На чем фокусироваться при съемке фотографии
Большинство начинающих фотографов не знают, на чем фокусироваться при съемке, и, что еще хуже, они, похоже, не знают, почему это проблема. Вы можете подумать, что раз вы снимаете пейзаж, а горизонт находится далеко, то лучше сфокусироваться на бесконечности. Неправильно. Позвольте мне показать вам ошибочность ваших путей. Гиперфокальное расстояние Вам не нужно полностью понимать, как работает следующее, но вы должны понимать концепцию. Глубина резкости во многом зависит от диафрагмы, а также от расстояния до объекта съемки. Есть еще один фактор, называемый гиперфокальным расстоянием. Не утомляя вас и не вдаваясь в подробности (эта тема достойна отдельного поста), гиперфокальное расстояние – это расстояние, на котором вы фокусируетесь, при котором все, что находится после него (простираясь до бесконечности), остается приемлемо резким. Половина расстояния между гиперфокальным расстоянием и объективом также останется приемлемо резкой. Вычисление гиперфокального расстояния требует сложной математики, которая включает в себя расстояние до объекта съемки, f/stop, фокусное расстояние и размер матрицы. Не пытайтесь вычислить это самостоятельно, просто скачайте приложение для телефона или следуйте общим правилам, которым я научу вас в этом посте. Более подробно об этом я расскажу в другом посте, а пока вот что вам нужно знать: Если вы сфокусируетесь на бесконечности, вы потеряете большую часть глубины резкости, потому что перед бесконечностью почти не будет фокуса, а за фокусом – ничего (потому что вы уже сфокусировались на бесконечность). Не фокусируйтесь на бесконечности, если только вы не пытаетесь сфокусироваться на одном объекте, расположенном на бесконечности. Ландшафты Теперь, с вашими новыми знаниями о гиперфокальном расстоянии, вы будете либо очень озадачены тем, на чем фокусироваться в пейзаже, либо уверены, что не стоит фокусироваться на бесконечность. Но куда же фокусироваться? Допустим, вы снимаете пейзаж, ваша диафрагма – f/11, а фокусное расстояние – 24 мм. Вы также снимаете на кроп-сенсор Canon (немного меньше, чем Nikon). Ваше гиперфокальное расстояние составляет примерно 9 футов. Если вы сфокусируетесь здесь, ваша фотография будет приемлемо резкой на расстоянии 4,5 футов перед камерой, вплоть до бесконечности. Но это, возможно, слишком специфично. И он меняется каждый раз, когда вы регулируете диафрагму и фокусное расстояние, так что это не очень хорошо. Вот вам настоящая наука: сфокусируйтесь на трети кадра. Как правило, с этим можно ошибиться. Если вы снимаете пейзаж, то, скорее всего, ваша диафрагма довольно узкая, так что у вас есть приличный DoF для игры. Вот разница между фотографией, где я фокусируюсь примерно на треть пути к бесконечности и один, где я сфокусировался до бесконечности. Вы видите разницу? Вы можете заметить, что фокусировка на вашей камере происходит только на расстоянии около 15 футов до бесконечности. Если вы сомневаетесь, вы можете ошибиться, сфокусировавшись на бесконечности, а затем позволив фокусу немного отойти назад (так, чтобы вы уже не были на бесконечности). Портреты и люди Для начала давайте поговорим на одну тему. Если вы помните, что я писал о визуальном весе, то самый сильный визуальный вес исходит от глаз человека. Мы автоматически обращаем внимание на глаза человека, поэтому очевидно, что именно на них нам нужно сосредоточиться. Хотелось бы думать, что это довольно очевидно. Особенно, когда вы используете широкую диафрагму с малой глубиной резкости. Взгляните на мою фотографию ниже. Он был снят при f/1.4, что дает исключительно мелкую глубину резкости, но поскольку я сфокусировался на ее глазах, вы не можете этого сказать. А как насчет группы людей? На чем вы тогда сосредоточитесь? Что ж, здесь мы снова возвращаемся к гиперфокальному расстоянию. DoF всегда простирается дальше вдаль, чем на переднем плане. Что это говорит вам о том, где вы должны фокусироваться? Подумай об этом, я подожду Вы хотите сфокусироваться на глазах человека, который находится ближе всего к камере. Именно на них вы будете обращать внимание в первую очередь, и если они не в идеальном фокусе, то все остальное будет казаться расфокусированным. С этого момента фокус будет постепенно уменьшаться. Фокусировка и перекомпоновка Вероятно, вы уже слышали об этом, более того, возможно, вы даже делали это. Вы фокусируетесь на определенной части кадра, например, на глазах человека, а затем перекомпонуете фотографию так, как вам нужно. Это обеспечивает хорошую фокусировку и композицию. Для этого необходимо использовать фокальную блокировку, что означает съемку в режиме One-Shot или AF-S. Когда вы нажимаете кнопку спуска затвора до половины, камера фокусируется, а затем удерживает фокус до тех пор, пока вы не перекомпонуете и не сделаете снимок. Я бы также рекомендовал использовать центральную точку фокусировки, а не все вместе или какую-либо конкретную точку фокусировки. Это потому, что ее легко выбрать, и именно отсюда ваша камера будет производить замер. Два зайца одним фотографированиеом. Будьте осторожны при использовании этой техники, когда вы используете широкую диафрагму с очень мелкой глубиной резкости, потому что даже малейшее движение может вывести фотографию из фокуса. Если вы хотите отделить фокус от затвора, вы можете узнать больше о фокусировке задней кнопкой здесь.
