчива к погодным условиям, как камеры серии EOS-1D, она обладает улучшенной устойчивостью к погодным условиям по сравнению с моделью EOS 5D Mark II. Недавно разработанный блок затвора EOS 5D Mark III выдерживает 150 000 экспозиций, при этом время задержки срабатывания затвора сократилось всего до 59 миллисекунд; кнопка затвора очень отзывчива. В новой модели стандартным является диск блокировки режимов Canons, а новая пользовательская функция позволяет фотографам отключать другие диски для предотвращения случайного срабатывания. В EOS 5D Mark III предусмотрены режимы тихой съемки, доступные как для низкоскоростной серийной съемки, так и для одиночной экспозиции. Эта функция идеально подходит для съемки в тихой обстановке. Для лучшего управления файлами, особенно при работе с несколькими камерами, новая модель поддерживает пользовательские имена файлов. Также имеется новая функция рейтинга изображений, которая позволяет фотографам оценивать свои фотографии от 1 до 5 звезд для быстрого редактирования. EOS 5D Mark III оснащена 3,2-дюймовым ЖК-экраном Clear View II с разрешением 1 040 000 точек. Это тот же экран, который используется в топовой модели EOS-1D X. Оптический видоискатель камеры был усовершенствован до приблизительно 100-процентного покрытия и оснащен дисплеем Intelligent Viewfinder с дополнительной сеткой по требованию. EOS 5D Mark III имеет встроенный двухосевой электронный уровень, который может отображаться как на ЖК-экране, так и в оптическом видоискателе. EOS 5D Mark III принимает карты
Почему мои фотографии слишком темные?
Это общий вопрос, который мне часто задают, и вопрос, который я задавал себе в прошлом. Проблема может варьироваться от простого незнания экспозиции до незнания режимов замера или того, как калибровать монитор и камеру. Вот список проблем и способов их устранения; учитесь на моих ошибках, а не на своих собственных! Экспозиция Это распространенная проблема, если вы только начинаете осваивать фотографию, потому что экспозиция может быть очень сложной для понимания. Независимо от того, снимаете ли вы в программном режиме, режиме приоритета или в ручном режиме, вы должны стремиться к тому, чтобы ваша игла находилась в центре экспонометра (внизу). ПРИМЕЧАНИЕ: Это применимо только в том случае, если вы снимаете при хорошем освещении. При съемке в затемненном месте вы можете захотеть, чтобы ваши фотографии отражали это. Существуют различные режимы съемки, о которых я буду говорить в этом посте, но в большинстве случаев, когда ваши фотографии получаются слишком темными, ваша камера находится либо в одном из автоматических режимов, либо в ручном. Когда камера работает в автоматическом режиме, она не имеет всей информации, которая есть у вас, например, как измерить температуру, и у нее будут проблемы в ситуациях с низкой освещенностью. Когда вы снимаете в ручном режиме, вы отвечаете за установку экспозиции, которая может меняться даже при небольшом перемещении камеры; вы можете обнаружить, что иногда вы не выставляете правильную экспозицию. Вспышка Это то, на что я часто слышу жалобы людей, в основном когда они используют всплывающую вспышку (это размышления на другой день). Камера не настолько умна, как мы, либо это так, либо она просто ленива. Когда срабатывает вспышка, она обычно резко увеличивает количество света, попадающего в камеру, и камера выставляет экспозицию в соответствии с этим, забывая об остальной части фотографии. Посмотрите, например, на мою фотографию ниже: камера выставила экспозицию для объекта съемки (хотя и довольно слабо), но фон находится слишком далеко, чтобы захватить достаточно света от вспышки. В целом, фотография слишком темная. Существует способ борьбы с этим: увеличьте экспозицию, увеличив выдержку, повысив ISO или расширив диафрагму. Вспышка сработает, камера зафиксирует любое движение, запишет все, что было снято, а увеличение экспозиции продолжит снимать фон. Посмотрите на мою фотографию ниже для примера, снятую при