7 советов по созданию потрясающих художественных макрофотографий

Хотите узнать, как делать удивительные художественные макрофотографии? В этой статье вы узнаете 7 практических советов по улучшению ваших изображений изобразительного искусства. 1. Съемка при облачном освещении для лучших художественных макрофотографий Свет качество света может сделать или разрушить художественную макрофотографию. Важно правильно выбрать его с самого начала. Ну а что на самом деле работает для потрясающего изобразительного искусства макрофотографии? В полдень облачный свет. Видите ли, облака рассеивают суровый полуденный солнечный свет. Они делают его мягким и нежным. Именно такой свет нужен для макрофотографии.

6 Советов по созданию лучших фонов для макросъемки

Съемка потрясающих фонов для макросъемки имеет огромное значение. Видите ли, хороший фон выведет ваши макрофотографии на новый уровень, в то время как плохой фон приведет к их потере. Но не волнуйтесь. Ведь на самом деле создавать удивительные макрофоны совсем не сложно. Нужно лишь знать несколько приемов, которыми я поделюсь с вами в этой статье. Вы готовы начать делать потрясающие макроснимки? Давайте погрузимся в тему. 1. Найдите самые простые фоны для красивых макроснимков Первый шаг создания удивительных фонов для макросъемки: Убедитесь, что фон простой. Поскольку самые простые фотографии задники подчеркивают основной объект съемки. Они заставляют его выделяться. А в макросъемке вы должны выделять свой главный объект. Что считается простым фоном? Во-первых, самые простые фоны не имеют отвлекающих элементов. Нет ни лишних веток, ни ненужных листьев, ни абсолютно никаких рукотворных объектов, таких как садовые шпалеры. Не так уж сложно исключить эти предметы из фона. Главное – уделите время после компоновки снимка и подумайте, все ли, что есть в кадре, должно там находиться. Если вы заметили нежелательные элементы, вам следует либо удалить их из фрейма, либо изменить композицию, чтобы исключить их. Во-вторых, простые фоны для фотографий максимально однородны. Нет нежелательных всплесков цвета. Нет быстрых переходов от зеленого к коричневому и обратно. Если возможно, сделайте фон одним цветом, например, так: Обратите внимание на то, что цвет все время остается однотонным. Это очень важно, потому что цвета могут отвлекать от фотографии, так же как ветки или отвлекающие листья. То, что вы хотите создать. Поиск однородных фонов, подобных этому, не должен быть сложным. Для этого нужно просто тщательно продумать композицию перед съемкой. Как только я нашел главный объект, я смотрю по сторонам. Цель состоит в том, чтобы найти участки с равномерным цветом позади объекта съемки, например, дерево глубокого зеленого цвета или участок золотистой пшеницы. Затем я стараюсь расположить объект съемки прямо перед этими фоновыми участками. Но, как вы можете видеть, я не просто создал однородный по цвету фон. Я создал фон с приятным размытием. Это еще больше усиливает простоту фона. В конце концов, чем меньше деталей вы можете увидеть, тем меньше фон отвлекает и тем больше он подчеркивает основной объект. Но как создать это красивое размытие фона? 2. Используйте широкую диафрагму и большое расстояние между объектом и фоном для лучшего размытия заднего плана В макросъемке размытие фона – это прекрасно. Потому что размытие фона подчеркивает объект съемки. А если вы будете осторожны, то сможете даже усилить объект съемки с помощью размытия. Для этого создайте потрясающие фоновые эффекты, такие как боке на этой фотографии ниже. Чтобы получить этот фон, я использовал то, что мне нравится называть техникой разбитой подсветки, о которой я подробно рассказываю ниже. Но все начинается с хорошего размытого фона! Так как же вы снимаете потрясающее размытие фона? Вот как это работает. Во-первых, вы должны использовать самую широкую диафрагму, которую предлагает ваш объектив. Видите ли, ваша апертура – это отверстие в объективе, которое открывается шире и закрывается в зависимости от настроек вашей камеры. Чем шире диафрагма, тем меньше область, которая фактически находится в фокусе. Этот снимок имеет более узкую диафрагму, и поэтому он кажется резким по всему: В то время как эта фотография имеет более широкую диафрагму, и поэтому в фокусе находится только маленький кусочек. Сейчас диафрагма представлена f-числами, например, такими: f/4, f/8, f/11 и т.д. Чем меньше f-число, тем шире диафрагма. Для получения лучших фонов я рекомендую снимать с диафрагмой от f/2,8 до f/5,6. Это позволит вам получить потрясающий фон для фотографии со звездным размытием заднего плана. Обратите внимание, что чем выше диафрагма, тем больше вы будете в фокусе и тем больше фон будет отвлекать внимание. Но создание красивого размытия – это не только использование широкой диафрагмы. Ваша техника тоже имеет значение. В частности, вы можете усилить размытие фона, увеличив расстояние между основным объектом и фоном. То есть, чем дальше объект съемки от фона, тем лучше будет выглядеть размытие. Еще один маленький трюк. Вы можете увеличить расстояние между объектом и фоном, просто опустившись низко к земле и снимая снаружи. Таким образом, фоном для объекта съемки будет не земля позади него, а черты лица вдали! Так вы добьетесь идеального размытия заднего плана. Включите повторяющиеся элементы за объектом съемки, чтобы добавить глубину и интерес Хотя самые простые фоны, как правило, работают лучше всего, иногда вы просто не можете упростить свои фоны еще больше. У вас слишком много элементов фона, с которыми нужно работать. Вы просто сдаетесь? Абсолютно нет! Вместо этого вы используете фоновые элементы для создания паттерна, который добавляет глубину и интерес к сцене. Вот что нужно сделать. Обратите внимание на форму вашего главного объекта. Рассмотрите любые линии или другие геометрические особенности. Потом оглянитесь вокруг. Видите ли вы другие элементы, похожие по размеру и форме на ваш основной объект съемки? Если да, постарайтесь расположить их чуть позади и сбоку, чтобы они почти повторяли фокальную точку сцены. Необходимо убедиться, что отраженный элемент слегка не в фокусе. Если он будет слишком резким, он будет выделяться в сцене и отвлекать внимание от реального объекта съемки. А если он будет слишком мягким, он слишком легко исчезнет со сцены и просто не будет иметь того же эффекта. Лучшие эхо-элементы, как правило, идентичны основному объекту. Если вы снимаете цветок, вы можете просто расположить другой цветок (того же вида) рядом с объектом съемки. Если вы снимаете лист, вы можете сделать то же самое. Хотя я склонен стремиться к однородным фонам, если это возможно, вы действительно можете многое сделать с повторяющимися фонами. Посмотрите, как повторяющийся цветок создает более глубокую, более увлекательную сцену на этой фотографии: Вот итог. Если вы не можете найти единый фон, не сдавайтесь. Попробуйте поискать вокруг повторяющиеся элементы. Они гарантируют вам макро-фон, полный глубины и интереса! Используйте технику “солнце-тень” для создания потрясающих фонов для макросъемки Приемы фоновой макросъемки, которые сделают ваши фотографии выше и лучше. Эти приемы позволят вам создавать уникальные, оригинальные фоны для макросъемки. Вы сможете создавать простые фоны, но простые фоны с цветом. Простые фоны с изюминкой. Начинаю с одного из моих самых любимых фоновых трюков с макросами: Техника солнечной тени. Вы должны выезжать на съемки в золотые часы. Это период времени сразу после восхода и перед закатом, когда солнечный свет похож на жидкое золото. Затем следует расположиться

