Постобработка астрофотографии: Все, что вам нужно знать

Стоять в благоговении под звездным ночным небом – это только 50% удовольствия от астрофотографии. Что входит в остальные 50%? Конечно же, постобработка фотографий. Не ошибитесь: если вы занимаетесь астрофотографией, вы должны научиться редактировать свои изображения. Проблема в том, что это редактирование часто является долгим, сложным и довольно пугающим процессом. В этом курсе вы изучите основные рабочие процессы редактирования для различных типов астрофотографии, от фотографий Луны, звездных троп до фотографий глубокого неба. Цель – предоставить вам необходимые инструменты и советы, чтобы вы могли начать редактировать свои собственные изображения. Если вам встретятся незнакомые термины, мы недавно опубликовали полезную статью, используемую в астрофотографии, которую вы можете найти здесь. Укладка изображений Сложение изображений – это процесс объединения всех ваших световых и калибровочных кадров в одно изображение. Это единственный шаг, который является основным при редактировании любого вида астрофотографии. Сложение увеличивает соотношение сигнал/шум, обеспечивая более чистое и детальное изображение. В поле Работа по суммированию изображений начинается в поле. Независимо от того, охотитесь ли вы за звездным пейзажем или туманностью, сделайте как можно больше изображений (световых кадров) вашей цели. Пока вы собираете вещи, возьмите несколько темных рамок. Они пригодятся позже. Не забудьте взять их при той же температуре, что и светлые рамки. Дома Сложение изображений состоит из трех этапов: калибровка изображения (необязательно), выравнивание и сложение. К счастью, существует программное обеспечение, которое поможет вам в этом процессе. Стратегии редактирования в астрофотографии Поскольку не существует единого рабочего процесса, который подходил бы для всех случаев, я разобью тему на четыре конкретных примера. В каждом случае я сосредоточусь на ключевых этапах рабочего процесса редактирования. Программное обеспечение Специальное программное обеспечение, такое как Pixinsight, является отличным, но такое программное обеспечение обычно имеет высокую цену и кривую обучения. Программное обеспечение, которое я предложу вам в этом руководстве, в основном бесплатное и простое в использовании. Остальное редактирование будет осуществляться в Adobe Photoshop и Lightroom. Пример I: звездные пейзажи Звездные пейзажи – это, вероятно, первый вид астрофотографии, который вы попытаетесь сделать. Полезное программное обеспечение Основная сложность при редактировании заключается в том, чтобы справиться с динамичным небом и неподвижным передним планом. Звезды перемещаются между разными изображениями, а пейзаж – нет. Некоторыми полезными программами для укладки являются: Starry Landscape Stacker (доступна бесплатная пробная версия, Mac OS X). Это замечательное программное обеспечение сделает процесс стекирования абсолютно безболезненным. Недостатком является то, что RAW-файлы не поддерживаются. Вам нужно конвертировать их в TIFF с помощью Adobe Camera RAW или аналогичного программного обеспечения; Sequator (бесплатно, Windows): как и Starry Landscape Stacker, эта программа позволяет легко складывать изображения. Она поддерживает файлы RAW. И наконец, вы можете использовать Adobe Photoshop/Lightroom для редактирования сложенного изображения. Не пытайтесь сложить изображение в Photoshop. Скорее всего, он не сможет выровнять ваше небо. Рабочий процесс редактирования Давайте поработаем с этим звездным пейзажем, который я снял в Кап-Блан-Нез (Кале, Франция). Небо было умеренно загрязнено, 5 баллов по шкале Бортля. Sony RX100 Mk ii на штативе и установлен на ISO 6400, 15, 28mm EFL (эквивалентное фокусное расстояние), f/1.8. Одиночный RAW. Шаг 1: Баланс белого, виньетка и градиенты Одной из основных проблем при съемке звездных пейзажей является световое загрязнение, особенно низко над горизонтом. Это вызывает всевозможные проблемы с балансом белого и градиентами светимости. Я предпочитаю импортировать свои необработанные файлы в Lightroom, чтобы сначала исправить эти проблемы. Чтобы исправить баланс белого, я начинаю с общего баланса для переднего плана с помощью инструмента eyedrop. Затем я подниму ползунки насыщенности и вибрации до 100, чтобы увидеть различные цвета в небе. С помощью инструментов локальной коррекции я подправил баланс белого на небе, чтобы получить более однородную смесь фиолетового/зеленого/желтого на небе. Баланс белого для неба. Когда я доволен, я устанавливаю ползунки насыщенности и вибрации обратно на ноль. Чтобы исправить виньетирование, я увеличиваю контраст до 100 и использую ползунок виньетки на панели ручной коррекции объектива. Наконец, я использую инструменты