Как держать камеру и делать более четкие фотографии
Учиться или читать о том, как держать камеру — это пост, который многие люди могут пропустить мимо ушей, не задумываясь о его важности. Я поздравляю вас с тем, что вы зашли так далеко. Если вы новичок в фотографии, я могу почти гарантировать, что сейчас вы совершаете одну из перечисленных ниже ошибок. Этот пост должен помочь вам избавиться от нескольких вредных привычек и показать, как правильно держать камеру. Если вы уже знаете, как держать камеру, посмотрите нашу статью Уход за камерой, упрощенный. Стояние После того, как я стал правильно держать камеру, я смог уменьшить выдержку. Я могу дольше держать камеру неподвижной в условиях плохой освещенности. Все зависит от того, какой хват вы используете и где находится ваш центр тяжести. Это определяет дрожание камеры и баланс. Когда вы держите руку вытянутой (как на снимке слева), вы едва поддерживаете камеру. И вы перемещаете центр тяжести от своего тела. Это может выглядеть необычно, но это то, что мы все делаем, даже не осознавая этого. Особенно часто это происходит при съемке портретных фотографий. Старайтесь держать локти близко друг к другу. Это обеспечивает устойчивость и сохраняет центр тяжести в хорошем и низком положении. То же самое верно и при портретной съемке. Не позволяйте левой руке отделяться от правой. Вы заметите, что вторая фотография все еще неправильная. Вторая рука не используется для правильной поддержки камеры. Поместив левую руку под объектив, вы распределяете задачу по стабилизации камеры и удерживаете случайные пальцы подальше от конца объектива. Держите локти вместе, прижатыми к груди Держите левую руку под объективом, а не сбоку Подняться над камерой, плотно прижимая ее ко лбу Держите ноги открытыми Так же для съемки портрета, никаких оправданий. Я уже говорил о центре тяжести. Вот к чему это в конечном итоге сводится. Чем ниже ваш центр тяжести, тем меньше вероятность того, что вы будете двигаться. Чем ближе камера находится к центру вашего тела, тем легче удерживать ее в неподвижном состоянии. Ниже представлено то, что мы все видели снова и снова, повторяемое по всему миру туристами и студентами художественных вузов. Наклоняться с фотоаппаратом то в одну, то в другую сторону может показаться хорошей идеей. На самом деле, гораздо проще просто сделать шаг назад или вперед, не ленитесь! Думайте об этом как об игре в «Дженгу», когда все кирпичи наклонены в одну сторону: вероятность того, что вы пошатнетесь и опрокинетесь, гораздо выше. Для достижения наилучших результатов держите все прямо и ровно. Если вы все еще пытаетесь удержать все в неподвижном состоянии, вот дополнительная техника, которой я хочу с вами поделиться. Существуют различные вариации этой техники, обычно отличающиеся тем, что нужно делать левой рукой. Этот способ лучше всего подходит для меня. Используйте левую руку в качестве опоры, положив левую руку на правое плечо. Затем положите камеру на верхнюю половину руки. Затем вы можете использовать камеру как обычно, просто повернув ее в сторону объекта съемки, а не прямо на него. Попробуйте сами и посмотрите, что вам больше подходит. Я не так часто использую эту позицию, потому что она может быть немного неудобной, и мне нравится иметь возможность масштабирования. Но я прибегал к ней в прошлом, когда это было необходимо. Сидение Ничего удивительного в том, что сидя, вы понижаете центр тяжести и улучшаете равновесие. Тем не менее, есть правильный и неправильный способ сделать это. Вытягивая ноги, вы на самом деле лишь частично поддерживаете свое тело. А если вы не наклоняетесь, ваше равновесие будет колебаться взад-вперед. Просто поднимая ноги, вы получаете место для локтей. А наклоняясь, вы создаете прочный стержень, на который можно опереть камеру. Открытые ноги не позволят вам раскачиваться из стороны в сторону. И это позволит вам делать более четкие фотографии на более медленных скоростях. И да, я понимаю, что левая рука у нее не в ту сторону, в которую надо, ой! Наконец, если у вас есть место, чтобы опереться на землю и смотреть вперед, это лучшая позиция для вас. Не желая повторяться, вы можете увидеть, что вы должны делать здесь. Положение ног больше не имеет значения, потому что весь ваш вес переносится на переднюю часть тела. Это делает ваши руки особенно важными. На первой фотографии левая рука, находящаяся снаружи камеры, толкает камеру вниз. На фото справа, однако, она поддерживает камеру от любого действия вниз. И обеспечивает прочную платформу, на которой она может стоять. Ваши руки по-прежнему должны находиться близко друг к другу, но не так сильно, как раньше. Теперь они действуют как ноги и нуждаются в более широком промежутке, чтобы оставаться опорой. После того как вы узнали, как правильно пользоваться фотоаппаратом, читайте больше здесь, чтобы узнать о технических шагах, позволяющих делать идеально четкие фотографии!
Технические характеристики Canon EOS 5D Mark III
Дамы и господа, настал момент, которого вы все так долго ждали: Canon EOS 5D MkIII наконец-то анонсирована компанией Canon USA. И это большое событие. Я включил большую часть пресс-релиза в этот пост, а наиболее важные части выделил жирным шрифтом для удобства чтения, но вот небольшое резюме того, чего мы все так долго ждали. Вот технические характеристики Canon EOS 5D Mark III. 22,3-мегапиксельный полнокадровый датчик Canon CMOS Высокопроизводительный процессор обработки изображений DIGIC 5 6 кадров в секунду при серийной съемке Диапазон ISO 50-102 400 61-точечная система автофокусировки высокой плотности Обработка RAW в камере Функция сравнительного воспроизведения Два слота для карт памяти SD и CF Режимы HDR и мультиэкспозиции Тихие режимы съемки Улучшенное шумоподавление для видео Больше времени записи видео Повышенная устойчивость к атмосферным воздействиям Такой же высокопроизводительный автофокус AI Servo III, как и в EOS-1D X Длительное время работы от аккумулятора Новые аксессуары Расчетная розничная цена $3,499.00. Canon EOS 5D MkIII А теперь обо всех тонкостях make-photo поддерживается читателями. Ссылки на продукты на make-photo являются реферальными ссылками. Если вы воспользуетесь одной из них и купите что-то, мы заработаем немного денег. Нужна дополнительная информация? Посмотрите, как это все работает здесь. Новая разработка Canon CMOS Sensor Благодаря совершенно новому 22,3-мегапиксельному полнокадровому датчику изображения Canon CMOS, EOS 5D Mark III становится цифровой зеркальной камерой Canon с самым высоким разрешением, выпущенной на сегодняшний день. Он прекрасно подходит для самых разных задач, включая свадьбы и портреты, природу и животный мир, путешествия и пейзажи, а также коммерческую и промышленную фотографию. Благодаря беззазорной конструкции микролинз, новой структуре фотодиодов и улучшенному внутрисхемному шумоподавлению, новый сенсор обеспечивает более высокую чувствительность и более низкий уровень шума как для данных RAW, так и для камерных