Когда использовать разные скорости затвора
Я уже рассказывал оскорости затвора очень подробно, но недавно возник такой вопрос: Когда вы обычно используете все различные выдержки? Меня осенило, что не помешает предоставить список, когда вы обычно используете различные выдержки, так что вот он. Спасибо Carostory за просьбу. Она проходит мой видеокурс и недавно оставила мне потрясающий отзыв. Различные скорости затвора Вы заметите, что выдержка каждый раз уменьшается вдвое, что означает, что экспозиция изменяется на 1 стоп. Есть и третьи остановки между этими скоростями на камерах, но я буду здесь весь день, если перечислю их все. Многие из перечисленных ниже скоростей зависят от того, насколько близко к вам находится объект съемки, поэтому имейте это в виду. Кроме того, здесь не учитывается экспозиция, речь идет исключительно о том, что вы снимаете на этих скоростях. 1/4000 секунды Замораживание очень быстро движущихся объектов. Подумайте о том, какие вещи вы можете запечатлеть на высокоскоростную камеру. Подача бейсбольного мяча, хлопок воздушного шара и тому подобное. 1/2000 секунды Замораживание полета птиц. Они двигают крыльями очень быстро, поэтому выдержка должна быть очень большой. 1/1000 секунды Замораживание очень быстро движущихся объектов, например, движущихся транспортных средств. 1/500 секунды Здесь вы начнете замораживать быстро движущихся людей, таких как бегуны и велосипедисты. 1/250 секунды Отличная скорость для замораживания неподвижного объекта, без необходимости слишком много думать о фокусном расстоянии и о том, как оно влияет на размытие движения. Отлично подходит для портретной съемки. 1/125 секунды Как правило, при съемке с рук вы не захотите снимать намного медленнее этого значения, иначе вы, скорее всего, зафиксируете размытость движения ваших рук. Здесь же вы начнете использовать выдержку для панорамирования. 1/60 секунды Опять же, это отличная скорость для панорамирования фотографии, а также для съемки с рук при слабом освещении. 1/30 секунды Это примерно настолько медленно, насколько вы захотите, когда будете сниматьпаннинг фотографию, так как при более медленном темпе ваша фотография станет слишком размытой. 1/15 секунды При такой скорости можно установить камеру на штатив и запечатлеть движение движущихся объектов. Вспомните идущих людей, движущиеся автомобили, слегка размытую воду. 1/8 секунды Съемка размытия движения в воде. 1/4 секунды Размытое движение в сцене. Не так мало, чтобы оно казалось случайным, но и не так много, чтобы трудно было понять, что происходит. 1/2 секунды Еще больше размытия движения, только гораздо сильнее, чем раньше. Считайте, что вода выглядит как туман. 1 секунда Сумеречная фотография. Солнце, возможно, еще не совсем зашло, но света недостаточно для создания нужной экспозиции. Вы можете использовать вспышку и, скорее всего, штатив. Более 1 секунды Вот тут-то и начинает действовать ночная фотография. Вы можете играть с разными скоростями и делать потрясающие ночные фотографии. Режим Bulb Используется для экспозиций длительностью более 30 секунд, когда вы можете вручную управлять временем экспозиции с помощью спуска затвора. Этот режим используется для астрофотографии, когда вы хотите запечатлеть несколько звезд. Вы также можете использовать этот режим для вспышки с медленной синхронизацией, когда вы хотите иметь немедленный контроль над скоростью затвора.
Как управлять рабочим процессом фотосъемки для более продуктивной работы
Эта статья о том, как сохранить файлы в безопасности на компьютере. А также о том, как облегчить их поиск в будущем и повысить продуктивность рабочего процесса фотографии. Следуя этим простым инструкциям, вы можете быть уверены, что больше никогда не потеряете фотографию. Импортирование Прежде чем мы перейдем к этому, я хочу сделать очень важный вывод о правильной настройке вашей камеры. Для организации рабочего процесса необходимо убедиться, что на камере установлены правильные время и дата. Это означает менять их каждый раз, когда вы меняете часовые пояса, или когда часы переводятся назад или вперед. Ваши фотографии часто упорядочиваются по дате. Даже несколько фотографий с неправильной датой могут испортить всю систему. Мой учебник будет в основном основан на программе Aperture компании Apples. Но все, о чем я говорю, можно легко перенести на Lightroom. Обычно можно импортировать фотографии, просто подключив камеру. Это имеет привычку сбивать с толку некоторые программы и работает намного медленнее. Я предпочитаю использовать (очень дешевое) устройство для чтения карт памяти и подключать его через USB. Примечание: если вы используете карты SD, вы можете обнаружить, что ваш компьютер или принтер имеет встроенный кардридер, как на Macbook. Я бы сказал, что использование кардридера ускоряет процесс передачи примерно в три раза. Это важно, когда вы имеете дело с большими RAW-файлами. Вы все еще можете передавать фотографии, если у вас разрядились батареи после долгого съемочного дня. Когда вы подключите карту, появится окно импорта. Здесь у вас будет несколько вариантов Как я уже сказал, эти параметры могут немного отличаться для Lightroom, но идеи и процессы в основном те же. Когда вы перейдете к импорту файлов, он должен выглядеть примерно так. Как вы можете видеть, он очень простой. Хотя он и справляется со своей задачей, есть несколько гораздо лучших опций, которые вы можете добавить, чтобы улучшить его. Назовите папку, в которую будут помещены фотографии. Убедитесь, что все они написаны правильно, а не заглавными буквами, чтобы их было легко читать. Первое, что вы захотите сделать, это переименовать файл так, чтобы его можно было потом распознать и найти. Это не так важно, когда вы редактируете в Aperture или Lightroom. Когда вы экспортируете фотографию куда-либо или используете внешнюю программу редактирования, важно знать некоторые детали. Когда вы выберете выпадающее меню “Название версии”, в вашем распоряжении будет несколько вариантов, лично мне нравится создавать свои собственные. Весь этот шаг доступен и в Lightroom. Нажмите на edit в выпадающем меню, и вы увидите ряд опций на выбор, чтобы настроить имя вашего файла именно так, как вам нужно. Нажмите на значок плюса в левом нижнем углу, чтобы создать свой собственный и назвать его как угодно. В строке формата вы можете перетащить различные функции, чтобы добавить к названиям. Например, я всегда настраиваю свои имена, поэтому ввожу их первыми. Затем я добавляю дату и время с символом “at” между ними, затем дефис и индексный номер (который вы не видите, потому что он находится под первой строкой). Я рекомендую всем следовать моему процессу. Сейчас каждый импорт будет выглядеть примерно так CUSTOM NAME 2011-04-14 at 05-33-47 1. Нажмите OK, и все готово. После этого экран импорта должен выглядеть примерно так. Вы заметите, что мне нравится использовать подчеркивания, чтобы все было аккуратно, и заглавные буквы, чтобы они выделялись. Если вы похожи на меня, вы хотите быть уверены, что ваши фотографии всегда в безопасности. Лучший способ сделать это – создавать копии по ходу работы. Это означает импорт в несколько мест. Если выбрать вкладку настройки импорта, расположенную чуть выше, можно выбрать пункт Резервное местоположение. Это позволит вам добавить еще одно место назначения для импорта фотографий. Это позволяет создавать дубликаты на другом выбранном вами жестком диске. Если ваш компьютер сдохнет, у вас всегда будет резервная копия. Чтобы запутать вас, я назвал свой внешний жесткий диск Aperture Library. После этого все должно быть готово, и ваш экран будет выглядеть примерно так, как показано ниже. Нажмите на импорт, и ваши файлы будут импортированы в библиотеку, а резервные копии будут сохранены во внешнем хранилище, обеспечивая сохранность всех ваших трудов. Появится предупреждение с вопросом, хотите ли вы удалить файлы. Я доверяю своему программному обеспечению и знаю, что с флеш-картами ничего нельзя потерять, поэтому я