локальной коррекции, чтобы уменьшить большинство градиентов светимости, чтобы изображение было как можно более плоским. Уменьшение градиента светимости над горизонтом с помощью радиального фильтра. В конце концов, я синхронизирую все свои изображения в Lightroom и экспортирую их в формате TIFF. Шаг 2: Сложение изображений Следующим шагом будет укладка. Для этого я использую Starry Landscape Stacker. После загрузки всех .tiff вы увидите, что на небе появились красные точки. Эти точки будут в основном над звездами, но некоторые из них будут на горизонте или на переднем плане. Точки – это точки выравнивания, которые программа будет использовать для выравнивания всех изображений. Удалите те, которые не находятся в небе. Затем нажмите кнопку Найти небо. Все области изображения, которые считаются небом, окрасятся в синий цвет. Эта информация создаст маску неба. Вы можете уточнить маску, закрасив больше неба или закрасив выделенный фон. Маска для неба требует доработки с помощью инструмента кисть. После этого выровняйте изображения. Это позволит отделить передний план от неба, выровнять все звезды по опорной рамке и сложить полученные изображения вместе. Теперь вы можете сохранить сложенное изображение и сложенное небо в формате TIFF. Сохранение сложенного неба может быть полезно, если у вас есть разные серии изображений для неба и переднего плана. Sky mask. Шаг 3: Завершающие штрихи

Как фотографировать метеоритные дожди | Лучшие советы в 2023 году

Фотография ночного неба – это не только Луна, планеты, звезды, объекты глубокого неба или Млечный путь. Кометы и метеоры также являются вдохновляющими объектами, которые стоит сфотографировать. Эта статья расскажет вам, как фотографировать метеоритные дожди, чтобы вы могли начать заниматься метеоритной фотографией. Метеор Болид сфотографирован недалеко от Брюсселя. Credit: Bart Declercq. Что такое метеоры и когда их можно фотографировать? Метеоры – это космический мусор, который сгорает в атмосфере при падении на Землю. Сгорая, они оставляют за собой световой след в небе. Чрезвычайно яркие метеоры называются метеорами-болидами. Если метеорит достаточно велик, чтобы долететь до земли, то то, что останется, называется метеоритом. Метеориты могут изменить ландшафт, как в случае с метеоритным кратером в Аризоне. Он образовался около 50 000 лет назад в результате удара 50-метрового импактора и имеет более 1 км в диаметре и 170 м в глубину. Но (к счастью!) такое случается нечасто. Знаменитый Метеоритный кратер, в Аризоне (США). Image Credit Wikipedia. Чаще всего метеориты находят на земле в виде небольших, богатых железом камней. Как ни странно, лучшим местом охоты на них является Антарктида. Их легко обнаружить на ледяной земле. Метеориты падают на все тела в Солнечной системе. Они ответственны за многочисленные кратеры, которые делают Луну таким интересным объектом для фотографирования. Избитая поверхность Луны – результат миллиардов лет ударов метеоритов. На Земле метеоры падают круглый год. Но чаще они падают в определенные дни года, когда орбита Земли пересекает напряженные участки Солнечной системы. Эти периоды известны как метеоритные дожди. В году существует девять основных метеорных потоков, названных в честь созвездий, откуда они, по-видимому, происходят. К ним относятся: Квадрантиды (начало января) Лириды (конец апреля) Эта Акваридис (начало мая) Персеида (середина августа, возможно, самая известная) Драконис (начало октября) Ориониды (конец октября) Геминиды (середина декабря) Урсиды (конец декабря). Точные даты меняются из года в год. Посмотрите этот календарь, чтобы узнать, когда наступает пик каждого метеорного потока. Календарь метеорных потоков на 2020 год. Credit (https://www.timeanddate.com/astronomy/meteor-shower/list.html). Как фотографировать метеоритные дожди Фотографирование метеоритного дождя – процесс не из легких. Это связано с тем, что большинство метеоров малы, и их след длится лишь доли секунды. Вы не можете надеяться сфотографировать их, спустив затвор, когда видите след. Но если использовать длинную экспозицию, задача становится довольно простой. Поместите в рамку активную часть неба (так называемый квадрант) и сделайте несколько длинных экспозиций неба. Надеюсь, вам удастся сфотографировать метеор! Photo by Henrik Pfitzenmaier on Pexels Какое оборудование необходимо для фотосъемки метеоритного дождя? Для съемки метеорного потока вам не понадобится много оборудования. Установите камеру на трипод и возьмите широкоугольный объектив или, еще лучше, объектив “рыбий глаз”. Они помогут вам охватить большую часть неба, особенно если у вас камера с кроп-сенсором. Штатив должен быть прочным. Если в вашей камере нет встроенного интервалометра, то дистанционный затвор/интервалометр