JPEG и EOS Movies по сравнению с 5D Mark II. Результат — превосходное качество изображения в любых условиях съемки, даже при слабом освещении. Возможности низкого освещения камеры EOS 5D Mark III проявляются в невероятном диапазоне ISO и качестве изображения в условиях плохого освещения. Регулируемая в стандартном диапазоне от ISO 100 до 25 600, новая модель также предлагает настройку низкого ISO 50 для студийной и пейзажной съемки и две расширенные настройки ISO 51 200 и 102 400, хорошо подходящие для правоохранительных органов, правительственных учреждений и криминалистических полевых приложений. Эксклюзивный процессор обработки изображений DIGIC 5 от Canon Новый процессор обработки изображений DIGIC 5 в EOS 5D Mark III в семнадцать раз быстрее, чем DIGIC 4. EOS 5D Mark III использует эту дополнительную скорость не только для улучшения качества изображения, но и для размещения не менее девяти новых функций, которых нет в 5D Mark II. Среди новых функций — серийная съемка со скоростью шесть кадров в секунду, режимы HDR и Multiple Exposure, внутрикамерная обработка RAW, функция сравнительного воспроизведения, режим Scene Intelligent Auto, две формы сжатия видеороликов и поддержка высокоскоростных карт памяти UDMA 7 Compact Flash. Высокопроизводительная 61-точечная ретикулярная автофокусировка высокой плотности Для фотографов Canon предусмотрел новую 61-точечную систему автофокусировки High Density Reticular AF System, первоначально представленную в топовой профессиональной камере EOS-1D X. Новая 61-точечная высокоплотная ретикулярная автофокусировка, установленная в EOS 5D Mark III, является самым совершенным из всех систем автофокусировки зеркальных фотоаппаратов Canon, которые когда-либо выпускались. Все 61 точка выбираются вручную и чувствительны к горизонтальному контрасту при максимальных диафрагмах больше или равных f/5.6. В EOS 5D Mark III используется такой же высокопроизводительный алгоритм слежения за автофокусом AI Servo III, как и во флагманской профессиональной цифровой зеркальной камере EOS-1D X. Эта новая функция работает вместе с 61-точечной системой автофокусировки High Density Reticular AF, обеспечивая превосходные характеристики слежения, которые отлично сочетаются с возможностями высокоскоростной серийной съемки со скоростью шесть кадров в секунду. Режим HDR Камера EOS 5D Mark III оснащена встроенным режимом HDR, объединяющим три изображения с различными уровнями экспозиции в одно изображение в камере. Это позволяет получать потрясающие фотографии пейзажей и архитектуры с улучшенными градациями тонов, недоступными невооруженному глазу. Уровни экспозиции в режиме HDR фотокамеры могут быть установлены в диапазоне до 3 стопов в пяти вариантах: Natural, Art Standard, Art Vivid, Art Bold и Art Embossed, обеспечивая уникальные визуальные эффекты. Режим многократной экспозиции EOS 5D Mark III — вторая цифровая зеркальная камера EOS после EOS-1D X, оснащенная функцией мультиэкспозиции с возможностью комбинировать до девяти отдельных изображений в одно составное изображение без необходимости постобработки на компьютере. Для максимального творческого контроля предусмотрены четыре различных метода композитинга, включая аддитивный, усредненный, яркий и темный. Сравнительное воспроизведение Новая функция, впервые появившаяся в системе EOS на камере 5D Mark III, — сравнительное воспроизведение, позволяющее фотографам отображать два изображения рядом на 3,2-дюймовом ЖК-экране камеры. Эти изображения можно отобразить с помощью гистограммы для проверки уровня экспозиции или увеличить для проверки фокуса или выражения лица. Прочность, надежность и другие характеристики Компания EOS 5D Mark III имеет прочный корпус с покрытием из магниевого сплава и креплением объектива из нержавеющей стали. Новая камера также имеет пыле- и влагозащищенную конструкцию с улучшенными прокладками и уплотнениями. Хотя камера EOS 5D Mark III не настолько устойчива к погодным условиям, как камеры серии EOS-1D, она обладает улучшенной устойчивостью к погодным условиям по сравнению с моделью EOS 5D Mark II. Недавно разработанный блок затвора EOS 5D Mark III выдерживает 150 000 экспозиций, при этом время задержки срабатывания затвора сократилось всего до 59 миллисекунд; кнопка затвора очень отзывчива. В новой модели стандартным является диск блокировки режимов Canons, а новая пользовательская функция позволяет фотографам отключать другие диски для предотвращения случайного срабатывания. В EOS 5D Mark III предусмотрены режимы тихой съемки, доступные как для низкоскоростной серийной съемки, так и для одиночной экспозиции. Эта функция идеально подходит для съемки в тихой обстановке. Для лучшего управления файлами, особенно при работе с несколькими камерами, новая модель поддерживает пользовательские имена файлов. Также имеется новая функция рейтинга изображений, которая позволяет фотографам оценивать свои фотографии от 1 до 5 звезд для быстрого редактирования. EOS 5D Mark III оснащена 3,2-дюймовым ЖК-экраном Clear View II с разрешением 1 040 000 точек. Это тот же экран, который используется в топовой модели EOS-1D X. Оптический видоискатель камеры был усовершенствован до приблизительно 100-процентного покрытия и оснащен дисплеем Intelligent Viewfinder с дополнительной сеткой по требованию. EOS 5D Mark III имеет встроенный двухосевой электронный уровень, который может отображаться как на ЖК-экране, так и в оптическом видоискателе. EOS 5D Mark III принимает карты
Почему мои фотографии слишком темные?
Это общий вопрос, который мне часто задают, и вопрос, который я задавал себе в прошлом. Проблема может варьироваться от простого незнания экспозиции до незнания режимов замера или того, как калибровать монитор и камеру. Вот список проблем и способов их устранения; учитесь на моих ошибках, а не на своих собственных! Экспозиция Это распространенная проблема, если вы только начинаете осваивать фотографию, потому что экспозиция может быть очень сложной для понимания. Независимо от того, снимаете ли вы в программном режиме, режиме приоритета или в ручном режиме, вы должны стремиться к тому, чтобы ваша игла находилась в центре экспонометра (внизу). ПРИМЕЧАНИЕ: Это применимо только в том случае, если вы снимаете при хорошем освещении. При съемке в затемненном месте вы можете захотеть, чтобы ваши фотографии отражали это. Существуют различные режимы съемки, о которых я буду говорить в этом посте, но в большинстве случаев, когда ваши фотографии получаются слишком темными, ваша камера находится либо в одном из автоматических режимов, либо в ручном. Когда камера работает в автоматическом режиме, она не имеет всей информации, которая есть у вас, например, как измерить температуру, и у нее будут проблемы в ситуациях с низкой освещенностью. Когда вы снимаете в ручном режиме, вы отвечаете за установку экспозиции, которая может меняться даже при небольшом перемещении камеры; вы можете обнаружить, что иногда вы не выставляете правильную экспозицию. Вспышка