Идеи фотосъемки еды в макросъемке и крупном плане, которые вы должны попробовать

Пищевая фотография – это очень общий термин, охватывающий несколько различных фотографических стилей. Он охватывает все: от коммерческих фотографий еды до изображений для книг рецептов, меню или блогов. Кроме того, есть и творческие фотографии еды, как в нашем посте здесь. Еще один очень интересный и вдохновляющий стиль – это съемка еды крупным планом. Съемка еды крупным планом позволяет выявить детали и текстуры, которые в противном случае могут остаться незамеченными. В этой статье мы рассмотрим, как создавать убедительные крупные планы и макросы еды, не выходя из собственной кухни. Для такой фотографии не нужно много места. Приготовьтесь Питание Первое, что вам нужно сделать, это отправиться за интересными продуктами. Обязательно мыслите нестандартно и не забывайте о творческом подходе. Покупайте все, что привлекает ваше внимание своим внешним видом, а также все, что, по вашему мнению, отлично выглядит внутри, например, фрукты киви. Овощи, фрукты, сладости, бобы и зерновые – все это очень интересные предметы. Кроме того, они дешевы, их легко найти, с ними легко работать, и они представлены в большом разнообразии размеров, цветов, форм и текстур. Я не буду останавливаться здесь на таких блюдах, как ризотто, лазанья или мясо. С ними работать сложнее. Их нужно подготовить, стилизовать и работать быстро, так как они быстро теряют свой свежий вид. Креативная фуд-фотография с различными блюдами – это более сложная тема, которой вы сможете заняться, как только приобретете немного больше опыта в этой области. Пока же давайте остановимся на простых ингредиентах. Стиль Когда вы занимаетесь крупной или макросъемкой, еда – это ваш объект и единственная звезда вашего изображения. Сосредоточьтесь на ней и не забывайте о творческом подходе. Яблоко Франкенштейна Постарайтесь не усложнять сцену множеством различных элементов. Это отвлечет зрителя от главного объекта съемки и сделает ваш снимок запутанным. Минималистский подход и разумное использование негативного пространства часто лучше, особенно если вы не заполняете кадр едой. Хотя технически это не макросъемка и не крупный план, эта фотография подчеркивает крупную рябь салата с помощью искусного стиля. Когда вы снимаете крупным планом и макро, вы работаете с очень малой глубиной резкости. И большая часть вашего изображения будет не в фокусе. Размытые объекты трудно распознать, и они могут сбить зрителя с толку. Но размытость можно использовать и творчески. Пралине на заднем плане полностью размыты, но все еще узнаваемы. Вместо того чтобы отвлекать внимание от пралине на переднем плане, они дополняют сцену. По этой же причине настоящую макросъемку, где используется большое увеличение, лучше использовать длянасекомых и других мелких, но очень детализированных объектов. При съемке пищи интересные детали и текстуры во много раз крупнее, чем, скажем, глаз стрекозы. Вам не нужен такой же уровень увеличения. Сильное увеличение в фотографии продуктов питания может затруднить распознавание того, что вы сфотографировали. Корень имбиря или случайная палка? Экстремальный крупный план и макро не очень хорошо работают с крупными объектами. Экстремальные крупные планы и макросъемка дают гораздо лучшие результаты с зернами перца, кубиками сахара или кристаллами соли. Кристаллы соли Передача Какая камера? Камера, которую вы будете использовать, не имеет значения. Вы можете использовать хорошую компактную камеру, смартфон, зеркальную или беззеркальную камеру. Если у вас есть цифровая зеркальная фотокамера, легко работать в режиме live view или снимать с привязкой. Вы можете в реальном времени увидеть эффект от перемещения света или изменения настроек. Для достижения идеальной фокусировки можно использовать такие приспособления, как увеличение изображения и пикинг фокуса. Яркие границы и точки – это индикаторы фокусировки. Какой объектив? Если вы пользуетесь камерофоном, то макрообъектив Olloclip – ваш лучший выбор. Некоторые компактные камеры могут устанавливать фильтры через адаптер, поэтому вы можете использовать объективы для съемки с близкого расстояния и макроконвертеры, как и в случае с зеркальными и беззеркальными камерами. В противном случае вы можете использовать макрообъектив. Макрообъективы обеспечивают наилучшее качество изображения и высокое увеличение, но они дороги. Крупнофокусные объективы похожи на фильтры, и вы помещаете их перед объективом. Они дешевле, чем макрообъективы, и бывают разной силы. Объективы для крупного плана сокращают минимальное фокусное расстояние объектива, помогая тем самым заполнить кадр объектом съемки. Различные линзы для крупного плана можно складывать вместе, чтобы добиться нужного увеличения. Polaroid Close Up lenses. Основным недостатком объективов для крупного плана является то, что они склонны к ухудшению изображения к краям кадра. Чем больше они увеличивают, тем больше искажения и потеря качества по краям. Одними из лучших объективов для съемки вблизи на рынке являются Canon 250D и 500D. Это двойные линзы, соединенные таким образом, чтобы уменьшить оптические аберрации по краям. Модель 250D лучше использовать с нормальными фокусными расстояниями, а 500D – с телеобъективами. Удлинительные трубки и реверсивные адаптеры – другие способы добиться большого увеличения без использования макрообъектива. Проблема с удлинительными трубками и реверсивными объективами заключается в том, что вы теряете возможность управлять объективом с помощью камеры. Вы не сможете полагаться на автофокус, замер света может быть отключен, а объектив может быть заклинен на широком отверстии. Когда я работаю с реверсивным адаптером, мне нравится использовать старые объективы. Они полностью механические, поэтому я все еще могу контролировать диафрагму. Я также предпочитаю использовать телеобъективы с телезумом, так как могу легко контролировать увеличение и фокусировку. Плюс инвертированных телеобъективов с возможностью зума в том, что вы можете находиться дальше от объекта съемки. Это хорошо, если у вас нет кольца для вспышки. Увеличение расстояния между объективом и объектом съемки позволит пропустить больше света. Находясь далеко от лимона, я могу иметь достаточно окружающего света, чтобы сделать снимок. Аксессуары Трипод. Штатив трипод – это обязательный элемент. Я использую Manfrotto 055XPRO be, который устойчив и имеет центральную колонну. Часто говорят, что за использование центральной колонны приходится платить стабильностью. Это не проблема в помещении с легким оборудованием, и это помогает кадрировать кадр. Кроме того, поскольку центральная колонна поворачивается на 90 градусов, я могу фотографировать прямо над блюдом. Круговой отражатель 5 в 1. Эти отражатели дешевы и великолепны. Снимите крышку, и вы получите рассеивающую панель, которая поможет смягчить естественный свет от окна или вспышки. Маленькие отражатели отлично подходят для заполнения теней, отражая свет обратно в сцену. Для этого также можно использовать несколько осветителей. Все зависит от того, какой вид вы хотите придать своему изображению. Если у вас недостаточно амбиентного света, или если вы хотите придать изображению другое настроение, вы можете использовать обычные спидлайты. Я использую дешевые, полностью ручные спидлайты Yongnou с их