просто необходим. Он позволит автоматизировать процесс съемки длинной серии снимков один за другим. Если вы снимаете в холодной и влажной среде, вам следует использовать нагревательную ленту для объектива, работающую от блока питания. Или поместите на объектив ручную грелку с резинкой. Слегка подогревая передний элемент объектива, вы предотвратите образование росы на линзе. Также убедитесь, что у вас есть карта памяти большой емкости для хранения изображений и что ваш аккумулятор полностью заряжен. Для длительных занятий в холодную погоду держите запасную батарею в кармане, чтобы она не замерзала, и регулярно меняйте их местами. Photo by Alan Chen on Unsplash Лучшие настройки камеры для фотографирования метеоритного дождя Для съемки метеоров мы можем использовать те же настройки, что и для съемки звезд. Давайте остановимся на них подробнее. Время экспозиции Вам понадобится широкая апертура, чтобы собрать как можно больше звездного света за короткий промежуток времени. Вам следует избегать звездных трасс, поскольку они будут отвлекать от следа метеоров. Если вы снимаете с фиксированного штатива, вам следует рассчитать максимальное время экспозиции, используя правило 500. ET500/(CF*FL) ET – это максимальное время экспозиции (в секундах), после которого будут заметны звездные следы. CF – это кроп-фактор вашего сенсора (1,6 для Canon APS-C, 1,5 для Nikon APS-C и 2 для камер micro four-thirds). А FL – это фокусное расстояние вашего объектива в мм. Снимок ниже был сделан с помощью камеры Olympus EPL-6 MFT и объектива Samyang 7.5 f/3.5 fisheye. Таким образом, время экспозиции составило 500/(7,5*2)33 секунды. Мы использовали 30 секунд, чтобы быть более консервативными. Вы можете видеть, что звездные тропы отсутствуют, а “рыбий глаз” помогает заполнить кадр множеством интересных объектов. На изображении ниже нам посчастливилось запечатлеть один метеор, который виден рядом со шпилем часовни под Большой туманностью Ориона (M42). Небольшая часовня возле бельгийского города Бусваль – идеальный фон для астрофотографии “рыбий глаз” ISO и диафрагма Для съемки метеоров хорошо подходит значение ISO 1600. Используйте максимально возможную апертуру, но будьте осторожны, поскольку широкая диафрагма может вызвать аберрацию объектива при съемке открытых сцен. Это приведет к размытым или искаженным изображениям. В этом случае лучше немного закрыть диафрагму. Аберрации объектива трудно исправить в постобработке. Photo by Lauren Macneish on Unsplash Стабилизация изображения и автофокус Если ваша камера установлена на штативе, вы можете отключить стабилизацию изображения. Если вы ее не отключите, некоторые камеры будут пытаться компенсировать движение, которого нет, и размывать фотографию. Это размытие движения произошло из-за того, что камера пытается компенсировать несуществующие движения. Автофокус также не поможет. Отключите его и используйте ручную фокусировку на яркой звезде. Используйте фокусировку с увеличением на экране live view для помощи в фокусировке. Ищите эти классические признаки того, что ваша звезда в фокусе: Хроматическая аберрация находится на минимальном уровне; Звездная величина достигает своего минимума; и На экране видно больше тусклых звезд. Вы также можете попробовать поместить кухонное сито перед объективом и поискать резкий дифракционный рисунок вокруг звезды. Сильные и резкие дифракционные узоры от кухонного сита, помещенного перед объективом, появятся, когда ваше изображение будет в фокусе. Советы по расположению и композиции метеорного потока Большинство метеоров оставляют лишь слабые следы. Темное место максимально увеличит ваши шансы запечатлеть большее их количество. Что касается композиции, то если вы используете широкоугольный объектив, то часто включаете некоторый передний план. Когда в кадре есть передний план, убедитесь, что он интересен и дополняет небо. Это может быть здание, одинокое дерево или вы сами. Убедитесь, что в кадр попал участок неба, откуда исходит метеорный поток. Если вы посмотрите на это место сбоку, то увидите, как метеор пересекает небо из

Лучшие настройки для ночной фотографии