Это то, на что я часто слышу жалобы людей, в основном когда они используют всплывающую вспышку (это размышления на другой день). Камера не настолько умна, как мы, либо это так, либо она просто ленива. Когда срабатывает вспышка, она обычно резко увеличивает количество света, попадающего в камеру, и камера выставляет экспозицию в соответствии с этим, забывая об остальной части фотографии. Посмотрите, например, на мою фотографию ниже: камера выставила экспозицию для объекта съемки (хотя и довольно слабо), но фон находится слишком далеко, чтобы захватить достаточно света от вспышки. В целом, фотография слишком темная. Существует способ борьбы с этим: увеличьте экспозицию, увеличив выдержку, повысив ISO или расширив диафрагму. Вспышка сработает, камера зафиксирует любое движение, запишет все, что было снято, а увеличение экспозиции продолжит снимать фон. Посмотрите на мою фотографию ниже для примера, снятую при ISO 1600, 1/30 секунды, при f/2.8, с экспозицией вспышки (внешней), уменьшенной на 1.33ev. Окружающего света недостаточно, чтобы переэкспонировать лицо. Измерения Замер действительно является одним из самых важных аспектов экспозиции, поскольку он позволяет вам сообщить камере, какие части фотографии вы считаете наиболее важными. Чаще всего, когда фотографии получаются слишком темными, ваш фотоаппарат настроен на оценочный/матричный замер, тогда как должен быть установлен точечный или частичный (или наоборот). Посмотрите этот пост о режимах замера, чтобы лучше понять, что это значит. Вообще, чтобы помочь вам понять это, Evaluative/Matrix рассматривает всю фотографию, в то время как Spot и Partial рассматривают только определенную часть фотографии. На моей камере есть четыре режима замера, но я всегда использую только оценочный или точечный. Вот пара фотографий, которые я сделал в ожидании самого медленного в мире лифта в Вашингтоне на прошлой неделе, обе сняты в приоритете диафрагмы. Эта первая фотография была снята в режиме оценочного замера, и, как вы можете видеть, он учитывает свет от всей фотографии, чтобы решить, какая экспозиция будет работать лучше всего. Проблема в том, что в центре фотографии слишком темно, а окна по бокам слишком яркие. Это плохой компромисс. Когда я переключился в точечный режим, камера поняла, что я хочу быть объектом съемки и что она должна сфокусировать экспозицию вокруг меня. Это перегрузило экспозицию окон, но это не имеет значения. Информация от окон не только не важна для меня, но я думаю, что они выглядят лучше, если их пересветить, обеспечивая хороший контраст. Как видите, измерение очень важно. Калибровка Когда я говорю о калибровке, я имею в виду ЖК-экран вашей камеры и экран вашего компьютера. Начиная с экрана камеры, очень легко установить его слишком ярким или слишком темным. Когда на улице темно и вы пытаетесь лучше разглядеть экран, естественно увеличить яркость или, что еще хуже, постоянно держать камеру на полной яркости. Когда вы зайдете в настройки яркости вашей камеры, там будет шкала, которая поможет вам определить, насколько ярко вы должны настроить вашу камеру, чтобы предотвратить получение фотографий, которые темнее, чем вы думаете. Лично я установил его на пользовательскую кнопку на своей камере, чтобы можно было менять его на лету. Калибровка мониторов для постпроизводства — это совсем другое дело. Это нелегко, и для того, чтобы сделать это правильно, обычно требуется внешнее оборудование, но есть и альтернативы. Я не писал об этом подробно раньше, поэтому это ссылка на полезную вики, которую я люблю показывать людям. Гистограмма Как я уже говорил выше, вполне очевидно, что ЖК-экран вашей камеры — не самая надежная вещь для просмотра фотографий, но есть способы извлечь из него больше пользы. Используя гистограмму в вашей камере, вы можете увидеть, что записала ваша камера, установленная на шкалу яркости. Вы можете прочитать полную статью здесь, но для данного пояснения левая сторона гистограммы — чисто черная, а правая — чисто белая. Если у вас есть информация в любой из крайних точек, значит, ваша камера потеряла информацию, которую невозможно восстановить. В стандартном изображении jpg есть 256 различных записанных значений яркости; 0 — это чисто черный цвет, а 255 — чисто белый. Эти 256 значений отображаются в гистограмме, и каждому пикселю изображения присваивается соответствующее значение. Ниже приведена гистограмма с хорошо экспонированной фотографии. Видно, что большая часть информации находится вдали от краев. Они не такие Иногда их просто нет. Часто, если вы снимаете при слабом освещении, вы хотите, чтобы ваши фотографии отражали это, особенно если вы снимаете ночью. Если вы снимаете в слабо освещенной комнате, вы захотите, чтобы фотографии были ярче, чем они есть на самом деле, но иногда вполне допустимо иметь несколько действительно темных участков, потому что именно так выглядела сцена, когда вы делали снимок.
Как использовать фиксатор фокуса для поиска идеальной фокусировки
Почему важна фокальная блокировка? Автофокус, как правило, не является самым надежным инструментом для фокусировки, когда объект находится в боковой части кадра. Во все современные цифровые камеры встроена блокировка фокуса: она позволяет выбрать то, на чем вы хотите сфокусироваться, наведя на него, а затем переместить камеру обратно в исходное положение. Как использовать блокировку фокуса Использование блокировки фокуса очень просто и полезно для начинающих, поскольку помогает создавать более четкие изображения. Многие люди используют ее, чтобы избежать проблем с выбором фокусных точек в видоискателе камеры из-за страха забыть изменить их обратно или из-за сложности сделать это быстро. Без блокировки фокуса вы часто обнаружите, что при компоновке фотографии с объектом в боковой части снимка автофокус пытается решить, на чем сфокусироваться. Это приводит к тому, что фокус оказывается на заднем плане или между двумя объектами. Чтобы использовать Focal lock, выполните следующие 3 простых шага: 1. Составьте композицию снимка Правило третей гласит, что объект съемки часто выглядит лучше, если он расположен не по центру. К сожалению, автофокус не знает этого и часто выбирает фон для фокусировки. 2. Подведите камеру к объекту съемки так, чтобы он был легко выбираем автофокусом. Нажмите спусковую кнопку наполовину, чтобы камера сфокусировалась. Вы часто увидите, как точки фокусировки загораются красным цветом в видоискателе камеры и услышите звуковой сигнал, когда это произойдет. 3. Осторожно верните камеру в исходное положение А затем полностью нажмите на кнопку спуска. Вы увидите, что камера не перефокусируется и экспозиция получается такой, как нужно. Как видите, это очень легко сделать: так что больше нет причин для расфокусированных фотографий! Необходимо следить за тем, как сильно вы перемещаете камеру после фиксации фокуса. Если у вас широкая диафрагма, у вас будет малая глубина резкости, поэтому даже небольшое движение выведет фотографию из фокуса.