13 Советов для идеальной цветочной фотографии

Фотографирование цветов – это простой способ сделать фантастические снимки. Цветы красочны, имеют различные формы, и вы можете найти их повсюду. В этой статье вы найдете все, что вам нужно знать для создания удивительных фотографий цветов. От макросъемки цветов досоветов по освещению. 13. Вам не нужен макрообъектив Если у вас есть бюджет, цифровая зеркальная камера с макрообъективом облегчит процесс фотографирования цветов. В результате вы получите высококачественные фотографии цветов с большим количеством деталей. Но если вы пока не готовы вкладывать деньги, вы всегда можете купить дешевые насадки на замену макрообъективам. Сильфоны, удлинительные трубки и реверсивные кольца – все это полезно и дешевле. Я сделал большинство цветочных фотографий для этой статьи с помощью реверсивного кольца, предназначенного для Nikon. Я купил его в Интернете за 400 рублей. Это приспособление позволяет прикручивать обычные объективы назад, чтобы можно было делать макроснимки. 12. Узнайте, как держать объект съемки в фокусе Удержать фокус может быть непросто, поскольку для макросъемки приходится фотографировать с близкого расстояния. К счастью, ваш объектив позволяет изменять глубину резкости (DoF) для улучшения фокусировки. Вы можете контролировать глубину или глубину фокуса, выбирая соответствующее f-число. Выберите меньшую диафрагму, например, f/5.6 или f/8. Это позволит создать большую глубину резкости, но при этом сохранить задний план достаточно размытым. Если вы выберете широкую диафрагму, например f/1,8 или f/2,8, вам будет трудно сохранить резкость объекта съемки. Зона фокусировки будет слишком узкой, и вы не сможете запечатлеть весь цветок. 11. Используйте одноточечную фокусировку для более четких фотографий Фокусировка может быть сложной из-за малой глубины резкости, создаваемой макрообъективом. Даже медленные движения могут сбить фокус. Попробуйте использовать одноточечную фокусировку при съемке цветов. Это позволит вам точно определить, какая часть объекта находится в фокусе. Но это не является надежной защитой. Бывают случаи, когда вашей камере трудно сфокусироваться. Особенно когда объект съемки слишком сильно перемещается. Отключите автофокус и переключитесь в ручной режим. Ваш объектив больше не будет искать фокус. Используйте кнопку зума для проверки четкости изображения. Рассмотрев объект съемки поближе на экране, вы сможете решить, готов ли он к съемке. 10. Использование стекинга фокуса для цветочной фотографии Несмотря на использование небольшой апертуры, ваш объектив все равно будет создавать относительно малую глубину резкости. Это связано с близким расстоянием съемки. И это приведет к некоторому размытию изображения. Но что если вы хотите, чтобы весь объект съемки был в фокусе? Тогда вам понадобится фокусный стек. Это техника, которая предполагает съемку фотографий с разных фокусных расстояний. Затем вы складываете эти изображения вместе в посте, чтобы создать одно резкое изображение. 9. Постарайтесь свести к минимуму тряску По причине малой глубины резкости объектива фотографировать цветы в ветреную погоду не рекомендуется. Один лишь небольшой ветерок может сбить фокус, поэтому выбирайте достаточно спокойное место. Малейшие движения, которые вы делаете с фотоаппаратом, могут также повлиять на ваши цветочные фотографии, поэтому держите руки как можно ровнее. Для придания устойчивости и минимизации дрожания камеры можно использовать штатив и спускать затвор с помощью пульта дистанционного управления или таймера. Кроме того, во избежание смазывания движения следует выбирать большую выдержку (не менее 1/125). Это поможет вам получить снимки крупным планом, например, лепестки цветов или капли воды. 8. Отражатель Отражатель может стать вашим лучшим другом при макросъемке. Этот инструмент имеет два регулируемых рычага с зажимами. Вы можете использовать его для самых разных задач. Вы можете использовать его в качестве подставки для небольшого рефлектора, чтобы обеспечить заполняющий свет в местах с плохим освещением. Прикрепите ваш отражатель (в моем случае крошечный отражатель вспышки) к руке-помощнице, и у вас получится световой вышибала. Нужно убедиться, что ваша установка ловит солнце под правильным углом? Перемещайте регулируемые рычаги, пока свет не попадет в нужную точку. Вы также можете использовать этот инструмент для позирования ваших цветов, если они стоят под необычным углом. Но нужно следить за тем, чтобы острые зубцы клипсы не повредили растение, которое вы хотите снять. Оберните небольшой кусок бумажного полотенца вокруг стебля и прикрепите руку помощи к бумаге. Затем потяните его в сторону желаемого положения. Эта техника идеально подходит для того, чтобы придать увядающим растениям более вертикальное положение. Она также подходит для выделения объектов из фона. 7. Компонуйте снимки как портреты Креативная цветочная фотография может быть сложной, когда речь идет о композиции. Куда поместить одиночный цветок в кадре? Как насчет группы цветов или цветочного поля? Секрет в том, чтобы попытаться представить цветы в виде человеческих голов. Это очень поможет вам с композицией, если вы будете представлять свои снимки как портреты, а не как фотографии цветов. Как и в портретной фотографии, ищите в цветах уникальные черты. Сфокусируйтесь на самых красивых частях цветка, таких как лепестки или тычинки. Это заставит зрителей лучше воспринимать вашу фотографию. Вам также следует использовать композиционные ориентиры, такие как Правило третей. Включите линию сетки вашей камеры и расположите объект съемки в месте пересечения любой из этих линий. Это заставит ваше изображение выглядеть сбалансированным. Если вы снимаете в помещении, вы также можете поэкспериментировать с цветочной плоской фотографией. 6. Пробуйте разные ракурсы для получения более уникальных снимков Не ограничивайтесь снимками с уровня глаз. Стремитесь быть уникальными и пробуйте разные ракурсы. Подумайте о точке зрения бабочки и снимайте с более высокого угла. Это довольно просто выполнить. Тем более что вы выше, чем большинство цветов. Не используйте все время один и тот же угол зрения. Это удобная перспектива, но она может наскучить. Представьте себе точку зрения насекомых и спуститесь ниже. Вам придется держаться ближе к земле, но снимки, которые вы получите, того стоят. Возможно, вам придется лечь на землю или в грязь. Поэтому надевайте соответствующую одежду для съемки цветов. Чтобы не испачкаться во время съемки, можно взять с собой тряпку или старый коврик для йоги, на который можно лечь. 5. Осветите цветочную фотографию с помощью заполняющей вспышки Лучшее время для фотосъемки – до и после восхода солнца утром или на закате вечером. Именно тогда вы сможете получить наиболее идеальное освещение. Но когда вы работаете на открытом воздухе, не всегда есть хорошее освещение. Если в месте расположения цветов слишком тускло, используйте внешнюю вспышку, чтобы добавить света. Вспышка на фотоаппарате не подходит для макросъемки. Помимо того, что она перегружает экспозицию, она также не обеспечивает наилучший ракурс. Лучшее место для размещения вспышки обычно находится рядом с объектом съемки и вне камеры. Поскольку устройство не может стоять само по себе,