Ночная фотография – это всегда весело и увлекательно. Но она может быть и довольно сложной, особенно потому, что в разных ситуациях требуются разные техники и настройки. Как же фотографировать ночные пейзажи? В этой статье мы расскажем вам об идеальных настройках ночной фотографии для уличной фотографии, портретной съемки, и астрофотографии. Так что давайте начнем! Как снимать уличную фотографию ночью При ночной уличной съемке необходимо грамотно использовать доступные источники света. Если вы хотите узнать больше о тонкостях ночной уличной фотографии, ознакомьтесь с этой статьей. Основное оборудование Для ночной уличной фотографии всегда лучше использовать минимальное количество оборудования. В большинстве ситуаций достаточно камеры и объектива. Слишком много вещей, которые нужно носить с собой, только замедлят вашу работу, когда вы будете преследовать людей, чтобы сфотографировать их. Для ночной съемки выбирайте быстрые простые объективы, поскольку они пропускают больше света, чем объективы из комплекта. Кроме того, они отлично преобразуют фон в красочное боке. Поскольку вы не можете увеличить изображение с помощью простых объективов, выберите два объектива, которые позволят вам снимать в разных ситуациях. Для меня это 24 мм и 85 мм. Но если у вас достаточно денег только на один объектив, лучшим вариантом будет объектив 50 мм f/1.8. Как же настроить камеру для ночной съемки? Ниже мы покажем вам ряд настроек, которые понадобятся для создания идеальных ночных снимков улиц. Фото Джастина Гамильтона из Pexels Настройки камеры ISO В идеале следует придерживаться ISO 100, чтобы минимизировать шумы изображения. Но использование этого значения при ночной съемке невозможно, поскольку в темноте оно недостаточно чувствительно. Поэтому используйте высокое ISO в диапазоне 400-3200 в зависимости от количества доступного света. Эти значения должны быть достаточно высокими, чтобы позволить вам снимать в темноте. Но в то же время достаточно низкими, чтобы не создавать непригодные зернистые фотографии. Апертура Установите диафрагму близко к самому широкому значению, чтобы впустить много света. Я советую вам выбирать между f/2 и f/2.8. Конечно, вы также можете выбрать f/1.4 или f/1.8, если очень темно. С другой стороны, никогда не превышайте f/2.8, иначе у вас не будет достаточно света для ночной съемки. Скорость затвора Для ночной съемки смело используйте приоритет диафрагмы и позвольте вашей камере выбрать оптимальную выдержку. Только помните, что никогда не опускайтесь ниже 1/60, иначе вы получите размытие. Так что же делать, если ваша камера выбрала выдержку медленнее 1/60? Тогда измените диафрагму или ISO, пока не вернетесь к 1/60-й. Фото Лизы Фотос из Pexels Получите лучшие снимки для ночного портрета Если вы много занимались уличной фотографией ночью, то съемка ночных портретов не должна быть слишком сложной. Настройки, которые вам нужно будет использовать, в основном те же самые. Единственное различие заключается в том, что теперь у вас больше контроля над объектами съемки и над тем, как вы хотите их сфотографировать. Основное оборудование Использование подходящих объективов очень поможет вам, когда речь идет о ночной портретной фотографии. Лучший выбор – это портретные объективы с фокусным расстоянием 80-135 мм. Эти специализированные варианты имеют минимальные искажения и позволяют получать лестные фотографии людей. Если у вас нет портретного объектива, не волнуйтесь. Обычный 50-миллиметровый объектив подойдет как нельзя лучше. Поскольку это не широкоугольный объектив, он не создает отвлекающих искажений. Кроме того, его максимальная диафрагма от f/1,2 до f/1,8 идеально подходит для ночной съемки. Хотя для портретной съемки это не всегда необходимо, вам не помешает иметь при себе штатив. Он отлично подходит для стабилизации камеры, чтобы предотвратить смазывание движения при использовании длинной выдержки. Настройки камеры ISO Как и в уличной фотографии, вы можете выбрать высокое ISO в диапазоне 400-1600 в зависимости от того, сколько света у вас есть. Также важно знать характеристики и ограничения вашей камеры при съемке в условиях низкой освещенности. Если у вас есть штатив, можно использовать более низкое значение. Поскольку, когда ваша камера стабильна, вы можете работать с длинными экспозициями, не беспокоясь о размытии движения. Обратите внимание, что если вы решили снимать с более длинной выдержкой, убедитесь, что ваша модель также стоит неподвижно. Апертура Для ночной съемки лучше всего использовать диафрагму в диапазоне от f/2 до f/2,8. Такие настройки малая глубина резкости помогают отделить объект съемки от фона. Не говоря уже о том, что создаваемое ими боке придает портретам более волшебный вид. Скорость выдержки Используйте приоритет диафрагмы и позвольте вашей камере самой регулировать выдержку. Только не позволяйте ей опускаться ниже 1/60, чтобы избежать смазанных результатов из-за дрожания камеры. Однако, если у вас есть штатив, не стесняйтесь снимать медленнее. Поскольку ваше устройство стабильно, то размытость движения камеры не будет проблемой. Просто убедитесь, что объект съемки не движется, даже если камера неподвижна. В противном случае они все равно получатся нечеткими. Фотографирование звезд Одним из самых популярных занятий в ночной фотографии является съемка ночного неба. Также известный как астрофотография, этот специализированный