10 Вечных причин, почему быть фотографом отстойно
ПРЕЖДЕ ЧЕМ ЧИТАТЬ Причина написания этой статьи не в том, чтобы показать вам, почему нужно быть фотографом. А для того, чтобы вы узнали о подводных камнях, которые вас ожидают, если вы решите заняться фотографией. Этот пост призван подготовить вас, а также предупредить о том, чего следует избегать, начиная свою карьеру профессионального фотографа. Быть фотографом иногда отстойно, но это того стоит. Надеюсь, это поможет. 1 Отсутствие фиксированного дохода Если вы не работаете в студии, занимающейся семейными портретами, или не имеете обширной карьеры с большим списком постоянных клиентов, вы, скорее всего, работаете на себя. В поисках работы вы будете полагаться на рекомендации и саморекламу. Будучи самозанятым, вы можете сами выбирать время работы. Но прежде чем что-то продавать, вам нужно установить цену и провести маркетинг, чтобы заинтересовать покупателей. Если вы пользуетесь большим спросом, оплата может быть очень высокой. Но с хорошим портфолио это произойдет в одночасье. Вам нужно действительно работать над этим. Экономический спад также не учитывается. Фотографы не входят в список приоритетов большинства людей, если у них не все в порядке с финансами. 2 Он стал действительно конкурентоспособным С появлением дешевых цифровых зеркальных фотоаппаратов каждый хочет стать фотографом. Хотя небольшая конкуренция может быть хорошей вещью, я бы сказал, что в индустрии ее слишком много. Некоторые люди настолько увлечены опытом и жаждут публикации, что готовы отдать свою работу практически даром. Это никогда не будет хорошей идеей. Люди будут недооценивать вас. И вы заберете работу у настоящих фотографов, которые полагаются на это, чтобы заработать себе на жизнь. Количество фотографов-любителей, работающих бесплатно для создания портфолио, может стать настоящей проблемой. В конце концов, любители никогда не дадут лучших результатов. Но если цена будет правильной, они все равно получат работу. 3 человека, которые вас обманут Если вы хороши, это случится с вами. Сейчас на 35 мм происходит много драмы по поводу кражи работ фотографов, их небольшого изменения и использования в качестве своих собственных. Основная проблема с публикацией ваших работ (не только в интернете) заключается в том, что люди могут взять их и сделать с ними все, что захотят. Я знаю о нескольких недавних случаях, связанных с крупными розничными торговцами, которые якобы обкрадывали фотографов для создания футболок и другой одежды. Это не законно, но все равно происходит. 4 Зарплата может быть отстойной С таким количеством любителей, стремящихся попасть в индустрию фотографии, вы обнаружите, что конкурируете с теми, кто берет очень мало денег. Это ставит вас в затруднительное положение. Когда вы только начинаете работать, вам может показаться, что вы должны дать клиенту низкую цену. Если ваша работа не соответствует стандартам, это будет соотноситься с теми деньгами, которые вы взяли. Это ошибка. Если ваша работа не соответствует стандартам, низкая цена или нет, ваш клиент не будет доволен. Заплатите столько, сколько, по вашему мнению, вы стоите, и вас будут воспринимать более серьезно. 5 Слишком много времени вдали Фотография — это очень весело. Если у вас хорошо получается, вы будете востребованы на самых разных работах. Это отличная новость, когда вы молоды и у вас есть все время в мире. Когда вы немного подрастете и у вас будет семья, о которой нужно заботиться, последнее, что вы захотите делать, это лететь на другой конец страны, чтобы задокументировать конференцию по продаже диванов. Время, проведенное вне дома, может иметь очевидные последствия для вашей личной жизни. Мой совет? Сделайте это, пока вы молоды и у вас еще есть время. 6 стервозных людей услуги по написанию диссертаций Мы все знаем этот тип: люди, которые ожидают от вас и/или вашей камеры больше, чем возможно. Невеста — это термин, с которым вы часто сталкиваетесь, снимая свадьбы. Абсолютно все должно быть идеально. Нет ничего плохого в том, чтобы ожидать совершенства от того, кого вы нанимаете. Но несправедливо ожидать нереальных результатов, когда они просто невозможны. Обязательно сядьте вместе с клиентом. Перечислите типы снимков, которые они хотят получить, и покажите им свое портфолио. Запишите и согласуйте все заранее, чтобы избежать разочарования клиента. 7 людей хотят получить что-то просто так Люди склонны думать, что если у вас хорошо получается делать что-то творческое с легкостью, то вы должны делать это бесплатно. Эй, не могли бы вы взять с собой фотоаппарат?, Ооо, не могли бы вы отправить мне эту фотографию? это фразы, которые вы начнете часто слышать. Однако это немного обоюдоострый меч. Вас будут приглашать на гораздо большее количество вечеринок, но от вас будут требовать, чтобы вы взяли с собой фотоаппарат. Это не проблема, если вы обычно носите ее с собой (как я), но еще большая проблема, если они ожидают определенных результатов. 8 дорогостоящих технологий Качественное оборудование стоит недешево; когда вы только начинаете, это не совсем то, что вы можете себе позволить. Если вы собираетесь стать профессионалом, люди ожидают определенных результатов, результатов, которых невозможно достичь на старой бридж-камере. Хотя умение пользоваться камерой важнее, чем сама камера, которую вы используете, вам придется купить качественное оборудование, как только вы сможете себе это позволить. 9 То же самое старое дело Неважно, в какой сфере деятельности вы работаете, если вы хотите быть успешным, вам придется найти нишу, что означает, что вы будете снимать одно и то же старое снова и снова. Выберите правильную нишу, например, фотограф событий: каждый день разный, и это не проблема. Если вы собираетесь быть портретным фотографом в белой студии со скучным освещением, будьте готовы; это может закончиться очень скучно и повторно. Большинство людей занимаются фотографией, потому что им нравится работать с фотоаппаратом. Легко понять, почему вы можете захотеть попробовать себя в каждом стиле, но я призываю вас найти тот, который вы любите больше всего, и работать над его совершенствованием. 10 «Отстой» постпродакшн Одним из моих любимых раздражителей в фотографии является постпродакшн. Я избегаю его как чумы и стараюсь делать как можно меньше, так как он медленный, скучный и повторяющийся. Некоторые фотографы проводят больше времени за экраном компьютера, чем за камерой, а это, по крайней мере для меня, не то, ради чего я подписался. Я делаю все возможное, чтобы сделать все правильно в камере, но при съемке в RAW всегда остается аспект пост-продакшна. Если вы все еще глубоко в процессе обучения, посмотрите мои уроки по пониманию экспозиции, и вы будете поражены тем, что вам еще предстоит узнать.
8 Способов создания размытого фона на фотографиях
Если вы читали мое руководство по боке, вы поймете, что оно играет важную роль в создании мягкого и интересного фона, а также имеет отношение к эстетическому качеству вне-фокус области. Ваш фон занимает столько же места в каждом пикселе, сколько и передний план, поэтому вы должны сделать его максимально интересным, используя некоторые из этих приемов. Широкая диафрагма для мягкого фона Если вы много играли с диафрагмой, то уже знаете, что чем шире диафрагма, тем меньше глубина резкости. Это, в свою очередь, определяет степень размытости фотографии, в конце концов, мягкий фон — это привлекательное размытие. Таким образом, чем шире вы установите диафрагму, тем мягче будет фон, но при этом необходимо убедиться, что все лицо объекта съемки находится в фокусе, или, по крайней мере, его глаза, иначе вся фотография будет выглядеть мягкой, а не только фон. Приближение Здесь приводится выдержка из моего руководства по глубине резкости, в которой точно описано, какие эффекты можно создать, приблизив объектив к объекту съемки: Лучший способ продемонстрировать это — не диаграмма, а собственная рука. Возьмите свою руку и вытяните ее перед лицом, держа кисть так далеко, как только сможете дотянуться. Глядя на свою руку, вы заметите, что все еще можете проработать многие детали, не отводя глаз. Теперь постепенно приближайте руку к лицу, фокусируясь на ней все время. Вы заметите, что ваше периферийное зрение все больше и больше расфокусируется. Тот же эффект происходит с объективом фотоаппарата. Дальний фон Чем дальше от вас находится фон, тем меньше он будет в фокусе, что, как мы знаем, создает мягкий фон. Вам нужно учитывать, насколько мягким вы хотите видеть фон; если он будет слишком далеко, он может начать размываться и терять свою значимость. Сочетание удаленного фона с несколькими другими приемами из этого списка будет гораздо более эффективным и эстетически приятным, вы должны быть в состоянии разобрать, что происходит на заднем плане, не предоставляя достаточно информации, чтобы отвлечь от объекта съемки. Увеличение Если вы помните мой учебник по фокальному расстоянию, вы знаете, что портретные объективы обычно находятся в среднем теледиапазоне 70-105 мм. Это связано с тем, как они сжимают перспективу сцены, заставляя фон казаться ближе. Прелесть этого способа заключается в том, что вы можете расположить задний план относительно далеко, снимать хорошо и близко к объекту съемки (на большом фокусном расстоянии с широкой диафрагмой) и все равно получите мягкий фон, не кажущийся слишком далеким. Мягкое освещение Неважно, где вы находитесь — в студии или на улице в саду, если вы хотите получить мягкий фон, вам нужно мягкое освещение. Как правило, это означает отсутствие прямого света от солнца или вспышки на вашей камере. Мое любимое время для съемки — вечер, так как матрица камеры не пытается соревноваться сама с собой, чтобы правильно экспонировать определенную часть фотографии по сравнению с другой. Это позволяет получить гораздо больший динамический диапазон с большей детализацией цветов фона. Мягкое освещение также подчеркивает черты лица и тон кожи объекта съемки, что приводит к более равномерной экспозиции. Четкий контраст Если вы действительно хотите подчеркнуть, насколько мягким является фон, контрастируйте его с исключительно резким передним планом. Применение этой техники делает фон более очевидным в сравнении, так как объект на переднем плане кажется сидящим поверх фона (при условии достаточного расстояния между ними). Фотография ниже была снята при f/1.4, что обеспечивает невероятно малую глубину резкости, но поскольку контраст между резким и размытым настолько очевиден, кажется, что объект находится в гораздо более глубоком фокусе. Фон Бокех Смягченные фоны — это хорошо, но если это размытое бетонное пятно, то смотреть не на что. Чтобы убедиться, что ваш задний план не менее важен с точки зрения эстетики, выберите фоновый участок, на котором у вас будет возможность поиграть с различными цветами и освещением. Моя любимая техника заключается в том, чтобы пропускать небольшие лучи света через фон, чтобы они создавали круглую форму боке при захвате камерой. Это невероятно легко сделать, и это действительно тонкий способ взять что-то, что обычно было бы скучным, и сделать это намного интереснее, посмотрите на фото ниже. фотографировать в солнце У съемки на солнце есть много преимуществ. На самом деле, я написал целый учебник по этому вопросу. Но с точки зрения смягчения фона съемка на солнце дает блики объектива, которые могут отбрасывать мягкий свет на всю фотографию. Очевидно, что это не только смягчает фон, но и смягчает передний план. Однако это может быть очень эффективно, особенно если учесть, что эти снимки обычно делаются вечером, когда солнце находится примерно на уровне головы.