решил сделать это. Если вы не уверены, не рискуйте, вы всегда можете удалить их из камеры позже. После этого вы можете извлечь карту памяти из компьютера. Когда вы посмотрите на метаданные ваших файлов, если процесс сработал, вы сможете увидеть ваш новый пользовательский файл и то, как он соответствует дате и времени, в которое он был снят. Подкрепление / ссылки Этот шаг невероятно полезен для пользователей ноутбуков, поскольку цена хороших жестких дисков может быть очень дорогой. Я называю этот шаг резервным копированием. На самом деле вы делаете ссылку на каждый файл так, что его больше нет на вашем компьютере, хотя вы все еще можете его видеть. При обращении к файлу через выбранное вами программное обеспечение предварительный просмотр остается нетронутым. Это позволяет просматривать файлы намного быстрее. Почти 90% размера файла было перенесено во внешнее место. Это освобождает место на вашем ноутбуке. Теперь вы можете организовывать терабайты файлов с вашего ноутбука, не беспокоясь о том, что у вас закончится место. Зеркальное отображение файлов означает, что они всегда в безопасности. Для этого выберите файлы, которые вы хотите переместить, и перейдите в раздел filegt;reference masters. На экране появится следующее окно, и, как видите, все очень просто: выберите жесткий диск, на котором вы хотите хранить файлы, и, поскольку мы потратили время во время импорта, просто оставьте формат вложенных папок и имен в соответствии с именем папки и основным именем. В зависимости от количества файлов, которыми вы управляете, это может занять некоторое время, особенно если вы делаете это впервые, но это стоит затраченных усилий. Этот следующий шаг очень важен с точки зрения сохранности ваших фотографий. Эти фотографии следует сохранить на другом жестком диске. Когда вы удалите дубликаты, которые вы первоначально импортировали, у вас останется только одна копия. Это уже не так дорого, поскольку жесткие диски стали невероятно дешевыми. Чтобы быть уверенным, что эти фотографии в безопасности от пожара или кражи, я предпочитаю отдать жесткий диск на хранение кому-нибудь из членов семьи. Таким образом, если что-то случится с оригиналом, я буду застрахован. Я достаточно часто встречаюсь с родственниками, чтобы делать резервные
Как использовать фиксатор фокуса для поиска идеальной фокусировки
Почему важна фокальная блокировка? Автофокус, как правило, не является самым надежным инструментом для фокусировки, когда объект находится в боковой части кадра. Во все современные цифровые камеры встроена блокировка фокуса: она позволяет выбрать то, на чем вы хотите сфокусироваться, наведя на него, а затем переместить камеру обратно в исходное положение. Как использовать блокировку фокуса Использование блокировки фокуса очень просто и полезно для начинающих, поскольку помогает создавать более четкие изображения. Многие люди используют ее, чтобы избежать проблем с выбором фокусных точек в видоискателе камеры из-за страха забыть изменить их обратно или из-за сложности сделать это быстро. Без блокировки фокуса вы часто обнаружите, что при компоновке фотографии с объектом в боковой части снимка автофокус пытается решить, на чем сфокусироваться. Это приводит к тому, что фокус оказывается на заднем плане или между двумя объектами. Чтобы использовать Focal lock, выполните следующие 3 простых шага: 1. Составьте композицию снимка Правило третей гласит, что объект съемки часто выглядит лучше, если он расположен не по центру. К сожалению, автофокус не знает этого и часто выбирает фон для фокусировки. 2. Подведите камеру к объекту съемки так, чтобы он был легко выбираем автофокусом. Нажмите спусковую кнопку наполовину, чтобы камера сфокусировалась. Вы часто увидите, как точки фокусировки загораются красным цветом в видоискателе камеры и услышите звуковой сигнал, когда это произойдет. 3. Осторожно верните камеру в исходное положение А затем полностью нажмите на кнопку спуска. Вы увидите, что камера не перефокусируется и экспозиция получается такой, как нужно. Как видите, это очень легко сделать: так что больше нет причин для расфокусированных фотографий! Необходимо следить за тем, как сильно вы перемещаете камеру после фиксации фокуса. Если у вас широкая диафрагма, у вас будет малая глубина резкости, поэтому даже небольшое движение выведет фотографию из фокуса.
10 Вечных причин, почему быть фотографом отстойно
ПРЕЖДЕ ЧЕМ ЧИТАТЬ Причина написания этой статьи не в том, чтобы показать вам, почему нужно быть фотографом. А для того, чтобы вы узнали о подводных камнях, которые вас ожидают, если вы решите заняться фотографией. Этот пост призван подготовить вас, а также предупредить о том, чего следует избегать, начиная свою карьеру профессионального фотографа. Быть фотографом иногда отстойно, но это того стоит. Надеюсь, это поможет. 1 Отсутствие фиксированного дохода Если вы не работаете в студии, занимающейся семейными портретами, или не имеете обширной карьеры с большим списком постоянных клиентов, вы, скорее всего, работаете на себя. В поисках работы вы будете полагаться на рекомендации и саморекламу. Будучи самозанятым, вы можете сами выбирать время работы. Но прежде чем что-то продавать, вам нужно установить цену и провести маркетинг, чтобы заинтересовать покупателей. Если вы пользуетесь большим спросом, оплата может быть очень высокой. Но с хорошим портфолио это произойдет в одночасье. Вам нужно действительно работать над этим. Экономический спад также не учитывается. Фотографы не входят в список приоритетов большинства людей, если у них не все в порядке с финансами. 2 Он стал действительно конкурентоспособным С появлением дешевых цифровых зеркальных фотоаппаратов каждый хочет стать фотографом. Хотя небольшая конкуренция может быть хорошей вещью, я бы сказал, что в индустрии ее слишком много. Некоторые люди настолько увлечены опытом и жаждут публикации, что готовы отдать свою работу практически даром. Это никогда не будет хорошей идеей. Люди будут недооценивать вас. И вы заберете работу у настоящих фотографов, которые полагаются на это, чтобы заработать себе на жизнь. Количество фотографов-любителей, работающих бесплатно для создания портфолио, может стать настоящей проблемой. В конце концов, любители никогда не дадут лучших результатов. Но если цена будет правильной, они все равно получат работу. 3 человека, которые вас обманут Если вы хороши, это случится с вами. Сейчас на 35 мм происходит много драмы по поводу кражи работ фотографов, их небольшого изменения и использования в качестве своих собственных. Основная проблема с публикацией ваших работ (не только в интернете) заключается в том, что люди могут взять их и сделать с ними все, что захотят. Я знаю о нескольких недавних случаях, связанных с крупными розничными торговцами, которые якобы обкрадывали фотографов для создания футболок и другой одежды. Это не законно, но все равно происходит. 4 Зарплата может быть отстойной С таким количеством любителей, стремящихся попасть в индустрию фотографии, вы обнаружите, что конкурируете с теми, кто берет очень мало денег. Это ставит вас в затруднительное положение. Когда вы только начинаете работать, вам может показаться, что вы должны дать клиенту низкую цену. Если ваша работа не соответствует стандартам, это будет соотноситься с теми деньгами, которые вы взяли. Это ошибка. Если ваша работа не соответствует стандартам, низкая цена или нет, ваш клиент не будет доволен. Заплатите столько, сколько, по вашему мнению, вы стоите, и вас будут воспринимать более серьезно. 5 Слишком много времени вдали Фотография – это очень весело. Если у вас хорошо получается, вы будете востребованы на самых разных работах. Это отличная новость, когда вы молоды и у вас есть все время в мире. Когда вы немного подрастете и у вас будет семья, о которой нужно заботиться, последнее, что вы захотите делать, это лететь на другой конец страны, чтобы задокументировать конференцию по продаже диванов. Время, проведенное вне дома, может иметь очевидные последствия для вашей личной жизни. Мой совет? Сделайте это, пока вы молоды и у вас еще есть время. 