жанр включает в себя съемку Луны, звезд и других небесных тел. Но астрофотография также является одним из самых технических жанров в фотографии. Даже фотографии Луны и съемка звезд требует разные методы. Поскольку на эту тему можно легко написать целую книгу, в данной статье мы сосредоточимся на фотографировании звезд. Основное оборудование Для ночной съемки можно использовать практически любой объектив. Вы даже можете начать с комплектного объектива, если хотите. Но большинство ночных фотографов предпочитают широкоугольные объективы или даже объективы рыбий глаз, чтобы охватить большую площадь неба. Наиболее распространенные варианты варьируются от 14 мм до 35 мм. Поскольку вам придется снимать ночное небо в течение длительного времени, штатив будет необходим. Будет очень полезно, если вы используете не пластиковый, а сверхпрочный вариант. Поскольку вы будете снимать на открытом воздухе, то вам нужно, чтобы ваше оборудование выдерживало воздействие стихии. Еще один элемент оборудования, который необходимо добавить, – это пульт дистанционного управления. Поскольку вы будете использовать длинные выдержки, даже незначительное движение при нажатии на кнопку затвора может привести к смазанным фотографиям. Поэтому, чтобы ваше оборудование оставалось стабильным при съемке ночью, лучшим вариантом будет дистанционное управление. Таким образом, вы также можете поэкспериментировать с разными режимами. Настройки камеры ISO Для этого типа ночной съемки необходимо использовать высокую ISO, чтобы запечатлеть звезды. Если возможно, выберите самое высокое значение, которое вы можете использовать, прежде чем шум на изображении станет слишком сильным. Для большинства камер это примерно от 1000 до 3200. Апертура Поскольку звезды обычно тусклые, откройте диафрагму в диапазоне от f/2 до f/4, чтобы впустить как

Окончательное руководство по астрофотографии (89 лучших советов)

Астрофотография – это волшебный жанр фотографии, который позволяет ближе рассмотреть звездную ночь над головой. Фотографирование ночного неба и всех его чудес максимально приближено к тому, чтобы побывать там. Все, что вам понадобится, это немного тренировки. Что такое астрофотография? Проще говоря, астрофотография – это фотографирование астрономических объектов. Это могут быть Луна, планеты и звезды, а также туманности и Млечный путь. Существует несколько видов астрофотографии, которыми вы можете заниматься. В нашей статье мы рассмотрим их все. Глубокий космос/Небо Фотографии, которые получаются при помощи телескопа объектов, находящихся далеко в ночном небе. Это прекрасные изображения интересных туманностей и далеких галактик. Этот стиль включает в себя самые сложные и технические аспекты астрофотографии. Здесь вам нужно думать о звездных тропах как о вызове, который нужно преодолеть. Также учитывайте телескопы, световое загрязнение, программное обеспечение для редактирования и другие элементы оборудования. Солнечная система Все, что находится в пределах нашей Солнечной системы, например, наша Луна, наше Солнце и планеты, обращающиеся вокруг него. Здесь вы можете использовать телескоп. Но вы также можете использовать множество телеобъективов, чтобы получить потрясающие результаты. Широкоугольная астрофотография Это вид астрофотографии, в котором используется широкое поле зрения, например, широкоугольные и сверхширокоугольные объективы. Эти изображения включают ночные пейзажи с Млечным Путем на заднем плане. Съемка звездных трасс – еще одна замечательная тема. Эта область очень доступна и наименее технична. Астрофотография в режиме реального времени Таймлапс является продолжением широкоугольной астрофотографии. Для этого необходимо сделать множество экспозиций в течение определенного периода времени, а затем объединить изображения для создания видео. Это также отличная техника для получения изображений звездного следа. Фото Адриана Ланга Pexels Камерное оборудование Как выбрать лучшую камеру для астрофотографии Для каждого жанра фотографии существует множество различных типов камер. Астрофотография ничем не отличается. Существуют стандартные зеркальные фотокамеры, полнокадровые или кроп. Беззеркальные системы и даже ваш смартфон могут дать вам несколько отличных снимков. Существуют даже специализированные камеры для астрофотографии, предназначенные для съемки неба. У каждой камеры есть свои преимущества, поэтому попробуйте использовать ту, что у вас есть, прежде чем думать о других системах. Эта статья даст вам отличное представление о том, на что следует обратить внимание, чтобы сделать потрясающие снимки. lightpainting-shop.com ПЗС (прибор с зарядовой связью) – это интегральная схема, вытравленная на поверхности кремния. Она образует светочувствительные элементы – пиксели. Свет