Обзор и руководство по объективам Canon 50mm f/1.8 и Nikon 50mm f/1.8
Когда речь заходит о соотношении цены и качества, 50 мм 1,8 — один из лучших объективов на рынке, и я рекомендую его каждому новому пользователю зеркальной камеры. Совсем небольшое вложение за Canon EF 50mm f/1.8, или немного больше для Nikon, даст вам одну из лучших модернизаций камеры. ЭкспертФотография поддерживается читателями. Ссылки на продукты на make-photo являются реферальными ссылками. Если вы воспользуетесь одной из них и купите что-то, мы заработаем немного денег. Нужна дополнительная информация? Посмотрите, как это все работает здесь. Правильный объектив для вашей камеры Если вы являетесь пользователем Canon, у вас есть только один выбор — Canon 50mm f/1.8, ссылку на который я привел выше. Если вы являетесь пользователем Nikon, все немного сложнее. На самом деле у вас есть три варианта в зависимости от того, какая у вас камера. Если ваша камера оснащена мотором автофокуса, вы можете приобрести Nikon 50mm f/1.8D AF. У следующих камер Nikon его нет: NikonD40 Nikon D40X Nikon D60 Nikon D3000 Nikon D3100 Nikon D5000 Nikon D5100. Если у вас одна из упомянутых камер, в корпус вашей камеры не встроен мотор автофокуса; вам придется купить объектив с маркировкой AF-S. К сожалению для вас, это дороже: Nikon 50mm f/1.8G AF-S. Независимо от того, есть ли у вас мотор автофокуса или нет, вы можете купить 35mm f/1.8, который обеспечит лучший угол обзора на кроп-сенсоре (скорее всего, вы будете снимать на такой) Nikon 35mm f/1.8G AF-S. Общий обзор Существуют преимущества покупки более дорогих объективов, таких как перечисленные выше объективы Nikon, поскольку они имеют лучшее качество сборки. До обновления я регулярно использовал свой 50-мм объектив. Такая длительная эксплуатация приводит к тому, что пластиковая конструкция (стекло внутри) и игрушечные функции становятся все хуже и хуже. Объективы очень легкие и маленькие; идеальный вариант, если вы хотите перейти на новый объектив из комплекта, но не хотите носить с собой лишний вес. Это правда, что вы получаете то, за что платите, но за пару сотен баксов вы можете получить некоторые поразительные результаты с этими объективами. Оптика простых объективов (без зума) обычно намного лучше по качеству; они не идут на столько компромиссов. При этом цена снижается, поэтому я их так одобряю. Пользуясь и Canon, и Nikon, я могу сказать, что фокусировка на этих объективах имеет тенденцию к ухудшению; она медленная и непостоянная. Маленькое кольцо фокусировки на каждом объективе также не очень помогает при ручной фокусировке, и фокус имеет тенденцию быть довольно громким, если вы регулярно снимаете видео. С учетом этого, оглядываясь назад на эти объективы после того, как я привык пользоваться гораздо более дорогими объективами, мое мнение несколько изменилось. Вы можете не заметить особой разницы, если изначально пользуетесь более дешевыми объективами. Из-за кроп-фактора этих объективов Canon больше похож на 80-мм объектив, Nikon 50 мм больше похож на 75-мм объектив, а Nikon 35 похож на 52,50 мм объектив. Если вы выберете 50-мм объектив и будете снимать на кроп-сенсор, ожидайте, что все будет довольно сильно увеличено, но помните, что это не обязательно плохо. Это идеальные дешевые портретные объективы с точки зрения фокусного расстояния, но ожидайте, что вам придется отойти назад, если кто-то попросит сделать групповой снимок. Если вы уже давно читаете этот блог, вы должны обладать экспертными знаниями о том, как меняется перспектива на разных фокусных расстояниях. Однако, как я уже упоминал в своем посте о кроп-факторе, установка полнокадрового объектива на корпус с кроп-сенсором изменит перспективу только на кропе. Это хорошо, потому что то, как мы видим своими глазами, обычно считается похожим на 45 мм; используя 50 мм, вы довольно точно представляете наш естественный вид без сильного сжатия перспективы. У дешевых объективов есть очевидные недостатки, но не стоит отчаиваться. Как только вы установите 50mm f/1.8 на свою камеру, вы не захотите его снимать, я знаю, я так и сделал. Это инструмент в арсенале каждого фотографа, и я лично не знаю никого, кто бы пожалел о покупке. Хватит о том, почему это так здорово, позвольте мне показать вам Путеводитель по объективам Первое, что вы заметите в своем новом объективе, — это возможность снимать при гораздо более слабом освещении без использования вспышки. Это происходит из-за более широкой диафрагмы, которая пропускает больше света. Если вы не знаете шкалу диафрагм, советую ее выучить. А пока позвольте мне сказать вам, что если раньше ваш объектив имел ширину f/3.5, то теперь он пропускает в четыре раза больше света при f.1.8. Когда я говорю «широкий», я имею в виду размер отверстия в объективе, через которое проходит свет. Фотография ниже была сделана в помещении в темной комнате при f/1.8 в течение 1.200 секунды при ISO 100. Следующее, что вы заметите, это то, что глубина резкости (DoF) может быть очень маленькой. Это связано с тем, как свет проходит через объектив при более широкой диафрагме. Чем шире диафрагма, тем меньше глубина резкости. Это может быть использовано для творческого эффекта и работает очень хорошо. Общая проблема людей, которые приобретают 1.8, заключается в том, что они думают, что он выглядит настолько хорошо, что используют его постоянно; используйте его экономно, иначе он потеряет свою привлекательность. Обратите внимание на фотографии ниже, что очки на лице находятся в фокусе, но конец кепки и подбородок не в фокусе. Это также было снято при f/1.8. На фотографии выше вы можете заметить круглые формы цвета на заднем плане — это то, что называется боке. Проще говоря, это эстетическое качество вне-фокуса области фотографии. Боке относится к тому, насколько хорошо выглядит фон размытия, когда вне-фокуса. При съемке на более широкой диафрагме эффект боке усиливается; он будет выглядеть гораздо более заметным, чем при съемке с объективом из комплекта. Поскольку это дешевый объектив, сделанный по определенной цене, его качество не самое высокое (что видно на фото выше), но если правильно использовать его с дальним светом, можно получить несколько действительно хороших эффектов. Опять же, фото ниже было снято при f/1.8. Селективная фокусировка с f/1.8 — это то, с чем у вас, возможно, нет большого опыта. Поскольку глубину резкости можно сделать такой малой, этот объектив еще более эффективен. Вы можете сфокусировать внимание зрителя на определенной части фотографии, заставляя его в то же время захотеть изучить все остальное. Это мощная техника, но, как и во всем, не переусердствуйте.Когда вы снимаете на широком расстоянии, получаются очень мягкие фотографии. Если вы хотите,
Что такое контраст в фотографии и как правильно его использовать