ISO 1600, 1/30 секунды, при f/2.8, с экспозицией вспышки (внешней), уменьшенной на 1.33ev. Окружающего света недостаточно, чтобы переэкспонировать лицо. Измерения Замер действительно является одним из самых важных аспектов экспозиции, поскольку он позволяет вам сообщить камере, какие части фотографии вы считаете наиболее важными. Чаще всего, когда фотографии получаются слишком темными, ваш фотоаппарат настроен на оценочный/матричный замер, тогда как должен быть установлен точечный или частичный (или наоборот). Посмотрите этот пост о режимах замера, чтобы лучше понять, что это значит. Вообще, чтобы помочь вам понять это, Evaluative/Matrix рассматривает всю фотографию, в то время как Spot и Partial рассматривают только определенную часть фотографии. На моей камере есть четыре режима замера, но я всегда использую только оценочный или точечный. Вот пара фотографий, которые я сделал в ожидании самого медленного в мире лифта в Вашингтоне на прошлой неделе, обе сняты в приоритете диафрагмы. Эта первая фотография была снята в режиме оценочного замера, и, как вы можете видеть, он учитывает свет от всей фотографии, чтобы решить, какая экспозиция будет работать лучше всего. Проблема в том, что в центре фотографии слишком темно, а окна по бокам слишком яркие. Это плохой компромисс. Когда я переключился в точечный режим, камера поняла, что я хочу быть объектом съемки и что она должна сфокусировать экспозицию вокруг меня. Это перегрузило экспозицию окон, но это не имеет значения. Информация от окон не только не важна для меня, но я думаю, что они выглядят лучше, если их пересветить, обеспечивая хороший контраст. Как видите, измерение очень важно. Калибровка Когда я говорю о калибровке, я имею в виду ЖК-экран вашей камеры и экран вашего компьютера. Начиная с экрана камеры, очень легко установить его слишком ярким или слишком темным. Когда на улице темно и вы пытаетесь лучше разглядеть экран, естественно увеличить яркость или, что еще хуже, постоянно держать камеру на полной яркости. Когда вы зайдете в настройки яркости вашей камеры, там будет шкала, которая поможет вам определить, насколько ярко вы должны настроить вашу камеру, чтобы предотвратить получение фотографий, которые темнее, чем вы думаете. Лично я установил его на пользовательскую кнопку на своей камере, чтобы можно было менять его на лету. Калибровка мониторов для постпроизводства — это совсем другое дело. Это нелегко, и для того, чтобы сделать это правильно, обычно требуется внешнее оборудование, но есть и альтернативы. Я не писал об этом подробно раньше, поэтому это ссылка на полезную вики, которую я люблю показывать людям. Гистограмма Как я уже говорил выше, вполне очевидно, что ЖК-экран вашей камеры — не самая надежная вещь для просмотра фотографий, но есть способы извлечь из него больше пользы. Используя гистограмму в вашей камере, вы можете увидеть, что записала ваша камера, установленная на шкалу яркости. Вы можете прочитать полную статью здесь, но для данного пояснения левая сторона гистограммы — чисто черная, а правая — чисто белая. Если у вас есть информация в любой из крайних точек, значит, ваша камера потеряла информацию, которую невозможно восстановить. В стандартном изображении jpg есть 256 различных записанных значений яркости; 0 — это чисто черный цвет, а 255 — чисто белый. Эти 256 значений отображаются в гистограмме, и каждому пикселю изображения присваивается соответствующее значение. Ниже приведена гистограмма с хорошо экспонированной фотографии. Видно, что большая часть информации находится вдали от краев. Они не такие Иногда их просто нет. Часто, если вы снимаете при слабом освещении, вы хотите, чтобы ваши фотографии отражали это, особенно если вы снимаете ночью. Если вы снимаете в слабо освещенной комнате, вы захотите, чтобы фотографии были ярче, чем они есть на самом деле, но иногда вполне допустимо иметь несколько действительно темных участков, потому что именно так выглядела сцена, когда вы делали снимок.