в виде фотонов падает на эту поверхность и генерирует электрический заряд. Аналого-цифровой преобразователь превращает значение каждого пикселя в цифровую копию. Таким образом создается изображение. Существует множество причин, по которым для астрофотографии следует выбрать ПЗС-камеру. ПЗС-камеры могут быть в 50 раз более чувствительны к свету, чем зеркальные фотоаппараты. Вы можете фотографировать с более длинной выдержкой, чтобы лучше устранить лестничные следы. Их динамический диапазон намного лучше, и они могут иметь встроенные чипы гида, которые помогут вам ориентироваться по звездам. lightpaintingbrushes.com, чтобы узнать, может ли ваша астрофотография улучшиться с помощью ПЗС-камеры. Какой размер сенсора фотоаппарата лучше всего подходит для астрофотографии? Когда речь заходит о матрице, лучше ли фотографировать небо на кроп или полный кадр? Нет простого способа ответить на этот вопрос, поскольку оба варианта имеют свои преимущества и недостатки. Кадровая матрица увеличивает используемый полнокадровый объектив. У Canon 7D (кроп-сенсор) с телеобъективом 300 мм (полнокадровый) увеличение фокусного расстояния составляет 1,6 раза. Объектив 300 мм превращается в 480 мм с этой цифровой зеркальной камерой. Преимущество заключается в том, что теперь вы находитесь ближе к объекту, который хотите сфотографировать. Но в паре с телескопом это может стать проблемой. Вы даже можете оказаться слишком близко, чтобы сфотографировать объект одним снимком. При использовании полнокадровой матрицы качество выше, а цифровой шум ниже. Однако эти камеры очень дороги по сравнению со своими братьями и сестрами – кроп-сенсорами. В этой статье подробно рассказывается о том, что вы должны думать об этих двух системах. Прочитайте ее, прежде чем бежать и покупать 5D Mark IV. Помимо камеры и объективов, для фотосъемки Млечного Пути вам понадобится специальное оборудование. Компас пригодится, чтобы найти Полярную звезду и лучшие участки Млечного Пути. Налобный фонарь поможет вам передвигаться в полной темноте. Интервалометр позволит вам сделать несколько снимков, не прикасаясь к камере. А пульт дистанционного управления поможет вам уменьшить дрожание камеры. Вам также необходимо подобрать идеальный штатив для съемки Млечного пути. Как выбрать лучший телескоп для астрофотографии Выбор телескопа вместо телеобъектива может иметь свои преимущества. Все зависит от того, для чего вы хотите его использовать. Телескоп – это дополнительное оборудование, которое требует дополнительных расходов, если у вас его еще нет. Чтобы он оправдал себя, вам придется использовать его довольно много раз. Попробуйте сначала одолжить один, чтобы понять, подходит ли он для ваших потребностей в астрофотографии. Если вы хотите запечатлеть объекты дальнего космоса, телескоп – идеальный инструмент. Для подключения камеры вам понадобится адаптер. Это также означает, что вы можете фотографировать Луну с помощью своего смартфона. Если же у вас цифровая зеркальная камера с кроп-сенсором и объектив 300 мм, увеличение 1,6x даст вам фокусное расстояние 480 мм. Это то же самое, что и у большинства телескопов, и они даже работают на диафрагме f/6. Эта статья поможет вам понять его ограничения и решить, подходит ли он вам. Лучшие крепления для телескопов для астрофотографии Для получения прекрасных снимков неба вам понадобится телескоп и место для его установки. Различные монтировки открывают разные возможности для астрофотографии. Альта/экваториальные монтировки перемещаются горизонтально. Экваториальные монтировки отслеживают небо, перемещая полезную нагрузку вокруг двух осей. Читайте здесь о том, какой из них вам нужен и почему. Гора для трекинга звездных приключений Это портативное решение для фотографирования ночного неба. Ключевое слово здесь – портативный, то есть вы можете избежать светового загрязнения и попасть в дикую природу. Скайтрекер – это устройство, которое следует за вращением Земли. Это позволяет фокусироваться на звездных системах без каких-либо следов или размытости. Они помещаются между штативом и камерой и могут быть установлены в считанные минуты. Идеально подходит для астрофотографии, где технические проблемы могут стать серьезными. В этой статье вы найдете полное руководство по скайтрекеру SkyWatcher Star Adventurer. От первоначальной настройки до окончательного обзора. Важные аксессуары для астрофотографии Штатив – очевидный аксессуар для фотографирования ночного неба, но что еще? Компас может стать отличным дополнением, которое поможет вам найти северную звезду. В связи с длительным временем экспозиции ваши снимки также улучшатся при использовании пульта дистанционного управления. Интервалометр сделает много снимков подряд, и вы сможете сохранить руки в тепле.