6 стервозных людей услуги по написанию диссертаций Мы все знаем этот тип: люди, которые ожидают от вас и/или вашей камеры больше, чем возможно. Невеста – это термин, с которым вы часто сталкиваетесь, снимая свадьбы. Абсолютно все должно быть идеально. Нет ничего плохого в том, чтобы ожидать совершенства от того, кого вы нанимаете. Но несправедливо ожидать нереальных результатов, когда они просто невозможны. Обязательно сядьте вместе с клиентом. Перечислите типы снимков, которые они хотят получить, и покажите им свое портфолио. Запишите и согласуйте все заранее, чтобы избежать разочарования клиента. 7 людей хотят получить что-то просто так Люди склонны думать, что если у вас хорошо получается делать что-то творческое с легкостью, то вы должны делать это бесплатно. Эй, не могли бы вы взять с собой фотоаппарат?, Ооо, не могли бы вы отправить мне эту фотографию? это фразы, которые вы начнете часто слышать. Однако это немного обоюдоострый меч. Вас будут приглашать на гораздо большее количество вечеринок, но от вас будут требовать, чтобы вы взяли с собой фотоаппарат. Это не проблема, если вы обычно носите ее с собой (как я), но еще большая проблема, если они ожидают определенных результатов. 8 дорогостоящих технологий Качественное оборудование стоит недешево; когда вы только начинаете, это не совсем то, что вы можете себе позволить. Если вы собираетесь стать профессионалом, люди ожидают определенных результатов, результатов, которых невозможно достичь на старой бридж-камере. Хотя умение пользоваться камерой важнее, чем сама камера, которую вы используете, вам придется купить качественное оборудование, как только вы сможете себе это позволить. 9 То же самое старое дело Неважно, в какой сфере деятельности вы работаете, если вы хотите быть успешным, вам придется найти нишу, что означает, что вы будете снимать одно и то же старое снова и снова. Выберите правильную нишу, например, фотограф событий: каждый день разный, и это не проблема. Если вы собираетесь быть портретным фотографом в белой студии со скучным освещением, будьте готовы; это может закончиться очень скучно и повторно. Большинство людей занимаются фотографией, потому что им нравится работать с фотоаппаратом. Легко понять, почему вы можете захотеть попробовать себя в каждом стиле, но я призываю вас найти тот, который вы любите больше всего, и работать над его совершенствованием. 10 “Отстой” постпродакшн Одним из моих любимых раздражителей в фотографии является постпродакшн. Я избегаю его как чумы и стараюсь делать как можно меньше, так как он медленный, скучный и повторяющийся. Некоторые фотографы проводят больше времени за экраном компьютера, чем за камерой, а это, по крайней мере для меня, не то, ради чего я подписался. Я делаю все возможное, чтобы сделать все правильно в камере, но при съемке в RAW всегда остается аспект пост-продакшна. Если вы все еще глубоко в процессе обучения, посмотрите мои уроки по пониманию экспозиции, и вы будете поражены тем, что вам еще предстоит узнать.
8 Способов создания размытого фона на фотографиях
Если вы читали мое руководство по боке, вы поймете, что оно играет важную роль в создании мягкого и интересного фона, а также имеет отношение к эстетическому качеству вне-фокус области. Ваш фон занимает столько же места в каждом пикселе, сколько и передний план, поэтому вы должны сделать его максимально интересным, используя некоторые из этих приемов. Широкая диафрагма для мягкого фона Если вы много играли с диафрагмой, то уже знаете, что чем шире диафрагма, тем меньше глубина резкости. Это, в свою очередь, определяет степень размытости фотографии, в конце концов, мягкий фон – это привлекательное размытие. Таким образом, чем шире вы установите диафрагму, тем мягче будет фон, но при этом необходимо убедиться, что все лицо объекта съемки находится в фокусе, или, по крайней мере, его глаза, иначе вся фотография будет выглядеть мягкой, а не только фон. Приближение Здесь приводится выдержка из моего руководства по глубине резкости, в которой точно описано, какие эффекты можно создать, приблизив объектив к объекту съемки: Лучший способ продемонстрировать это – не диаграмма, а собственная рука. Возьмите свою руку и вытяните ее перед лицом, держа кисть так далеко, как только сможете дотянуться. Глядя на свою руку, вы заметите, что все еще можете проработать многие детали, не отводя глаз. Теперь постепенно приближайте руку к лицу, фокусируясь на ней все время. Вы заметите, что ваше периферийное зрение все больше и больше расфокусируется. Тот же эффект происходит с объективом фотоаппарата. Дальний фон Чем дальше от вас находится фон, тем меньше он будет в фокусе, что, как мы знаем, создает мягкий фон. Вам нужно учитывать, насколько мягким вы хотите видеть фон; если он будет слишком далеко, он может начать размываться и терять свою значимость. Сочетание удаленного фона с несколькими другими приемами из этого списка будет гораздо более эффективным и эстетически приятным, вы должны быть в состоянии разобрать, что происходит на заднем плане, не предоставляя достаточно информации, чтобы отвлечь от объекта съемки. Увеличение Если вы помните мой учебник по фокальному расстоянию, вы знаете, что портретные объективы обычно находятся в среднем теледиапазоне 70-105 мм. Это связано с тем, как они сжимают перспективу сцены, заставляя фон казаться ближе. Прелесть этого способа заключается в том, что вы можете расположить задний план относительно далеко, снимать хорошо и близко к объекту съемки (на большом фокусном расстоянии с широкой диафрагмой) и все равно получите мягкий фон, не кажущийся слишком далеким. Мягкое освещение Неважно, где вы находитесь – в студии или на улице в саду, если вы хотите получить мягкий фон, вам нужно мягкое освещение. Как правило, это означает отсутствие прямого света от солнца или вспышки на вашей камере. Мое любимое время для съемки – вечер, так как матрица камеры не пытается соревноваться сама с собой, чтобы правильно экспонировать определенную часть фотографии по сравнению с другой. Это позволяет получить гораздо больший динамический диапазон с большей детализацией цветов фона. Мягкое освещение также подчеркивает черты лица и тон кожи объекта съемки, что приводит к более равномерной экспозиции. Четкий контраст Если вы действительно хотите подчеркнуть, насколько мягким является фон, контрастируйте его с исключительно резким передним планом. Применение этой техники делает фон более очевидным в сравнении, так как объект на переднем плане кажется сидящим поверх фона (при условии достаточного расстояния между ними). Фотография ниже была снята при f/1.4, что обеспечивает невероятно малую глубину резкости, но поскольку контраст между резким и размытым настолько очевиден, кажется, что объект находится в гораздо более глубоком фокусе. Фон Бокех Смягченные фоны – это хорошо, но если это размытое бетонное пятно, то смотреть не на что. Чтобы убедиться, что ваш задний план не менее важен с точки зрения эстетики, выберите фоновый участок, на котором у вас будет возможность поиграть с различными цветами и освещением. Моя любимая техника заключается в том, чтобы пропускать небольшие лучи света через фон, чтобы они создавали круглую форму боке при захвате камерой. Это невероятно легко сделать, и это действительно тонкий способ взять что-то, что обычно было бы скучным, и сделать это намного интереснее, посмотрите на фото ниже. фотографировать в солнце У съемки на солнце есть много преимуществ. На самом деле, я написал целый учебник по этому вопросу. Но с точки зрения смягчения фона съемка на солнце дает блики объектива, которые могут отбрасывать мягкий свет на всю фотографию. Очевидно, что это не только смягчает фон, но и смягчает передний план. Однако это может быть очень эффективно, особенно если учесть, что эти снимки обычно делаются вечером, когда солнце находится примерно на уровне головы.