Контраст в фотографии — один из самых важных компонентов. В нашей статье мы расскажем вам, как улучшить ваши фотографии, повысив или понизив контрастность. Знание того, как управлять контрастом в фотографии, изменит ваши снимки к лучшему. А теперь давайте посмотрим, что вам нужно знать! Что такое контраст в фотографии? Контраст означает различие. В фотографии наиболее часто различия достигаются за счет изменения тонов или цветов, которые составляют изображение. Контраст был ключевым элементом с самого начала развития фотографии. Это степень различия между элементами, формирующими изображение. Большая или маленькая контрастность придаст вашему изображению иное ощущение. Тип контраста также может повлиять на ваши изображения. Как понять цветовой контраст для улучшения ваших изображений Создание интересной контрастной фотографии требует некоторых знаний теории цвета. Но не волнуйтесь! Вам понадобятся только основы, чтобы начать экспериментировать. Здесь на помощь приходят цветовые схемы и колесо цвета. Цветовое колесо — это диаграмма, широко используемая в искусстве. Она просто представляет взаимосвязь между различными цветами. Пользуясь цветовыми схемами, вы можете определить, какие сочетания наиболее контрастны. Как правило, наиболее контрастным является сочетание дополняющих цветов. Легко распознать дополнительные цвета, поскольку они расположены друг напротив друга. Одним из распространенных примеров является сочетание зеленого и красного цветов. Фотография Энгин Акюрт Если вы не хотите думать о цветовом круге, вы можете классифицировать цвета на две группы: теплые и холодные. Сочетание холодного цвета с теплым приведет к фотографии цветового контраста. Как понять тональный контраст Самым известным видом контраста является тональный. Он относится к разнице в яркости между элементами изображения. Тональный контраст особенно важен для ЧБ изображений. В них отсутствуют другие виды контраста. Если в изображении есть как очень темные, так и очень светлые тона, оно обладает высоким тональным контрастом. Это особенно актуально для фотографии в высоком и низком ключе. Если фотография имеет широкий диапазон тонов от чисто белого до чисто черного, она считается среднеконтрастным изображением. Если на фотографии есть диапазон средних тонов, но не хватает чистых белых и черных, то фотография является низкоконтрастным изображением. Тональный контраст — самый известный, но есть и другие типы, которые весьма интересны. Используйте аналогичные цвета для низкоконтрастных изображений Некоторые сочетания цветов дают меньший контраст. Это происходит потому, что они гармоничны, например аналогичные цвета. Эти цвета находятся рядом друг с другом на цветовом круге. Цвета все еще имеют некоторый контраст между собой, чтобы зритель мог их различать. Еще один способ создать контраст в фотографии с похожими цветами — включить элемент с другим оттенком. Это не будет сильным контрастом, но позволит вашему объекту выделиться. И последнее о цветовом контрасте в фотографии. Будьте проще. Наличие меньшего количества цветов в вашем изображении создаст эффект сильного контраста, потому что это выглядит более драматично. Контраст через текстуры Различия между текстурами также являются отличным способом создания контраста в фотографии. Вы можете сочетать грубые и мягкие элементы, чтобы придать вашему изображению дополнительную остроту. Простой способ сделать это — использовать задний план. Если вы фотографируете элемент с большой текстурой, поместите его перед мягким фоном. Это может быть чистое небо или ровная стена. Если у вас нет четкого фона, вы можете использовать глубину резкости, чтобы смягчить его. Использование широкой диафрагмы (f/3,5 или ниже) и размещение объекта съемки дальше от фона создаст малую глубину резкости. Фон будет выглядеть размытым и мягким. Он будет контрастировать с резкостью и текстурой объекта съемки. Если у вас есть мягкий элемент, он будет выделяться на текстурированном фоне. Используйте концептуальный контраст, чтобы рассказать историю Концептуальные контрастные изображения абстрактны и гораздо более субъективны. Это объясняется тем, что они основаны на идеях. Изображения с таким типом контраста имеют сильный рассказывающий компонент. Он состоит в том, чтобы соединить вместе вещи, которые вы не ожидаете увидеть на одном изображении. Вы можете использовать концептуальные контрастные изображения, чтобы подчеркнуть различия между элементами. Некоторые примеры концептуального контраста — старое и новое, большое и маленькое, даже искусственное и естественное. Используйте контраст для передачи особого настроения Контраст — ключевой элемент для передачи определенного настроения через ваши изображения. Высококонтрастные фотографии выделяются, показывают текстуры объекта съемки и создают ощущение остроты, энергии и силы. Высокий контраст часто используется в уличной фотографии и природной фотографии. Низкоконтрастные изображения обычно имеют мечтательное ощущение. Низкий контраст хорошо подходит для портретов на открытом воздухе, особенно если вы ищете различные жанры. Перед съемкой любой фотографии подумайте, какое настроение вы хотите передать. А затем ищите те виды контраста, которые помогут вам выделиться. Как практиковаться с контрастом Что касается тонального контраста, то очень помогает настройка камеры на черно-белый. Этому приему я научился у Галы Мартинес, портретного фотографа из Барселоны, и он мне очень нравится! Удаление цвета помогает сосредоточиться на интенсивности света и его влиянии на изображение. Вы также можете попробовать поискать сильные светотеневые контрасты. Вы также можете начать тренироваться с контрастом, создавая свои собственные сценарии. Сходите в магазин декоративно-прикладного искусства и купите пару картонок: белая и черная отлично подходят для тонального контраста. Вы можете использовать их в качестве фона для предметов разных цветов, которые уже есть у вас дома. Посмотрите, как различные комбинации влияют на контрастность конечного изображения. Как настроить контрастность в Lightroom Вы также можете настроить контраст всей фотографии (глобальный контраст) с помощью слайда Контраст в модуле Lightroom. Вы можете добавить контраст, сдвинув его вправо. Влево можно уменьшить контрастность изображения. Если вы хотите иметь больше контроля над белым и черным, вы можете использовать ползунки White и Black вместо этого. Сделав белое белее, а черное чернее, вы можете повысить контрастность изображения. Если вы предпочитаете корректировать только определенные области изображения, вы можете использовать инструмент кисть. Это даст вам немного больше контроля, чем глобальные корректировки. Закрасьте область, где вы хотите настроить контраст. Затем перемещайте ползунок контрастности, пока не добьетесь нужного эффекта. Вы можете визуализировать, какую область вы закрасили, установив флажок Show Selected Mark Overlay. Заключение Для фотографов, контраст — важнейший элемент, который необходимо учитывать во всех наших снимках. Он помогает нам передать настроение или сообщение зрителю. Тональный контраст является самым известным, но существуют и другие типы, такие как цветовой и концептуальный контрасты. Вы можете приучить себя видеть контрасты вокруг себя. Вы даже можете организовать сценарии для достижения желаемого результата. Lightroom и другие программы постобработки — отличные инструменты для придания завершающего штриха вашему изображению!