Лучшие объективы для макросъемки в 2023 году

Я занимаюсь макросъемкой уже более 5 лет. Самый распространенный вопрос, который я получаю от людей, – какой самый лучший объектив для макросъемки? Но не только объектив делает снимок. Существует множество других факторов, которые играют огромную роль в создании привлекательного макроснимка. Композиция изображения или освещение также важны. Выбор макрообъектива – дело сугубо индивидуальное, и здесь в игру вступают многие факторы. Все зависит от того, что вы хотите сфотографировать. Например, макросъемка насекомых требует иного оборудования, чем студийная макросъемка. Камера Body: Canon 550D, объектив: Tamron 180, выдержка: 1/100, диафрагма: f 6.3, фокусное расстояние: 180 мм, ISO: 100 Лично я использую Canon Mp-E для получения макроизображений. Этот объектив действительно специально разработан для съемки крупным планом. Я бы определенно рекомендовал его, если вы хотите фотографировать с большим увеличением. Это довольно дорого, но существует множество других объективов для получения отличных макроснимков. В этом посте вы найдете множество вариантов для макросъемки, от дорогих объективов до бюджетных. Камера Body: Canon 600D, Объектив: Canon Mp-E, выдержка: 1/160, диафрагма: f 8, фокусное расстояние: 65 мм, ISO: 800 Лучшие объективы для макросъемки При выборе объектива для макросъемки все зависит от того, насколько близко вы хотите подойти. Некоторые фотографы предпочитают обычные увеличения. Другие увлекаются большими увеличениями и экстремальной макросъемкой. Если вы совсем новичок в макросъемке, я бы рекомендовал начать съемку с обычного макрообъектива, а не с того, который предлагает экстремальные увеличения. Дайте себе время привыкнуть к новому миру фотографии, в который вы собираетесь войти. Не нужно торопиться. Чтобы научиться правильно снимать макросъемку, нужно время. Мыслите масштабно, но начинайте с малого, и со временем вы станете больше. Регулярные макрообъективы Если вы пользуетесь камерой Canon, на рынке есть несколько отличных высококачественных макрообъективов. Объектив Canon EF 100mm f/2.8L IS USM с открытой диафрагмой 2,8 – определенно правильный выбор, если вы снимаете в условиях плохого освещения. Он стоит около 800 долларов, но удовлетворит все ваши потребности в макросъемке. Если вы рассчитываете на гораздо меньший бюджет, я бы определенно рекомендовал Canon EF-S 60mm f/2.8 Macro USM. Он обойдется вам примерно в 400 долларов. Если вы используете полнокадровую камеру, я бы рекомендовал приобрести макрообъектив с большим фокусным расстоянием. Я пользуюсь Tamron AF 180mm 3.5 Di LD уже 7 лет и до сих пор впечатлен его феноменальной резкостью изображения. Tamron 180mm также можно использовать как телеобъектив из-за его большого фокусного расстояния. На самом деле все макрообъективы могут использоваться как обычные объективы. Это означает, что вы сможете снимать не только макроснимки, но и портреты, животных или другие объекты. В настоящее время большинство макрообъективов поставляются со стабилизатором изображения, но это не означает, что вы должны автоматически включать его. Стабилизатор изображения рекомендуется включать только при съемке с рук. Если ваша камера установлена на штативе, вам совершенно не нужна функция стабилизации изображения. Ваша камера уже стабилизирована штативом. Включение стабилизатора изображения, когда камера находится на штативе, приведет к возникновению обратной связи, которая приведет к увеличению размытости, а не резкости. Это также уменьшит время автономной работы вашей камеры. Мои рекомендации по выбору объектива для макросъемки крупным планом Канон Mp-E определенно не для новичков. Обращение с ним требует определенного терпения и практики. Прежде чем купить этот объектив, вы должны понимать, что пройдет некоторое время, пока вы освоите его использование. Но после этого ваши макроснимки значительно улучшатся. Фокусировка Mp-E может быть особенно сложной, и даже опытные фотографы столкнутся с трудностями при работе с таким особенным объективом. Не забудьте также обзавестись фокусировочной рейкой, поскольку Canon Mp-E не имеет функции автоматической фокусировки и кольца фокусировки. Канон Mp-E стоит около 1000 долларов, но это того стоит. Вы будете потрясены качеством изображения при его использовании. Это фантастический объектив, если вы хотите показать захватывающие дух крупные планы и значительно расширить свои навыки макросъемки. Здесь представлено несколько снимков, которые я сделал с помощью Canon Mp-E: Камера Body: Canon 60D, Объектив: Canon Mp-E, выдержка: 1/200, диафрагма: f 9, фокусное расстояние: 65 мм, ISO: 250 Тело: Canon 60D, Объектив: Canon Mp-E, выдержка: 1/160, диафрагма: f 8, фокусное расстояние: 65 мм, ISO: 800 Камера Body: Canon 60D, Объектив: Canon Mp-E, выдержка: 1/200, диафрагма: f 5.6, фокусное расстояние: 65 мм, ISO: 800