Обзор и руководство по объективам Canon 50mm f/1.8 и Nikon 50mm f/1.8
Когда речь заходит о соотношении цены и качества, 50 мм 1,8 – один из лучших объективов на рынке, и я рекомендую его каждому новому пользователю зеркальной камеры. Совсем небольшое вложение за Canon EF 50mm f/1.8, или немного больше для Nikon, даст вам одну из лучших модернизаций камеры. ЭкспертФотография поддерживается читателями. Ссылки на продукты на make-photo являются реферальными ссылками. Если вы воспользуетесь одной из них и купите что-то, мы заработаем немного денег. Нужна дополнительная информация? Посмотрите, как это все работает здесь. Правильный объектив для вашей камеры Если вы являетесь пользователем Canon, у вас есть только один выбор – Canon 50mm f/1.8, ссылку на который я привел выше. Если вы являетесь пользователем Nikon, все немного сложнее. На самом деле у вас есть три варианта в зависимости от того, какая у вас камера. Если ваша камера оснащена мотором автофокуса, вы можете приобрести Nikon 50mm f/1.8D AF. У следующих камер Nikon его нет: NikonD40 Nikon D40X Nikon D60 Nikon D3000 Nikon D3100 Nikon D5000 Nikon D5100. Если у вас одна из упомянутых камер, в корпус вашей камеры не встроен мотор автофокуса; вам придется купить объектив с маркировкой AF-S. К сожалению для вас, это дороже: Nikon 50mm f/1.8G AF-S. Независимо от того, есть ли у вас мотор автофокуса или нет, вы можете купить 35mm f/1.8, который обеспечит лучший угол обзора на кроп-сенсоре (скорее всего, вы будете снимать на такой) Nikon 35mm f/1.8G AF-S. Общий обзор Существуют преимущества покупки более дорогих объективов, таких как перечисленные выше объективы Nikon, поскольку они имеют лучшее качество сборки. До обновления я регулярно использовал свой 50-мм объектив. Такая длительная эксплуатация приводит к тому, что пластиковая конструкция (стекло внутри) и игрушечные функции становятся все хуже и хуже. Объективы очень легкие и маленькие; идеальный вариант, если вы хотите перейти на новый объектив из комплекта, но не хотите носить с собой лишний вес. Это правда, что вы получаете то, за что платите, но за пару сотен баксов вы можете получить некоторые поразительные результаты с этими объективами. Оптика простых объективов (без зума) обычно намного лучше по качеству; они не идут на столько компромиссов. При этом цена снижается, поэтому я их так одобряю. Пользуясь и Canon, и Nikon, я могу сказать, что фокусировка на этих объективах имеет тенденцию к ухудшению; она медленная и непостоянная. Маленькое кольцо фокусировки на каждом объективе также не очень помогает при ручной фокусировке, и фокус имеет тенденцию быть довольно громким, если вы регулярно снимаете видео. С учетом этого, оглядываясь назад на эти объективы после того, как я привык пользоваться гораздо более дорогими объективами, мое мнение несколько изменилось. Вы можете не заметить особой разницы, если изначально пользуетесь более дешевыми объективами. Из-за кроп-фактора этих объективов Canon больше похож на 80-мм объектив, Nikon 50 мм больше похож на 75-мм объектив, а Nikon 35 похож на 52,50 мм объектив. Если вы выберете 50-мм объектив и будете снимать на кроп-сенсор, ожидайте, что все будет довольно сильно увеличено, но помните, что это не обязательно плохо. Это идеальные дешевые портретные объективы с точки зрения фокусного расстояния, но ожидайте, что вам придется отойти назад, если кто-то попросит сделать групповой снимок. Если вы уже давно читаете этот блог, вы должны обладать экспертными знаниями о том, как меняется перспектива на разных фокусных расстояниях. Однако, как я уже упоминал в своем посте о кроп-факторе, установка полнокадрового объектива на корпус с кроп-сенсором изменит перспективу только на кропе. Это хорошо, потому что то, как мы видим своими глазами, обычно считается похожим на 45 мм; используя 50 мм, вы довольно точно представляете наш естественный вид без сильного сжатия перспективы. У дешевых объективов есть очевидные недостатки, но не стоит отчаиваться. Как только вы установите 50mm f/1.8 на свою камеру, вы не захотите его снимать, я знаю, я так и сделал. Это инструмент в арсенале каждого фотографа, и я лично не знаю никого, кто бы пожалел о покупке. Хватит о том, почему это так здорово, позвольте мне показать вам Путеводитель по объективам Первое, что вы заметите в своем новом объективе, – это возможность снимать при гораздо более слабом освещении без использования вспышки. Это происходит из-за более широкой диафрагмы, которая пропускает больше света. Если вы не знаете шкалу диафрагм, советую ее выучить. А пока позвольте мне сказать вам, что если раньше ваш объектив имел ширину f/3.5, то теперь он пропускает в четыре раза больше света при f.1.8. Когда я говорю “широкий”, я имею в виду размер отверстия в объективе, через которое проходит свет. Фотография ниже была сделана в помещении в темной комнате при f/1.8 в течение 1.200 секунды при ISO 100. Следующее, что вы заметите, это то, что глубина резкости (DoF) может быть очень маленькой. Это связано с тем, как свет проходит через объектив при более широкой диафрагме. Чем шире диафрагма, тем меньше глубина резкости. Это может быть использовано для творческого эффекта и работает очень хорошо. Общая проблема людей, которые приобретают 1.8, заключается в том, что они думают, что он выглядит настолько хорошо, что используют его постоянно; используйте его экономно, иначе он потеряет свою привлекательность. Обратите внимание на фотографии ниже, что очки на лице находятся в фокусе, но конец кепки и подбородок не в фокусе. Это также было снято при f/1.8. На фотографии выше вы можете заметить круглые формы цвета на заднем плане – это то, что называется боке. Проще говоря, это эстетическое качество вне-фокуса области фотографии. Боке относится к тому, насколько хорошо выглядит фон размытия, когда вне-фокуса. При съемке на более широкой диафрагме эффект боке усиливается; он будет выглядеть гораздо более заметным, чем при съемке с объективом из комплекта. Поскольку это дешевый объектив, сделанный по определенной цене, его качество не самое высокое (что видно на фото выше), но если правильно использовать его с дальним светом, можно получить несколько действительно хороших эффектов. Опять же, фото ниже было снято при f/1.8. Селективная фокусировка с f/1.8 – это то, с чем у вас, возможно, нет большого опыта. Поскольку глубину резкости можно сделать такой малой, этот объектив еще более эффективен. Вы можете сфокусировать внимание зрителя на определенной части фотографии, заставляя его в то же время захотеть изучить все остальное. Это мощная техника, но, как и во всем, не переусердствуйте.Когда вы снимаете на широком расстоянии, получаются очень мягкие фотографии. Если вы хотите,
Что такое контраст в фотографии и как правильно его использовать