Что такое перспектива в фотографии и как ее использовать?
Перспектива в фотографии — довольно запутанная тема. Речь идет о том, как показать трехмерный мир на двухмерной плоскости. Многое зависит от того, где вы находитесь при съемке сцены. В этой статье мы рассмотрим перспективу со всех возможных сторон. В чем именно заключается цель перспективы? Читайте дальше, чтобы узнать больше о перспективе в фотографии! Что такое перспектива в фотографии Перспективная фотография рассматривает две области. Определения таковы: Пространственные отношения между объектами на изображении. Перспектива заставляет двухмерную фотографию восприниматься как трехмерная сцена. Это также причина, по которой работают многиекомпозиционные техники. От ведущих линий и сбалансированного веса до малой глубины резкости. Наша точка зрения. Или расположение плоскости пленки/сенсора по отношению к объекту съемки. Основное замечание: перспектива придает глубину. Есть много вещей, которые мы можем сделать, чтобы сцена выглядела более реалистично. Помните, что фотография не является трехмерной. Она является лишь отображением трехмерного мира. Как мы используем motion blur, чтобы создать впечатление движения, так мы используем перспективу, чтобы создать впечатление глубины. Именно поэтому перспективная фотография так важна. Смотрим на перспективу с физической точки зрения Есть вещи, которые можно сделать, чтобы изменить перспективу изображения. Перемещаясь вокруг камеры, вы можете получить лучшую точку зрения, чем обычный уровень глаз. Легко впасть в привычку фотографировать каждую сцену с уровня глаз. Вы замечаете что-то, что привлекает ваше внимание, и хотите запечатлеть этот мимолетный момент. Но если вы хотите, чтобы ваша фотография произвела впечатление, вам нужно двигаться! Почему нужно двигаться влево и вправо Когда вы сталкиваетесь с какой-либо сценой, не бросайтесь на первую попавшуюся идею. Сделайте шаг влево или вправо, чтобы найти лучшую точку обзора. Даже перемещение на один метр может оказать огромное влияние на изображение. Если вы переместитесь на небольшое расстояние, задний план не сильно изменится. А вот передний план — да. Чем ближе передний план, тем больше влияние. Возможно, вам удастся естественно кадрировать эту гору с деревьями. Это может быть лучшая или самая лучшая фотография, которую вы сделали. По крайней мере, вы попробовали другой ракурс и увидели, какое влияние он может оказать. Это еще более важно при фотографировании архитектуры. Вы же не собираетесь сделать один снимок и уйти домой. Если вы отправились в путешествие, чтобы снять что-то особенное, вам нужно использовать свое время с пользой. Пройдитесь вокруг сооружения и сфотографируйте его с разных боковых позиций. Вы можете обнаружить, что идея меняется с каждым движением. Почему вам следует двигаться вверх и вниз Измените свою позицию или положение камеры. Так вы сможете найти интересные и новые ракурсы. Представьте, что вы фотографируете уличную сцену. Вы решаете сфотографировать собаку средних размеров. Вы посмотрите на мир совершенно по-другому. Мы все наблюдаем за улицей одними и теми же глазами изо дня в день. Но измените вертикальное положение, и вы получите интересный взгляд на обыденное место или сцену. Применение более высокой перспективы дает вам возможность взглянуть на объект с другой точки зрения. Если вы фотографируете здание с уровня улицы, вы запечатлеете лишь небольшую его часть. Вы можете расположить камеру под углом вверх (мы подробно обсудим это в следующем параграфе). Но это приведет к искажению перспективы. Попробуйте перейти на другую сторону улицы и подняться повыше. Тогда вы сможете показать здание сбоку без искажений. Почему вам следует переместить свой угол Смена угла зрения позволяет увидеть и показать мир с другой стороны. Живя в Будапеште, я потрясен тем, как много людей вообще не смотрят вверх. Все интересные детали здания находятся выше первого этажа. Вы не увидите их, пока не перестанете постоянно смотреть перед собой. То же самое касается и взгляда вниз. Есть причина, по которой авиационная фотография так популярна. Потому что эти изображения предлагают нам что-то новое и захватывающее. Мы почти никогда не видим мир с высоты. Взгляд под углом вниз дает нам возможность взглянуть на мир по-новому и увидеть новую перспективу. Это не обязательно должен быть вид с высоты птичьего полета. Но точка, которая находится выше нашего обычного уровня. Вы обнаружите, что можете манипулировать размером предметов. Сделать их сложными для восприятия. Запутать наши мощные, но впечатлительные умы. Искажение перспективы — распространенный способ запутать человеческий мозг. Это становится очевидным, когда вы фотографируете высокое здание с близкого расстояния. Вершина здания находится дальше от плоскости пленки/сенсора, чем низ. Это создает у субъекта впечатление, что вершина падает. Взгляд на перспективу с концептуальной точки зрения Не всегда нужно перемещать себя, чтобы получить другую перспективу или точку зрения. Вы можете использовать концептуальные идеи тоже. Смотреть на свою сцену и представлять себе конечные изображения — отличный способ найти наилучшую перспективу. Вы можете обмануть сознание зрителя, заставив его смотреть на сцену определенным образом. Использование расстояния для создания различных перспектив В данном случае расстояние — это скорее концептуальная идея, чем физическая. Мы не говорим о расстоянии между вами и предметом для размышлений. Посмотрите также на расстояние между фоном и объектом съемки. Объект, расположенный ближе всего к вам, будет выглядеть самым крупным. Наш мозг воспринимает расстояние как разницу между фоном и объектом, или передним планом. Когда мы видим объект, загораживающий вид на другой объект, первый объект находится ближе к зрителю, чем последний. В фотографии это называется перспективой перекрытия. Если такое перекрытие повторяется, у зрителя возникает ощущение трехмерной реальности. Попробуйте сфотографировать какую-нибудь сцену, например городской пейзаж, под углом с высокой точки обзора. Таким образом, вы можете манипулировать перспективой зрителя. Заполняя кадр, зритель не имеет точки отсчета для определения размера. Это отличный способ запутать и добавить интерес к сцене. Использование правил композиции для получения интересных результатов Используйте композицию в сцене или обстановке, чтобы создать представление о глубине. Ведущие линии делают это хорошо. Когда мы смотрим на изображение, наши глаза перемещаются по двухмерной плоскости. И все же, глядя на изображение, где сцена притягивает наш взгляд, мы создаем ощущение глубины. Человек оценивает расстояние по тому, как линии и плоскости сходятся под углом. Это и есть линейная перспектива, и ею тоже можно манипулировать. Когда мы смотрим на параллельные линии на большом расстоянии, они вызывают у нас ощущение, что встречаются вдали. Эта точка встречи — точка схода, и мы ощущаем ее, даже если не видим. Железнодорожные пути — отличный пример. Сближающиеся параллельные линии создают иллюзию. Это показывает расстояние или глубину в сфотографированной сцене. Экспериментируйте с различными объективами, чтобы добавить разнообразия Объективы — отличный способ изменить перспективу сцены. Различные объективы помогут вам создать различные иллюзии
Простое руководство по различным типам цифровых фотоаппаратов