10 Необходимых пленочных фотоаппаратов
Это 10 пленочных камер, которые пользуются большим уважением и любовью сообщества любителей пленочной фотографии. Есть множество других камер, которые я мог бы добавить в этот список, но 10 камер более чем достаточно для коллекций большинства людей. У меня есть привычка покупать слишком много, а потом использовать только самые любимые, так что, поверьте, 10 вполне достаточно. Список также сужен по формату, потому что, хотя я бы с удовольствием включил сюда поляроидную камеру, найти пленку для нее практически невозможно! Если вы хотите узнать больше о пленочной фотографии, нажмите здесь, или здесь. make-photo поддерживается читателями. Ссылки на продукты на make-photo являются реферальными ссылками. Если вы воспользуетесь одной из них и купите что-то, мы заработаем немного денег. Нужна дополнительная информация? Посмотрите, как это все работает здесь. Pen Olympus Когда я составлял этот список, я пытался выбрать между Pen Olympus, Trip и OM-10 — все это отличные и заметные камеры. Но я остановился на Перо Olympus из-за его уникального формата. Он использует 35-мм пленку, но на одном рулоне из 36 экспозиций можно сделать 72 экспозиции. Как? Половина кадра. Вы наводите камеру на пейзаж, а она делает портретную фотографию, занимая лишь половину кадра. Это была первая полукадровая камера, выпущенная в Японии, которая считалась портативной, отсюда и название — Pen. Существует множество различных версий этой камеры, большинство из которых являются дальномерными (не забывайте снимать крышку объектива!), но есть и некоторые зеркальные версии, называемые Pen F. Эти камеры очень интересны, и я владею ими уже несколько лет. Они настолько легендарны, что вы наверняка знакомы с цифровой репродукцией, даже если он не остается верным оригинальному формату полукадра. Nikon F Камера Nikon F впервые появилась в 1959 году, став первой зеркальной камерой компании Nikon. Она ознаменовала смену направления деятельности компании, перейдя от дальномеров к тому, что они считали будущим — зеркальным фотокамерам. Вскоре появился огромный выбор объективов, а также аксессуаров, таких как пульты дистанционного управления, вспышки, объемные пленочные журналы, научные насадки и даже поляроидный задник. Камера имеет хорошую репутацию хорошо сделанной, надежной и простой в использовании, с широким ассортиментом высококачественных объективов. Именно объективы продают для меня любую камеру, а с байонетным креплением на Nikon F выбор был (и остается) огромным. Цена на eBay: $100-$500. Canon AE-1 Камера Canon AE-1 выпускалась компанией Canon в течение почти 10 лет, что звучит немного абсурдно, если учесть нашу культуру выбрасывания вещей в наши дни, но это говорит лишь о том, насколько хороша и популярна была эта камера. Изначально выпущенная намного позже, чем вышеупомянутый Nikon, в 1976 году, она была первой доступной камерой Canons с TTL (Through The Lens metering), которая добавила режимы автоэкспозиции, а также приоритет выдержки, знакомые всем сегодня. Благодаря низкой цене и дополнительным функциям, эта камера стала одной из самых популярных в то время. Это означает, что сегодня их несложно найти. Hasselblad 500C/M За исключением формы, это была совершенно новая камера для Hasselblad. Она изменила принцип работы камеры благодаря новому затвору, который позволял синхронизировать вспышки на всех выдержках. Вся идея Hasselblad заключается в том, что они взаимозаменяемы, и с 6 различными объективами, 4 пленочными задниками и 4 видоискателями было множество вариантов. Серия 500 была впервые представлена в 1957 году, но она не была заменена до появления модели 500C/M в 1970 году, которая принесла с собой сменный фокусировочный экран и улучшенный автоматический задник. Hasselblad — это синоним качества, и они производят одни из самых дорогих камер, доступных сегодня в цифровом формате. Есть даже несколько Hasselblads in space снимков, сделанных во время миссий Apollo. Пользуясь доверием благодаря своему