Практическое руководство по фотографированию падающих звезд

Ночная фотография может привести к созданию удивительных снимков. Но фотографировать звезды может быть непросто. В этой статье мы рассмотрим различные виды звездной фотографии и оборудование, которое может вам понадобиться. Мы рассмотрим настройки камеры, некоторые виды звездной фотографии, поиск места и подготовку к съемке. В разговоре об астрофотографии мы используем некоторые специализированные термины. Посмотрите наш полезный глоссарий по астрофотографии, чтобы узнать о наиболее распространенных терминах. Начнем с необходимых настроек и списка оборудования, которое вам понадобится. Силуэт церкви, освещенной теплым светом сзади, под ночным небом, наполненным звездами Настройки камеры для фотографирования звезд Настройки камеры зависят от типа съемки ночного неба. Начнем с настроек, которые одинаковы для разных типов звездной съемки. Снимайте в ручном режиме. Вам нужно уметь самостоятельно изменять диафрагму, выдержку и ISO. Настройте камеру на ручную фокусировку. Обычно для съемки звезд слишком темно, чтобы автофокус работал. Позже в статье мы покажем вам несколько различных способов фокусировки на звездах. Снимайте в формате RAW. Постобработка очень важна для получения максимальной отдачи от звездной фотографии. Соберите как можно больше информации в RAW-файл. Многие фотографы советуют отключать внутреннюю стабилизацию при установке камеры на штатив. Но не все фотографы с этим согласны. Включение шумоподавления в фотоаппарате также является спорной настройкой. Эта функция уменьшает шум, возникающий при использовании высокого ISO. Камера делает полностью черную фотографию и объединяет ее с вашим изображением. К сожалению, это удваивает время экспозиции. Если вы установите выдержку 30 секунд, вашей камере потребуется 60 секунд для обработки изображения. Многие фотографы предпочитают использовать другие методы шумоподавления при постобработке. Знаменитое созвездие Ориона парит над зимним пейзажем. Рекомендуемое оборудование для звездной фотографии Для съемки звезд вам понадобится определенное оборудование. Выбор оптимального оборудования зависит от типа ночной съемки. Начнем со списка рекомендуемого оборудования, которое пригодится для большинства видов съемки ночного неба: Цифровая камера с хорошим ISO Далее в статье мы поговорим о важности ISO. Показатели ISO особенно важны при фотографировании Млечного Пути. По мере улучшения ISO в новых версиях цифровых камер, улучшается и способность делать звездные снимки. Прочный штатив Дрожание камеры проявится при длительной экспозиции, необходимой для съемки звездных фотографий. Быстрый объектив с диафрагмой не менее f/2,8 Объектив с узкой диафрагмой захватывает меньше света. Чем шире вы можете открыть диафрагму объектива, тем больше света попадает на матрицу. Объективы для съемки ночного неба часто имеют диафрагму f/1.4, f/1.8, f/2.0 или f/2.8. Предотвращение конденсации Нагреватель линз Прохладные ночные погодные условия могут привести к образованию конденсата на передней части линзы. Этот обогреватель нагревает линзу и предотвращает образование водяного конденсата. Смартфон Многие полезные инструменты для съемки звезд доступны в виде приложений для смартфонов. В этой статье мы рекомендуем несколько из них. Налобный фонарь с возможностью красного света А налобный фонарь полезен для навигации ночью или регулировки настроек. Но включение белого света испортит ваше ночное зрение. Используйте налобный фонарь с красным свечением, если вам нужно немного осветить землю или камеру. Фильтр LPR (Light Pollution Reduction) Фильтры LPR помогают бороться с оранжевым свечением неба из-за светового загрязнения. Фильтры LPR включают Hoya Red Intensifier или Nisi Natural Night. Диптих, сравнивающий попытки сфотографировать галактику Андромеды под сильно загрязненным небом с LPR-фильтром и без него. Другое