8 лучших советов для макросъемки со вспышкой

В макросъемке получить достаточное количество света на объект съемки может быть непросто. Если вы снимаете с низкой светосилой, например, f/1,8, у вас будет очень тонкая глубина резкости на ваших снимках. Ваши фотографии могут выглядеть расфокусированными и размытыми. Решением этой проблемы является использование макровспышки. Простая портативная вспышка типа Speedlite может открыть для вас совершенно новый мир, когда речь идет о макроосвещении. Читайте далее наши 8 лучших советов по макросъемке со вспышкой. Чем отличается макрофотография? А макрообъектив дает вам возможность снимать с малым фокусным расстоянием. Это позволяет делать резкие фотографии мелких объектов, например, насекомых или тычинок цветка. Настоящий макрообъектив имеет коэффициент увеличения 1:1 или больше. Расстояние фокусировки составляет около 30 см. Это означает, что отношение размера объекта съемки к размеру плоскости матрицы равно размеру вашего объекта или больше. Не забывайте, что макрообъектив будет вести себя по-разному на камере с кроп-сенсором, чем на камере с полным кадром. Объектив 60 мм на камере с кроп-сенсором даст фокусное расстояние около 80 мм. На полнокадровой камере объектив будет работать на заявленном фокусном расстоянии. Объектив 100 мм дает фокусное расстояние 100 мм. Самое важное, что нужно понять, это то, что при макросъемке вы получаете меньшую глубину резкости. Глубина резкости – это разница между ближайшим и самым дальним объектами, которые находятся в фокусе. Глубина резкости тем меньше, чем меньше расстояние до объекта съемки. Это означает, что в фокус попадает меньше объектов. Некоторые объекты съемки могут быть недостаточно сфокусированы, что потребует от вас съемки при более высоких значениях f/stops, например, f/9 или f/11. В результате в объектив попадет меньше света. В этом случае на помощь приходит макровспышка. 8. Использование кольцевой вспышки для равномерного освещения при макросъемке А кольцевая вспышка идеально подходит для макросъемки. Она работает иначе, чем студийная или Speedlite, потому что устанавливается вокруг объектива. Это позволяет равномерно распределить свет вокруг объекта съемки. Если вы когда-нибудь пользовались встроенной вспышкой на фотоаппарате, вы знаете, насколько резким может быть свет на фотографиях. Поскольку это такой маленький источник света, накамерная вспышка излучает очень жесткий свет. Поскольку свет направлен на объект съемки, он может быть нелестным. Свет от кольцевой вспышки равномерный. Он создает мягкий, рассеянный вид, который подходит для многих сценариев освещения при макросъемке. 7. Исследуйте кольцевые светильники, чтобы найти наиболее подходящий вариант в вашем ценовом диапазоне Как и в случае с большинством фотооборудования, существуют варианты кольцевого света в широком ценовом диапазоне. Разумеется, наиболее качественные варианты являются самыми дорогими. Некоторые кольцевые осветители устанавливаются вокруг объектива. В других моделях ваша камера снимает через кольцо. Существует множество вариантов, поэтому проведите исследование. Некоторые кольцевые светильники обеспечивают постоянный источник света вместо вспышки. Если макросъемка занимает важное место в вашей фотоработе или является серьезным хобби, инвестирование в более качественное кольцо для макросъемки вполне оправдано. Вот несколько предложений, чтобы рассмотреть различные ценовые точки: Neewer R-160 Neewer 18-inch LED Ring Light Yongnuo YN-14EX Macro Ring Light Канон Макро MR-14EX II Godox ML150 Macro Ring Flash 6. Понимание положения освещения Когда к камере подключен Speedlight, свет идет спереди. Это не идеальное направление для наилучшего освещения объекта съемки. В фотографии важно не только достаточное количество света, но и его направление. С помощью Speedlight, установленного на стойке, можно в значительной степени контролировать направление света. Если его прикрепить к передней части камеры, переднее освещение может выглядеть ужасно на объекте съемки. Например, я много снимаю еду и натюрморты. В этих случаях свет лучше всего смотрится, если он идет сбоку или откуда-то сзади. Переднее освещение плоское и лишено размерности, не хватает теней, которые делают фотографию интересной. Когда свет находится позади объекта съемки, он подчеркивает текстуру и усиливает свойства жидкости, например, капель дождя. Важно понимать, как выбор позиции освещения влияет на результат. В следующий раз, когда будете снимать, поиграйте с разными направлениями освещения и посмотрите, как это отразится на вашем снимке. 5. Используйте подходящий модификатор света Правильный модификатор света может сотворить чудеса с результатами макросъемки со вспышкой, особенно если вы используете Speedlight. Модификаторы помогают формировать и направлять свет. В целом, для макросъемки лучше всего подходит естественное освещение. Жесткий свет не является эстетически привлекательным. Модификатор софтбокс, который можно прикрепить к Speedlight, поможет распределить свет и придать ему более естественный вид. Существует множество вариантов модификаторов. Вы также можете рассмотреть купола, кронштейны для вспышек и световые сферы. 4. Знайте скорость синхронизации ваших камер Важным моментом является то, что вы должны установить выдержку камеры и спидлайта на максимальную скорость синхронизации. Это максимальная выдержка, которую можно использовать при использовании вспышки. Максимальная скорость синхронизации определяется вашей камерой. Она варьируется от производителя к производителю и даже от камеры к камере. Скорость синхронизации для камер Nikon обычно составляет 1/250. Для Canon – 1/200. Посмотрите скорость синхронизации для вашей камеры, если вы ее не знаете. Обычно это максимум 1/200 или 1/250. Протестируйте свою камеру, чтобы убедиться в этом. Хотя максимальная скорость синхронизации для моего Canon 5D Mark III составляет 1/200, при съемке с выдержкой более 1/160 секунды я получаю черную полосу по всему изображению. Проще говоря, это происходит из-за того, что затвор закрывается слишком медленно во время длительности вспышки. 3. Купить систему крепления для вашей камеры Также существует множество полезных систем крепления, предлагаемых различными производителями. Крепление может иметь такие особенности, как артикулирующие рычаги. Это позволит вам быстро и легко изменить положение вашего светильника. Специализированные кронштейны позволяют размещать большие вспышки на горячем башмаке. 2. Использование полуавтоматических функций на вашей камере Новые фотографы всегда слышат, как важно снимать в ручном режиме. Однако полуавтоматические функции на вашей камере существуют не просто так. Они могут облегчить вам жизнь в определенных ситуациях, и в их использовании нет ничего плохого. Например, если вы установите камеру в режим приоритета выдержки, вы можете быть уверены, что не превысите скорость синхронизации. Камера сама выберет оптимальную диафрагму для вашего объекта съемки. В качестве альтернативы можно использовать приоритет диафрагмы. Установите диафрагму на f/11 или f/13, чтобы большая часть объекта постоянно находилась в фокусе. 1. Добавьте цвета в макросъемку со вспышкой Добавьте уникальное качество своим снимкам, добавив в них цвет. Цвет в макросъемке может превратить самый скучный объект в абстрактное произведение искусства. Также она подходит для многих макросъемок, например, цветов. Это легко сделать с помощью гелей. Вы можете приобрести гели, которые крепятся к Speedlight, в различных формах. Некоторые гели поставляются с ремешком, который можно использовать для крепления