качеству, они были популярны и в свое время, и сейчас, только немного сложнее в использовании. Они снимают на пленку 120, которая рассчитана всего на 12-16 экспозиций в рулоне, а проявка может быть дорогой и раздражающей. Pentax K1000 Если вы ищете «колокольчики и свистки», то ищите другое место. Эта камера была ориентирована на рынок фотографов-любителей и впервые была представлена в 1976 году. Она продолжала выпускаться более 20 лет, несмотря на то, что к моменту выпуска уже устарела. Почему? Потому что в них не было ни программного режима, ни приоритета диафрагмы или выдержки, ни даже автоспуска, фиксации зеркала или предварительного просмотра экспозиции. Эти камеры были очень популярны среди студентов, потому что они были дешевы, служили отличным способом обучения и служили целую вечность. Их много вокруг, так что поиск не должен быть проблемой. Цена на eBay $100 Widelux По сравнению с другими камерами в этом списке, она не так известна, но в моих книгах имеет настоящий «вау-фактор». Это панорамная камера, снимающая на 35-мм пленку, которая работает путем поворота объектива с одной стороны камеры на другую. Если вы следите за актером Джеффом Бриджесом, то, возможно, знаете, что он авид-фотограф, который сам пользуется таким фотоаппаратом. Он даже опубликовал книгу, полную фотографий в 2004 году. Они очень забавны и стоят от 500 до 1000 долларов на eBay. Их угол обзора в 150 градусов позволяет делать потрясающие фотографии, даже если сама камера немного сложна в использовании. Цена на eBay: $500-$1000 Холга С возрождением пленочной фотографии и приложений для iPhone, имитирующих тот же эффект, таких как Hipstamatic и Instagram, Holga обрела совершенно новую жизнь, наряду с очень похожей конкурирующей камерой, Diana. Обе камеры являются частью движения ломографии, использующего дешевые пластиковые линзы и пленку для получения очень интересных эффектов. Как и Hasselblad, эта камера использует среднеформатную пленку 120, которую неудобно проявлять, но сейчас доступна и 35-мм версия. Дешевое производство производит виньетирование, утечки света и размытие, что помогло людям снова влюбиться в природу пленочной фотографии. Lomographic Holga Starter Kit Leica M4 Что я могу сказать о Leica M4? Это абсолютная классика и символ качества для пленочных фотографов во всем мире. Но она не дешевая. Впервые она была представлена в 1967 году, это дальномерная камера, которой место в коллекции каждого хорошего, уважающего себя фотографа. Само по себе название Leica является синонимом качества, но M4 делает это имя гораздо более заметным. Камера продолжала выпускаться до 1975 года, но рынок Leicas имеет такой высокий спрос. Поскольку не так много людей хотят продать свои камеры, вы можете рассчитывать примерно на $2000 за одну из них. Цена на eBay: $1000-3000 Rolleiflex E TLR Камера Rolleiflx E TLR (Twin Lens Reflex) очень отличается по конструкции от большинства современных камер, потому что
Высокий угол — советы 30-дневного фоточелленджа
Сегодня пятый день моего 30-дневного фотографического челленджа, и сегодняшняя задача заключается в съемке под большим углом. Нет необходимости вдаваться в подробности о том, что это такое, все и так понятно. Высокоугловая фотография — это фотография, сделанная под более высоким углом, чем вы обычно фотографируете, глядя вниз. Чем больше угол, тем больше эффект. Как правило, вы хотите получить высокий уровень, а затем вы можете варьировать степень в зависимости от того, как вы хотите, чтобы выглядела фотография. Посмотрите на это фото, оно в основном настолько радикально, насколько вы можете сделать это. Он очень точно подмечает высокий ракурс, так как вы не можете получить более высокий ракурс, чем смотреть прямо вниз на землю. Для этого эксперимента я решил использовать фотографию, сделанную с башни BT Tower в Лондоне. Это 9-е по высоте здание в городе, так что снимок получился очень удачным. Конечно, вы можете просто держать камеру над головой и получить высокоугловой снимок. Горизонт