оборудование, например, следующее, полезно для некоторых видов астрофотографии: Удаленный затвор с Интервалометр Некоторые виды звездной фотографии требуют выдержки длиннее, чем 30-секундный лимит времени большинства цифровых камер. Чтобы открыть затвор дольше, чем на 30 секунд, вам понадобится дистанционный спусковой механизм. Купите его с интервалометром. Интервалометр автоматически управляет вашей камерой. Вы можете настроить его на съемку серии фотографий определенной продолжительности с заранее заданным интервалом. Эта функция необходима для фотографирования звездных трасс. Низкоуровневый ЖК-свет Низкоуровневые ЖК-панели используются в астрофотографии для освещения элементов переднего плана. Свет не обязательно должен быть ярким, чтобы быть эффективным. Широкоугольный или телеобъектив Оптимальное фокусное расстояние объектива зависит от типа фотографии, которой вы занимаетесь. Для съемки Луны и DSO вам понадобится длиннофокусный телеобъектив. Объектив 400-800 мм поможет вам начать работу. Для съемки Млечного пути, звездных троп и других видов звездных пейзажей большинство фотографов используют широкоугольные объективы. Эти объективы обычно находятся в диапазоне от 8 до 24 мм. Ан экваториальная следящая головка Это специализированная крепление для штатива, которое перемещает камеру вслед за движением звезды. Этот инструмент позволяет увеличить время экспозиции, не беспокоясь о звездных следах. Типы звездной фотографии Не существует универсальной процедуры для съемки ночного неба. Каждый вид звездной съемки имеет свой собственный набор правил, оптимальное снаряжение и настройки камеры. Звездные тропы Звездные тропы – это самый простой вид фотографии звездной ночи, который вы можете сделать. Когда Земля вращается, звезды кажутся движущимися. Фотография звездных следов фиксирует это движение с помощью длинной выдержки. Фотографическая техника напоминает съемку световых следов, создаваемых движущимися автомобилями. Но есть несколько дополнительных шагов для фотографирования звездных следов, которые мы рассмотрим. Одинокая сосна на утесе служит сильным фоном для классического звездного следа в центре Полярной звезды. Луна светила слева, освещая скалу и передний план. Для фотографирования звездных трасс вам понадобится следующее оборудование: Трипод Обогрев линз ЛПР-фильтр Интервалометр Широкоугольный объектив Установите диафрагму вашей камеры на f/2.8 и ISO на 400. Для съемки звездных троп мы рекомендуем сделать серию фотографий с длительной экспозицией в течение часа. За час звезды достаточно сместятся, чтобы создать красивое круговое движение. Но нельзя оставлять затвор открытым в течение такого длительного времени. 60-минутная экспозиция приведет к пересвету изображения. Здесь пригодится ваш интервалометр. Настройте интервалометр на получение серии снимков, каждый из которых длится 30 секунд, с интервалом в 1 секунду между снимками. Короткий интервал между снимками уменьшает разрывы в следах. За час можно сделать чуть больше 100 снимков. В процессе постобработки склейте эти изображения вместе. Это создаст круговой рисунок звездного следа. Если вы находитесь в очень темном месте, вы можете попробовать 10-минутную выдержку. Смотрите нашу статью Постобработка астрофотографии: Все что нужно знать о том, как это сделать. Фотография “Млечный путь” Звездные пейзажи и Млечный путь снимки немного более требовательны, чем звездные тропы. На таких фотографиях ночное небо обычно является фоном для пейзажа. Мы являемся частью галактики Млечный Путь и можем видеть узор из звезд примерно половину года. Большинство фотографов хотят запечатлеть галактическое ядро Млечного Пути. Чтобы запечатлеть Млечный Путь, необходимо заморозить движение звезд на небе. В зависимости от фокусного расстояния вашего объектива вы увидите, как звезды начнут расплываться на фотографии уже через несколько секунд. Это означает, что нужно