7 Дешевых способов начать заниматься макрофотографией

Вы когда-нибудь хотели глубже погрузиться в макросъемку? Тогда вы наверняка сталкивались с рекомендациями по выбору оборудования. И, возможно, вас отпугнула сумма, которую придется выложить за него. Если вы планируете в перспективе заниматься макросъемкой на продвинутом уровне, приобретение оборудования профессионального класса – хорошая идея. Но для всего остального есть гораздо больше вариантов. В этой статье мы рассмотрим семь советов по бюджетной макросъемке. Эти приемы или рекомендации по оборудованию предлагают вам надежную отправную точку. Они доступны по цене. Тем не менее, с их помощью вы сможете получить завораживающие фотографии крупным планом и макроснимки. Что вам понадобится Для всех следующих методов вам понадобится камера со сменными объективами. Как DSLR и беззеркальные камеры подходят. Мы рекомендуем использовать систему, которая имеет широкую поддержку сторонних производителей. Это означает, что многочисленные компании производят для нее аксессуары. Это значительно снижает стоимость проекта. Например, вы найдете более дешевые удлинительные трубки для байонета Canon EF, чем для Pentax K. Это, конечно, применимо только в том случае, если у вас есть оборудование других марок или вы еще не купили камеру. В противном случае используйте то, что у вас есть; ограничений нет. В сегодняшней статье я использую камеры Canon EF full frame и кроп. Для каждого совета я буду указывать, какие дополнительные аксессуары вам нужно будет приобрести. Все они стоят недорого, в общей сложности не более пары сотен баксов. Сначала давайте обсудим, что такое крупный план и макросъемка, а также увеличение. Что такое фотография крупным планом? Close up фотография – это самый широкий термин, в котором можно блуждать. Она включает в себя все виды фотографии, связанные с захватом объектов с близкого расстояния. Все дело в кажущемся увеличении, подчеркивании их. Тяжелые портреты, снимки цветов, детальные фотографии природы – все это фотографии крупным планом. Но они не являются макрофотографиями имеет довольно специфическое определение. Обычная съемка крупным планом не требует дополнительного оборудования, вы наверняка делаете такие снимки каждый день. Во многом ее правила похожи на правила макросъемки, хотя и не такие строгие. Крупный план, но не макроснимок Что такое макрофотография? Макрофотография имеет различные определения. Согласно наиболее распространенному, в макросъемке объект предстает в увеличении в натуральную величину (или больше). Увеличение относится к соотношению величины и величины в оптической системе. Когда вы фокусируетесь ближе, увеличение увеличивается. Наибольшее увеличение – у линзы MFD. Макрообъективы в большинстве случаев имеют максимальное соотношение между 1:6-1:8. Оно также может быть выражено одним числом, что встречается чаще. 0,12x, будет идентично 1:8. Макрообъективы и оборудование – это все о том, как увеличить увеличение различными методами. Увеличение в натуральную величину – это соотношение 1:1, при котором размеры изображения и объекта идентичны. При соотношении 1:1 изображение на матрице имеет тот же размер, что и реальный объект. Когда вы увеличиваете его еще больше, вы начинаете увеличивать его, делая его больше на сенсоре, чем в реальной жизни. Как это повлияет на вашу передачу? Объективы общего назначения не способны достичь соотношения 1:1. Большинство из них даже не приближаются к этому. Как я уже упоминал ранее, его обычно ограничивают в пределах 1:6. Увеличения 1:6 достаточно для съемки небольших животных или портретов. Необходимо знать свое оборудование, некоторые из ваших объективов могут быть способны на большее. Например, объективы Canon и Nikon 18-55mm kit работают хорошо, достигая 1:3. Некоторые другие объективы включают Panasonic G Vario 14-140mm OIS и Canon 24-70mm f/4 IS. Попробуйте поиск характеристик объектива на сайте DPReviews, чтобы увидеть все варианты. Если вы планируете использовать только крупный план, то все в порядке. Но для чего-либо более крупного вам понадобятся модификации. Так что давайте найдем недорогие способы увеличить увеличение и улучшить макросъемку другими способами. Семь дешевых способов улучшить свой набор для макросъемки 7. Используйте навинчивающиеся диоптрические линзы Очень удобный вариант – использовать навинчивающийся диоптрический фильтр. Они работают аналогично УФ-фильтрам: вы вкручиваете его в переднюю резьбу объектива, и все готово. В отличие от УФ-фильтров, они не плоские. Вместо этого они представляют собой линзы. Это означает, что линза плоская с одной стороны и сферическая (выпуклая) с другой. Вы можете приобрести их с разной степенью крепости, обычно больше в одной упаковке. Лучше всего использовать их умеренно, не дальше 2,5. Существуют варианты фильтров на 10 диоптрий, но их качество весьма сомнительно. Я рекомендую избегать их. Я также рекомендую приобретать фильтры от известных производителей. Недостатки диоптрических линз очевидны. Они дополняют оптическую систему вашего объектива, мешая ее тщательно продуманной конструкции. Поскольку они состоят из цельного куска стекла, в них нет корректирующих элементов. Это приводит к увеличению аберраций, особенно хроматической аберрации к краям. Производители могут исправить это с помощью покрытий, но они не могут сделать чудо. С другой стороны, диоптрии очень эффективны, оставаясь при этом небольшими. Они дешевы и не увеличивают вес объектива. Физическая длина объектива с диоптриями остается примерно такой же. Таким образом, они не так сильно сокращают рабочее расстояние, как удлинительные трубки. Они особенно мощны, когда прикреплены к телеобъективам. Их эффект не уменьшается из-за более длинных фокусных расстояний при ближней фокусировке. Она даже усиливается при самой дальней фокусировке. Расчеты Посмотрим математику для расчета минимального расстояния фокусировки, когда диоптр установлен, а фокусировка максимально приближена. nMFD MFD / (D * MFD 1) Предположим, у вас есть объектив Canon EF 85mm f/1.8, минимальная дистанция фокусировки которого составляет 0,85 метра. Это идеальное фокусное расстояние для макросъемки, но 0,85 м – это довольно далеко. Поэтому вы прикручиваете к объективу 3-кратный диоптр. Так, ваше новое минимальное расстояние фокусировки составляет 0,23 метра, то есть 23 см. Если вы разделите 85 на 23, то получите увеличение в 3,7 раза. Увеличение тоже увеличивается на тот же коэффициент. Первоначально оно составляло 0,13x. Теперь оно составляет 0,48x. Все еще не настоящее макро, но гораздо ближе. Как бы то ни было, этот конкретный 85-мм объектив не идеально подходит для конвертации в макросъемку. Если вы выберете объектив с лучшим увеличением по умолчанию, вы сможете легко достичь 1:1 с помощью диоптрий. Два диоптра на нашем Panasonic GH5 и объективе 12-35 f/2.8. Само по себе это не совсем макро, но помогает Рекомендации Если вы стремитесь к самому дешевому Vivitar diopter set – идеальный выбор. Он поставляется в 4 различных вариантах: 1, 2, 4 и 10. Из них 10 практически бесполезен, но остальные достаточно хороши. Вложите еще немного, и вы сможете получить Hoya set из 1, 2 и 3. Это, вероятно, лучший