Ну, совершенно ясно, что если вы используете фотографию с горизонтом, то она не настолько высока, как могла бы быть. Но это не значит, что это не сработает, потому что это может сработать, на самом деле, я почти использовал фотографию ниже для этого эксперимента. Если вы держите горизонт в верхней части кадра и следите за тем, чтобы остальная часть фотографии была интересной, это может сработать очень хорошо. Подробнее об использовании высоких горизонтов читайте здесь. Ориентация Как бы вы ни снимали — в портрете или пейзаже, — это может сильно повлиять на ощущение от фотографии, поскольку меняет баланс и ощущение устойчивости. Все мы знаем, что длинный плоский низ будет более прочным, чем высокий, худой, шаткий образ. Это усиливается, когда вы смотрите вниз, потому что мы начинаем терять чувство равновесия. Когда нет конкретного горизонта, трудно найти баланс. Вниз Эту фотографию я выбрал для пятого дня, потому что она соответствует критериям: она смотрит вниз так, что горизонта вообще не видно, и видит знакомое зрелище под незнакомым углом. Это то, что вы ищете. Вы можете сделать это с чем угодно, например, выйти из своей квартиры на улицу внизу или посмотреть вниз с утеса на людей на пляже. Она даже не обязательно должна быть такой высокой. Мне нравится этот вид съемки потому, что он не похож на привычный мне вид фотографии. Я так часто фотографирую людей с высоты своего роста или от бедра, что часто забываю о других возможных ракурсах. Ваши фотографии Patrick Connolly
Низкий угол — советы 30-дневного фотовызова
Мой-мой, это уже шестой день 30-дневного фотографического челленджа. Сегодняшняя задача — освоить тонкое искусство малоугловой фотографии. В отличие от вчерашнего поста о высокоугловой фотографии, мы поговорим о различиях между ними, и о том, как вы можете использовать низкоугловой снимок для улучшения вашей фотографии. Суть этих двух постов в том, чтобы помочь вам придумать другие способы съемки. Чаще всего я снимаю с уровня глаз, глядя вперед. Иногда, если повезет, я могу немного наклониться или фотографированиеить от бедра. Но неизменно я все равно смотрю прямо вперед. Вчера мы рассмотрели, как смотреть вниз, но сегодня мы собираемся перевернуть эту тему и посмотреть вверх. Взгляд вверх отлично подходит для многих различных стилей фотографии, но один из них приходит на ум особенно, и это архитектура. Фотография, которую я выбрал для сегодняшнего дня, сделана внутри казино Luxor в Лас-Вегасе. Я забрел в отель, чтобы посетить выставку «Титаник», и был потрясен зданием, как только переступил порог. Потолок сводчатый, полый, в виде пирамиды. Смесь диагональных, горизонтальных и вертикальных линий объединилась, чтобы создать интересную текстуру фотографии, снятой под непривычным углом. Если бы на этой фотографии флаг не висел вниз, и вы увидели его, вы бы сразу поняли, что это фотография, сделанная под прямым углом? Чтобы сделать этот снимок, я положил камеру на скамейку и сделал несколько снимков, чтобы настроить кадрирование. Это была очень простая фотография, как только я заметил ее. Когда вы смотрите вверх, что вы видите? Вот о чем нужно думать, когда вы фотографируете. Слишком часто мы просто смотрим на то, что нас окружает, не глядя ни вверх, ни вниз. Здесь я добился довольно радикального эффекта, но не чувствуйте, что вы должны ему соответствовать. Нет причин, почему вы должны смотреть прямо вверх. Иногда для получения малоугольного снимка достаточно просто положить камеру на землю и пощелкать. Идея заключается в том, что вы либо находитесь близко к земле и смотрите вверх, либо вообще убираете землю (и горизонт) из уравнения и смотрите на что-то гораздо выше себя. Когда вы убираете горизонт с фотографии, это нарушает баланс снимка и заставляет ракурс казаться довольно шатким. Это может быть очень мощным инструментом в композиции, поскольку вы можете заставить зрителя почувствовать беспокойство, не понимая, почему. Ваши фотографии Amanda Osborne Bert Happel Cyril Donnellan Jessica Giglio