Контраст в фотографии – один из самых важных компонентов. В нашей статье мы расскажем вам, как улучшить ваши фотографии, повысив или понизив контрастность. Знание того, как управлять контрастом в фотографии, изменит ваши снимки к лучшему. А теперь давайте посмотрим, что вам нужно знать! Что такое контраст в фотографии? Контраст означает различие. В фотографии наиболее часто различия достигаются за счет изменения тонов или цветов, которые составляют изображение. Контраст был ключевым элементом с самого начала развития фотографии. Это степень различия между элементами, формирующими изображение. Большая или маленькая контрастность придаст вашему изображению иное ощущение. Тип контраста также может повлиять на ваши изображения. Как понять цветовой контраст для улучшения ваших изображений Создание интересной контрастной фотографии требует некоторых знаний теории цвета. Но не волнуйтесь! Вам понадобятся только основы, чтобы начать экспериментировать. Здесь на помощь приходят цветовые схемы и колесо цвета. Цветовое колесо – это диаграмма, широко используемая в искусстве. Она просто представляет взаимосвязь между различными цветами. Пользуясь цветовыми схемами, вы можете определить, какие сочетания наиболее контрастны. Как правило, наиболее контрастным является сочетание дополняющих цветов. Легко распознать дополнительные цвета, поскольку они расположены друг напротив друга. Одним из распространенных примеров является сочетание зеленого и красного цветов. Фотография Энгин Акюрт Если вы не хотите думать о цветовом круге, вы можете классифицировать цвета на две группы: теплые и холодные. Сочетание холодного цвета с теплым приведет к фотографии цветового контраста. Как понять тональный контраст Самым известным видом контраста является тональный. Он относится к разнице в яркости между элементами изображения. Тональный контраст особенно важен для ЧБ изображений. В них отсутствуют другие виды контраста. Если в изображении есть как очень темные, так и очень светлые тона, оно обладает высоким тональным контрастом. Это особенно актуально для фотографии в высоком и низком ключе. Если фотография имеет широкий диапазон тонов от чисто белого до чисто черного, она считается среднеконтрастным изображением. Если на фотографии есть диапазон средних тонов, но не хватает чистых белых и черных, то фотография является низкоконтрастным изображением. Тональный контраст – самый известный, но есть и другие типы, которые весьма интересны. Используйте аналогичные цвета для низкоконтрастных изображений Некоторые сочетания цветов дают меньший контраст. Это происходит потому, что они гармоничны, например аналогичные цвета. Эти цвета находятся рядом друг с другом на цветовом круге. Цвета все еще имеют некоторый контраст между собой, чтобы зритель мог их различать. Еще один способ создать контраст в фотографии с похожими цветами – включить элемент с другим оттенком. Это не будет сильным контрастом, но позволит вашему объекту выделиться. И последнее о цветовом контрасте в фотографии. Будьте проще. Наличие меньшего количества цветов в вашем изображении создаст эффект сильного контраста, потому что это выглядит более драматично. Контраст через текстуры Различия между текстурами также являются отличным способом создания контраста в фотографии. Вы можете сочетать грубые и мягкие элементы, чтобы придать вашему изображению дополнительную остроту. Простой способ сделать это – использовать задний план. Если вы фотографируете элемент с большой текстурой, поместите его перед мягким фоном. Это может быть чистое небо или ровная стена. Если у вас нет четкого фона, вы можете использовать глубину резкости, чтобы смягчить его. Использование широкой диафрагмы (f/3,5 или ниже) и размещение объекта съемки дальше от фона создаст малую глубину резкости. Фон будет выглядеть размытым и мягким. Он будет контрастировать с резкостью и текстурой объекта съемки. Если у вас есть мягкий элемент, он будет выделяться на текстурированном фоне. Используйте концептуальный контраст, чтобы рассказать историю Концептуальные контрастные изображения абстрактны и гораздо более субъективны. Это объясняется тем, что они основаны на идеях. Изображения с таким типом контраста имеют сильный рассказывающий компонент. Он состоит в том, чтобы соединить вместе вещи, которые вы не ожидаете увидеть на одном изображении. Вы можете использовать концептуальные контрастные изображения, чтобы подчеркнуть различия между элементами. Некоторые примеры концептуального контраста – старое и новое, большое и маленькое, даже искусственное и естественное. Используйте контраст для передачи особого настроения Контраст – ключевой элемент для передачи определенного настроения через ваши изображения. Высококонтрастные фотографии выделяются, показывают текстуры объекта съемки и создают ощущение остроты, энергии и силы. Высокий контраст часто используется в уличной фотографии и природной фотографии. Низкоконтрастные изображения обычно имеют мечтательное ощущение. Низкий контраст хорошо подходит для портретов на открытом воздухе, особенно если вы ищете различные жанры. Перед съемкой любой фотографии подумайте, какое настроение вы хотите передать. А затем ищите те виды контраста, которые помогут вам выделиться. Как практиковаться с контрастом Что касается тонального контраста, то очень помогает настройка камеры на черно-белый. Этому приему я научился у Галы Мартинес, портретного фотографа из Барселоны, и он мне очень нравится! Удаление цвета помогает сосредоточиться на интенсивности света и его влиянии на изображение. Вы также можете попробовать поискать сильные светотеневые контрасты. Вы также можете начать тренироваться с контрастом, создавая свои собственные сценарии. Сходите в магазин декоративно-прикладного искусства и купите пару картонок: белая и черная отлично подходят для тонального контраста. Вы можете использовать их в качестве фона для предметов разных цветов, которые уже есть у вас дома. Посмотрите, как различные комбинации влияют на контрастность конечного изображения. Как настроить контрастность в Lightroom Вы также можете настроить контраст всей фотографии (глобальный контраст) с помощью слайда Контраст в модуле Lightroom. Вы можете добавить контраст, сдвинув его вправо. Влево можно уменьшить контрастность изображения. Если вы хотите иметь больше контроля над белым и черным, вы можете использовать ползунки White и Black вместо этого. Сделав белое белее, а черное чернее, вы можете повысить контрастность изображения. Если вы предпочитаете корректировать только определенные области изображения, вы можете использовать инструмент кисть. Это даст вам немного больше контроля, чем глобальные корректировки. Закрасьте область, где вы хотите настроить контраст. Затем перемещайте ползунок контрастности, пока не добьетесь нужного эффекта. Вы можете визуализировать, какую область вы закрасили, установив флажок Show Selected Mark Overlay. Заключение Для фотографов, контраст – важнейший элемент, который необходимо учитывать во всех наших снимках. Он помогает нам передать настроение или сообщение зрителю. Тональный контраст является самым известным, но существуют и другие типы, такие как цветовой и концептуальный контрасты. Вы можете приучить себя видеть контрасты вокруг себя. Вы даже можете организовать сценарии для достижения желаемого результата. Lightroom и другие программы постобработки – отличные инструменты для придания завершающего штриха вашему изображению!
Что такое перспектива в фотографии и как ее использовать?