Как сделать простой DIY (сделай сам) рассеиватель для вспышки для макросъемки

Рассеиватели для вспышек играют решающую роль практически в любой ситуации освещения. Они добавляют глубину, мягкость и четкость света. Они также могут вывести вашу макросъемку на новый уровень. В интернете можно найти небольшие недорогие рассеиватели и софтбоксы, которые можно прикрепить к вспышке. Но что делать, если у вас есть только встроенная вспышка или вы забыли взять с собой настоящий рассеиватель? Я покажу вам, как сделать рассеиватель для вспышки своими руками из подручных материалов, которые можно найти на кухне или в продуктовом магазине. Это дешевый проект, но вы все равно можете добиться красивого, ровного освещения на своих фотографиях с помощью этой установки диффузора DIY. Что такое рассеиватель для вспышки? Рассеиватель для вспышки – один из самых простых, но мощных модификаторов света. Прикрепляется к вашей внешней вспышке и увеличивает поверхность, с которой исходит свет. Это позволяет получить более мягкое, менее однонаправленное освещение. Даже если вы только рассеиваете встроенную вспышку, она будет несравнимо менее резкой и отвлекающей. Какой тип диффузора лучше всего подходит для макросъемки? В макросъемке вы полагаетесь на искусственное освещение больше, чем в большинстве других жанров фотографии. К счастью, вам не нужно носить с собой огромные софтбоксы и другие большие модификаторы света. Для портретов и некоторых продуктов вам понадобятся такие размеры. Для макросъемки – не так много. По мере того как ваши объекты становятся все меньше и меньше по размеру, вы можете использовать меньшее освещение и добиваться того же относительного эффекта. Таким образом, чтобы создать эффективный макродиффузор, не нужно мыслить масштабно. Как сделать макродиффузор Я экспериментировал с более сложными конструкциями, но в итоге отказался от них. Цель состоит в том, чтобы создать самый дешевый, простой и эффективный макродиффузор. Вы можете адаптировать и трансформировать идею, чтобы она соответствовала вашему снаряжению и предпочтениям, потому что ключ – это концепция. Я сделал этот вариант для вспышки на фотоаппарате Canon 1300D. Вы можете использовать и внешние вспышки. Что вам понадобится для изготовления диффузора “Сделай сам” Как я уже говорил, этот список очень гибкий, используйте все, что сможете найти. Вот что я использовал: Некоторые белые бумаги Белая цветная клейкая лента Полая трубка (я использовал пустую банку из-под чипсов) Ножницы В моем случае банка для чипсов была отражающей с внутренней стороны. Я советую вам выбрать аналогичный вариант, потому что внутренние отражения еще больше смягчают свет. Вы также можете покрыть внутреннюю часть алюминиевой фольгой. Как собрать рассеиватель для вспышки В идеале, трубка нашего диффузора должна быть примерно такой же длины, как и объектив. Если он слишком короткий, часть света будет затенена линзой. Если он слишком длинный, он будет отставать от макрообъекта. Идеальное размещение поверхности диффузора Сначала отрежьте трубку по длине линзы. С одной стороны оставьте его длиннее объектива, чтобы направить свет вниз. С противоположной стороны обрежьте его, чтобы он был такой же длины, как и линза. Если нужно, на этом этапе оберните внутреннюю часть алюминиевой фольгой. Снаружи я также обклеил его красной бумагой, чтобы замаскировать марку чипсов. Затем возьмите лист белой бумаги. Сложите его пополам и приклейте к трубке. Не имеет значения, закрывает ли бумага боковые стороны или нет. Постарайтесь заклеивать так, чтобы бумага шла по плавной кривой, и не было острых краев. Откройте вспышку на вашей камере. Прикрепите рассеиватель к вспышке, стараясь свести колебания к минимуму. Если вы все сделали правильно, это должно выглядеть примерно так: Что вы можете ожидать от такого рассеивателя для вспышки? Удивительно, но очень много. В макроситуациях лист бумаги и банка чипсов полностью меняют поведение вашей вспышки. Без него у вас будет только прямой, резкий свет, исходящий от вспышки. Но как только вы прикрепите этот рассеиватель для фотографии, он преобразует ее, сделав более плоской, гладкой и сбалансированной. Давайте я покажу вам пару примеров. Заключение Макрофотография предоставляет массу возможностей для экспериментов. Этот рассеиватель для макро-вспышки стоит немного больше сотни рублей и несколько минут на изготовление, так почему бы его не сделать? Выполнение небольших проектов, подобных этому, позволяет сохранить творческий потенциал и вдохновение. Все это позволяет получать больше удовольствия от съемки и делать более качественные фотографии.