Покупка лучшей цифровой камеры может оказаться непосильной задачей для начинающего фотографа. Или для профессионала, желающего сменить формат. Существует так много различных типов камер. На многое способен ваш смартфон. В какой-то момент вам захочется вложить деньги в цифровую камеру для получения более качественных снимков. Здесь представлены различные типы камер, которые вам следует рассмотреть. 7. Компактные фотоаппараты Также известна как камера для съемки. Компактная камера — это недорогая камера начального уровня для цифрового фотографа-любителя. Эти камеры маленькие и легкие. Они обычно поставляются со стандартными автоматическими настройками. Они, как правило, меньше, поскольку не имеют оптического видоискателя. Они являются наиболее удобными в использовании из всех типов камер. Вы наводите камеру на объект съемки и нажимаете кнопку. Камера делает всю работу. Она оценивает сцену и определяет правильную экспозицию. Компактные камеры имеют встроенную вспышку и зум-объектив. Они также оснащены ЖК-экраном. Вы можете просмотреть сцену перед тем, как нажать на кнопку, чтобы сделать снимок. Многие из этих камер имеют даже некоторые ручные функции. Это позволит вам лучше контролировать процесс съемки. Но в этих типах камер главное — простота использования. Они не дают вам контроля над всеми настройками камеры. Некоторые модели также предлагают возможность смены объективов. Недостатком компактных камер является то, что у них очень маленькая матрица. Это не позволяет высокое качество снимков или печать больших изображений. Компактные камеры отлично подходят для начинающих фотолюбителей. Но они не подходят для профессионального использования. Рекомендации: Nikon Coolpix A300 Canon Powershot Elph 190is 6. Компактная камера с зумом Компактные зум-камеры имеют более мощный зум-объектив. Это означает гораздо большую способность к увеличению. Они также предлагают автоматические настройки экспозиции. Но большинство из них также предлагают ручные настройки и запись в формате HD. Эти камеры не предлагают сменных объективов. Это объясняется характером функции расширенного зума. Зум варьируется в диапазоне 28-300 мм. Многие модели предлагают не менее 12 мегапикселей. Это отлично подходит для создания личных снимков. Как и другие компактные камеры, эти типы камер не подходят для профессионального использования. Рекомендации: Canon Powershot SX540 Panasonic Lumix ZS50 Olympus Stylus 1s 5. Продвинутые компактные фотоаппараты Эти типы камер предназначены для более опытных любителей. Они хотят иметь больший контроль над своими фотографиями, чем тот, который обеспечивает обычная компактная камера. Современные компактные камеры оснащены ручным режимом экспозиции и ручной фокусировкой. Эти функции делают их на порядок выше обычных компактных камер. Но эти камеры по-прежнему легкие и удобные в использовании. Они позволят вам делать снимки с более высоким разрешением, чем может обеспечить ваш смартфон. Но они по-прежнему маленькие и компактные. Это делает их удобным решением для многих съемочных ситуаций. Рекомендации: Canon PowerShot G3X Sony RX100 VI 4. Приключенческие камеры Экшн-камеры стали очень популярны в последнее время, и появляется все больше моделей. Эти типы камер во многом похожи на компактные камеры. Но у них есть все необходимое, что позволяет им выдерживать экстремальные условия. Они устойчивы к атмосферным воздействиям и ударам, а их объектив находится за очень прочным стеклом. Экшн-камеры очень малы, но при этом обладают большой универсальностью и высоким разрешением для своего размера. Как и другие компактные камеры, они не подходят для профессионального использования. Это связано с маленькой матрицей. Они также не комплектуются сменными объективами. В них также может отсутствовать оптический или даже электронный видоискатель. Рекомендации: Nikon Coolpix AW130 Olympus TG-870 3. DSLRs Digital Single Lens Reflex Цифровые зеркальные фотоаппараты предназначены для серьезных любителей и профессионалов. Они крупнее и тяжелее компактных камер. Большинство профессиональных камер — это зеркальные фотоаппараты, хотя мостовые и беззеркальные камеры тоже набирают популярность. Их дизайн и функции заимствованы у пленочных камер. Модели высшего класса имеют полнокадровую матрицу. Это также вдохновлено традиционной 35-мм пленочной камерой. Многие камеры поставляются с кроп-сенсором. Это дешевле для производителей камер. И это позволяет зеркальным фотоаппаратам быть доступными для широкого круга потребителей. Объективы на этих камерах взаимозаменяемы. Их поведение будет зависеть от того, какую камеру вы выберете — с кроп-сенсором или полнокадровой матрицей. Объективы для этих камер различаются по качеству. Большинство производителей предлагают линейку для фотографов-любителей. А затем гораздо более дорогие линейки, предназначенные для профессиональных фотографов. Примером может служить серия L от Canons. На цифровых зеркальных фотокамерах также имеется множество ручных настроек и творческих элементов управления. Вы можете делать снимки в автоматическом режиме. Но эти типы камер предлагают также приоритет выдержки, приоритет диафрагмы и ручной режим. Преимущество заключается в том, что они оснащены оптическим видоискателем. Они имеют различные размеры матрицы, некоторые из них — APS-C, а другие — полнокадровые. Выдержки могут достигать более высоких значений, а также имеют лучшие возможности съемки в условиях низкой освещенности. Рекомендации: Canon EOS Rebel T6i Nikon D3400 2. Компактные беззеркальные фотоаппараты Говорят, что беззеркальные камеры — это волна будущего. Они обладают большинством функций зеркальных камер. Но они меньше, легче и, как правило, дешевле. Название «беззеркальный» происходит от отсутствия внутреннего зеркала, отражающего свет на матрицу. Свет, проходящий через объектив, попадает прямо на матрицу. Затем он передает полученную информацию на ЖК-экран. Новые беззеркальные камеры являются мощной альтернативой зеркальным фотоаппаратам. В них, как правило, используется электронный, а не оптический видоискатель. На самом деле, многие профессиональные фотографы переходят на беззеркальные камеры. Или они используют их в качестве альтернативы своим обычным зеркальным камерам, например, во время путешествий. Это универсальные, высокопроизводительные типы камер. Они позволят вам в значительной степени контролировать результаты. Вы можете менять объективы на этих камерах, и они имеют массу функций для творческого контроля. Некоторые модели предлагают функцию распознавания лиц и имеют точки фокусировки в каждой части кадра. Это отлично подходит для событий или свадебной фотографии. ноп Большинство из них обеспечивают высокое разрешение и видео, а также поддерживают WiFi. Последняя позволяет дистанционно управлять камерой. Вы можете использовать свое смарт-устройство на расстоянии. Новые беззеркальные камеры теперь способны делать невероятные снимки с высоким разрешением. Эти камеры сравнимы с некоторыми из лучших зеркальных фотоаппаратов при более низкой цене. Рекомендации: Canon EOS M50 Sony a7R III 1. Типы среднеформатных камер Это не по карману среднему человеку. И она не нужна для большинства съемочных ситуаций. Но среднеформатная камера заслуживает упоминания. Средний формат относится к формату пленки размером 120, используемой в пленочных камерах системы Hasselblad V. Hasselblad является ведущим производителем камер этого типа. Среднеформатная камера — это камера с матрицей большего размера, чем полнокадровая зеркальная камера. Она часто используется в некоторых видах рекламы, где нормой является очень высокое разрешение.