Перспектива в фотографии – довольно запутанная тема. Речь идет о том, как показать трехмерный мир на двухмерной плоскости. Многое зависит от того, где вы находитесь при съемке сцены. В этой статье мы рассмотрим перспективу со всех возможных сторон. В чем именно заключается цель перспективы? Читайте дальше, чтобы узнать больше о перспективе в фотографии! Что такое перспектива в фотографии Перспективная фотография рассматривает две области. Определения таковы: Пространственные отношения между объектами на изображении. Перспектива заставляет двухмерную фотографию восприниматься как трехмерная сцена. Это также причина, по которой работают многиекомпозиционные техники. От ведущих линий и сбалансированного веса до малой глубины резкости. Наша точка зрения. Или расположение плоскости пленки/сенсора по отношению к объекту съемки. Основное замечание: перспектива придает глубину. Есть много вещей, которые мы можем сделать, чтобы сцена выглядела более реалистично. Помните, что фотография не является трехмерной. Она является лишь отображением трехмерного мира. Как мы используем motion blur, чтобы создать впечатление движения, так мы используем перспективу, чтобы создать впечатление глубины. Именно поэтому перспективная фотография так важна. Смотрим на перспективу с физической точки зрения Есть вещи, которые можно сделать, чтобы изменить перспективу изображения. Перемещаясь вокруг камеры, вы можете получить лучшую точку зрения, чем обычный уровень глаз. Легко впасть в привычку фотографировать каждую сцену с уровня глаз. Вы замечаете что-то, что привлекает ваше внимание, и хотите запечатлеть этот мимолетный момент. Но если вы хотите, чтобы ваша фотография произвела впечатление, вам нужно двигаться! Почему нужно двигаться влево и вправо Когда вы сталкиваетесь с какой-либо сценой, не бросайтесь на первую попавшуюся идею. Сделайте шаг влево или вправо, чтобы найти лучшую точку обзора. Даже перемещение на один метр может оказать огромное влияние на изображение. Если вы переместитесь на небольшое расстояние, задний план не сильно изменится. А вот передний план – да. Чем ближе передний план, тем больше влияние. Возможно, вам удастся естественно кадрировать эту гору с деревьями. Это может быть лучшая или самая лучшая фотография, которую вы сделали. По крайней мере, вы попробовали другой ракурс и увидели, какое влияние он может оказать. Это еще более важно при фотографировании архитектуры. Вы же не собираетесь сделать один снимок и уйти домой. Если вы отправились в путешествие, чтобы снять что-то особенное, вам нужно использовать свое время с пользой. Пройдитесь вокруг сооружения и сфотографируйте его с разных боковых позиций. Вы можете обнаружить, что идея меняется с каждым движением. Почему вам следует двигаться вверх и вниз Измените свою позицию или положение камеры. Так вы сможете найти интересные и новые ракурсы. Представьте, что вы фотографируете уличную сцену. Вы решаете сфотографировать собаку средних размеров. Вы посмотрите на мир совершенно по-другому. Мы все наблюдаем за улицей одними и теми же глазами изо дня в день. Но измените вертикальное положение, и вы получите интересный взгляд на обыденное место или сцену. Применение более высокой перспективы дает вам возможность взглянуть на объект с другой точки зрения. Если вы фотографируете здание с уровня улицы, вы запечатлеете лишь небольшую его часть. Вы можете расположить камеру под углом вверх (мы подробно обсудим это в следующем параграфе). Но это приведет к искажению перспективы. Попробуйте перейти на другую сторону улицы и подняться повыше. Тогда вы сможете показать здание сбоку без искажений. Почему вам следует переместить свой угол Смена угла зрения позволяет увидеть и показать мир с другой стороны. Живя в Будапеште, я потрясен тем, как много людей вообще не смотрят вверх. Все интересные детали здания находятся выше первого этажа. Вы не увидите их, пока не перестанете постоянно смотреть перед собой. То же самое касается и взгляда вниз. Есть причина, по которой авиационная фотография так популярна. Потому что эти изображения предлагают нам что-то новое и захватывающее. Мы почти никогда не видим мир с высоты. Взгляд под углом вниз дает нам возможность взглянуть на мир по-новому и увидеть новую перспективу. Это не обязательно должен быть вид с высоты птичьего полета. Но точка, которая находится выше нашего обычного уровня. Вы обнаружите, что можете манипулировать размером предметов. Сделать их сложными для восприятия. Запутать наши мощные, но впечатлительные умы. Искажение перспективы – распространенный способ запутать человеческий мозг. Это становится очевидным, когда вы фотографируете высокое здание с близкого расстояния. Вершина здания находится дальше от плоскости пленки/сенсора, чем низ. Это создает у субъекта впечатление, что вершина падает. Взгляд на перспективу с концептуальной точки зрения Не всегда нужно перемещать себя, чтобы получить другую перспективу или точку зрения. Вы можете использовать концептуальные идеи тоже. Смотреть на свою сцену и представлять себе конечные изображения – отличный способ найти наилучшую перспективу. Вы можете обмануть сознание зрителя, заставив его смотреть на сцену определенным образом. Использование расстояния для создания различных перспектив В данном случае расстояние – это скорее концептуальная идея, чем физическая. Мы не говорим о расстоянии между вами и предметом для размышлений. Посмотрите также на расстояние между фоном и объектом съемки. Объект, расположенный ближе всего к вам, будет выглядеть самым крупным. Наш мозг воспринимает расстояние как разницу между фоном и объектом, или передним планом. Когда мы видим объект, загораживающий вид на другой объект, первый объект находится ближе к зрителю, чем последний. В фотографии это называется перспективой перекрытия. Если такое перекрытие повторяется, у зрителя возникает ощущение трехмерной реальности. Попробуйте сфотографировать какую-нибудь сцену, например городской пейзаж, под углом с высокой точки обзора. Таким образом, вы можете манипулировать перспективой зрителя. Заполняя кадр, зритель не имеет точки отсчета для определения размера. Это отличный способ запутать и добавить интерес к сцене. Использование правил композиции для получения интересных результатов Используйте композицию в сцене или обстановке, чтобы создать представление о глубине. Ведущие линии делают это хорошо. Когда мы смотрим на изображение, наши глаза перемещаются по двухмерной плоскости. И все же, глядя на изображение, где сцена притягивает наш взгляд, мы создаем ощущение глубины. Человек оценивает расстояние по тому, как линии и плоскости сходятся под углом. Это и есть линейная перспектива, и ею тоже можно манипулировать. Когда мы смотрим на параллельные линии на большом расстоянии, они вызывают у нас ощущение, что встречаются вдали. Эта точка встречи – точка схода, и мы ощущаем ее, даже если не видим. Железнодорожные пути – отличный пример. Сближающиеся параллельные линии создают иллюзию. Это показывает расстояние или глубину в сфотографированной сцене. Экспериментируйте с различными объективами, чтобы добавить разнообразия Объективы – отличный способ изменить перспективу сцены. Различные объективы помогут вам создать различные иллюзии
Простое руководство по различным типам цифровых фотоаппаратов
Покупка лучшей цифровой камеры может оказаться непосильной задачей для начинающего фотографа. Или для профессионала, желающего сменить формат. Существует так много различных типов камер. На многое способен ваш смартфон. В какой-то момент вам захочется вложить деньги в цифровую камеру для получения более качественных снимков. Здесь представлены различные типы камер, которые вам следует рассмотреть. 7. Компактные фотоаппараты Также известна как камера для съемки. Компактная камера – это недорогая камера начального уровня для цифрового фотографа-любителя. Эти камеры маленькие и легкие. Они обычно поставляются со стандартными автоматическими настройками. Они, как правило, меньше, поскольку не имеют оптического видоискателя. Они являются наиболее удобными в использовании из всех типов камер. Вы наводите камеру на объект съемки и нажимаете кнопку. Камера делает всю работу. Она оценивает сцену и определяет правильную экспозицию. Компактные камеры имеют встроенную вспышку и зум-объектив. Они также оснащены ЖК-экраном. Вы можете просмотреть сцену перед тем, как нажать на кнопку, чтобы сделать снимок. Многие из этих камер имеют даже некоторые ручные функции. Это позволит вам лучше контролировать процесс съемки. Но в этих типах камер главное – простота использования. Они не дают вам контроля над всеми настройками камеры. Некоторые модели также предлагают возможность смены объективов. Недостатком компактных камер является то, что у них очень маленькая матрица. Это не позволяет высокое качество снимков или печать больших изображений. Компактные камеры отлично подходят для начинающих фотолюбителей. Но они не подходят для профессионального использования. Рекомендации: Nikon Coolpix A300 Canon Powershot Elph 190is 6. Компактная камера с зумом Компактные зум-камеры имеют более мощный зум-объектив. Это означает гораздо большую способность к увеличению. Они также предлагают автоматические настройки экспозиции. Но большинство из них также предлагают ручные настройки и запись в формате HD. Эти камеры не предлагают сменных объективов. Это объясняется характером функции расширенного зума. Зум варьируется в диапазоне 28-300 мм. Многие модели предлагают не менее 12 мегапикселей. Это отлично подходит для создания личных снимков. Как и другие компактные камеры, эти типы камер не подходят для профессионального использования. Рекомендации: Canon Powershot SX540 Panasonic Lumix ZS50 Olympus Stylus 1s 5. Продвинутые компактные фотоаппараты Эти типы камер предназначены для более опытных любителей. Они хотят иметь больший контроль над своими фотографиями, чем тот, который обеспечивает обычная компактная камера. Современные компактные камеры оснащены ручным режимом экспозиции и ручной фокусировкой. Эти функции делают их на порядок выше обычных компактных камер. Но эти камеры по-прежнему легкие и удобные в использовании. Они позволят вам делать снимки с более высоким разрешением, чем может обеспечить ваш смартфон. Но они по-прежнему маленькие и компактные. Это делает их удобным решением для многих съемочных ситуаций. Рекомендации: Canon PowerShot G3X Sony RX100 VI 4. Приключенческие камеры Экшн-камеры стали очень популярны в последнее время, и появляется все больше моделей. Эти типы камер во многом похожи на компактные камеры. Но у них есть все необходимое, что позволяет им выдерживать экстремальные условия. Они устойчивы к атмосферным воздействиям и ударам, а их объектив находится за очень прочным стеклом. Экшн-камеры очень малы, но при этом обладают большой универсальностью и высоким разрешением для своего размера. Как и другие компактные камеры, они не подходят для профессионального использования. Это связано с маленькой матрицей. Они также не комплектуются сменными объективами. В них также может отсутствовать оптический или даже электронный видоискатель. Рекомендации: Nikon Coolpix AW130 Olympus TG-870 3. DSLRs Digital Single Lens Reflex Цифровые зеркальные фотоаппараты предназначены для серьезных любителей и профессионалов. Они крупнее и тяжелее компактных камер. Большинство профессиональных камер – это зеркальные фотоаппараты, хотя мостовые и беззеркальные камеры тоже набирают популярность. Их дизайн и функции заимствованы у пленочных камер. Модели высшего класса имеют полнокадровую матрицу. Это также вдохновлено традиционной 35-мм пленочной камерой. Многие камеры поставляются с кроп-сенсором. Это дешевле для производителей камер. И это позволяет зеркальным фотоаппаратам быть доступными для широкого круга потребителей. Объективы на этих камерах взаимозаменяемы. Их поведение будет зависеть от того, какую камеру вы выберете – с кроп-сенсором или полнокадровой матрицей. Объективы для этих камер различаются по качеству. Большинство производителей предлагают линейку для фотографов-любителей. А затем гораздо более дорогие линейки, предназначенные для профессиональных фотографов. Примером может служить серия L от Canons. На цифровых зеркальных фотокамерах также имеется множество ручных настроек и творческих элементов управления. Вы можете делать снимки в автоматическом режиме. Но эти типы камер предлагают также приоритет выдержки, приоритет диафрагмы и ручной режим. Преимущество заключается в том, что они оснащены оптическим видоискателем. Они имеют различные размеры матрицы, некоторые из них – APS-C, а другие – полнокадровые. Выдержки могут достигать более высоких значений, а также имеют лучшие возможности съемки в условиях низкой освещенности. Рекомендации: Canon EOS Rebel T6i Nikon D3400 2. Компактные беззеркальные фотоаппараты Говорят, что беззеркальные камеры – это волна будущего. Они обладают большинством функций зеркальных камер. Но они меньше, легче и, как правило, дешевле. Название “беззеркальный” происходит от отсутствия внутреннего зеркала, отражающего свет на матрицу. Свет, проходящий через объектив, попадает прямо на матрицу. Затем он передает полученную информацию на ЖК-экран. Новые беззеркальные камеры являются мощной альтернативой зеркальным фотоаппаратам. В них, как правило, используется электронный, а не оптический видоискатель. На самом деле, многие профессиональные фотографы переходят на беззеркальные камеры. Или они используют их в качестве альтернативы своим обычным зеркальным камерам, например, во время путешествий. Это универсальные, высокопроизводительные типы камер. Они позволят вам в значительной степени контролировать результаты. Вы можете менять объективы на этих камерах, и они имеют массу функций для творческого контроля. Некоторые модели предлагают функцию распознавания лиц и имеют точки фокусировки в каждой части кадра. Это отлично подходит для событий или свадебной фотографии. ноп Большинство из них обеспечивают высокое разрешение и видео, а также поддерживают WiFi. Последняя позволяет дистанционно управлять камерой. Вы можете использовать свое смарт-устройство на расстоянии. Новые беззеркальные камеры теперь способны делать невероятные снимки с высоким разрешением. Эти камеры сравнимы с некоторыми из лучших зеркальных фотоаппаратов при более низкой цене. Рекомендации: Canon EOS M50 Sony a7R III 1. Типы среднеформатных камер Это не по карману среднему человеку. И она не нужна для большинства съемочных ситуаций. Но среднеформатная камера заслуживает упоминания. Средний формат относится к формату пленки размером 120, используемой в пленочных камерах системы Hasselblad V. Hasselblad является ведущим производителем камер этого типа. Среднеформатная камера – это камера с матрицей большего размера, чем полнокадровая зеркальная камера. Она часто используется в некоторых видах рекламы, где нормой является очень высокое разрешение.