Как использовать сложение фокусов в макросъемке | Фокус-стекинг в макросъемке

Комбинирование или стекирование группы похожих изображений – распространенная техника фотографии. Именно поэтому эта статья посвящена изучению того, как использовать фокус-стекинг в макросъемке. Это часто используется для уменьшения шума (например, в астрофотографии). Или для удаления нежелательных отвлекающих элементов, имитации длительной экспозиции или создания различных спецэффектов. В макрофотографии получаются резко сфокусированные изображения. Вся глубина объекта от переднего до заднего плана находится в фокусе. Что такое глубина резкости и какое отношение она имеет к суммированию изображений Современные DSLR не закрывают диафрагму объектива до момента съемки. Но вы не видите, какое влияние меньшая диафрагма оказывает на глубину резкости во время создания снимка. Для предварительного просмотра эффекта используйте кнопку предварительного просмотра глубины резкости, если она есть у вашей камеры. При меньшей диафрагме в фокусе оказывается больше сцены. Особенно если вы переключите камеру в режим live view без моделирования экспозиции. Если в вашей камере нет кнопки предварительного просмотра глубины резкости, сделайте пробный снимок. Такие же настройки изменят глубину резкости и в макросъемке. Но это будет не так сильно, как вы ожидаете. Вы можете иметь достаточную глубину резкости для обычного объекта, например, человека, находящегося на расстоянии нескольких метров. Но она будет уменьшаться по мере приближения камеры к объекту съемки. Это представляет особую сложность при макросъемке. Получение большого изображения маленького объекта на матрице означает приближение камеры к объекту съемки. Для увеличения глубины резкости можно использовать небольшую диафрагму. Но закрытие ее до минимума приведет к дифракции. И это смягчит полученное изображение. Нередко глубина резкости при макросъемке составляет всего несколько миллиметров. Даже при использовании небольшой диафрагмы. Для получения наиболее резких результатов установите диафрагму объектива примерно на середину диапазона. Это оптимальное значение. Вы избежите дифракционной мягкости. И очень малой глубины резкости при съемке на максимальной диафрагме. Даже при оптимальной диафрагме глубина резкости может быть небольшой. Макрообъектив Canons MP-E 65 мм способен увеличивать изображение от x1 до x5. Но его глубина резкости при полном увеличении составляет 40 микрон. С помощью настроек камеры и объектива можно продвинуться очень далеко. Вместо этого вам нужен более сложный подход, который и обеспечивает стекирование изображений. Кольцо автоматического реверса позволяет подойти очень близко к объекту съемки. При таком угле и небольшом расстоянии вам будет трудно получить весь объект в резком фокусе. Даже при использовании небольшой диафрагмы. Как использовать стекирование изображений, чтобы обойти ограничения DoF Чтобы обойти ограничения DoF, сделайте несколько фотографий одного и того же объекта. Изменяйте фокус каждой экспозиции, чтобы получить последовательность резко сфокусированных фрагментов. Они будут варьироваться от ближайшей до самой отдаленной точки по выбранной вами теме. Получив серию изображений, вы можете объединить сфокусированные участки на каждой фотографии. В результате получится одно резкое изображение, где весь объект находится в резком фокусе спереди и сзади. Это теория. На практике все гораздо сложнее, чем смешивание серии изображений. Взять, к примеру, эту макросъемку печатной платы. Возможно, было бы проще сделать эту фотографию в квадрате на плате. Это означает, что большинство компонентов будут находиться на одинаковом расстоянии от камеры и в фокусе в одно и то же время. Но вы можете получить более интересный результат, снимая под низким углом близко к одному краю доски. Проблема в том, что даже при f/16 глубина резкости слишком мала. Даже при f/16 глубина резкости недостаточна. В данном случае она составляет около 10 мм. Передний план резкий. Но более отдаленные компоненты в верхней части кадра расфокусированы. Нужна серия изображений, которые переключают внимание на изображение. Процедура проста: Настройте камеру на ручную фокусировку и ручную экспозицию. Используйте небольшую диафрагму, попробуйте “сладкое пятно” вашего объектива. Сфокусируйтесь на переднем плане, как показано выше, и сделайте первую экспозицию. Затем рассмотрите результат на задней панели камеры. Обратите внимание, где находится самая дальняя резкая область. Перефокусируйте объектив на эту точку, чтобы наложить старую глубину резкости на предыдущую. Сделайте следующую экспозицию и повторяйте, пока не достигнете самого дальнего предела. Количество снимков зависит от глубины резкости. В этом примере я покрыл область четырьмя снимками. Последовательность из четырех изображений, показывающая, как меняется увеличение изображения при изменении фокуса. Посмотрите на эти четыре изображения. Вы заметите, что не только фокус меняется от одного изображения к другому. Камера и объект съемки остаются в фиксированном положении. Но размер и положение каждого компонента меняется от одной фотографии к другой. Это особенно очевидно на заднем и переднем плане. Когда вы меняете фокус, вы также изменяете размер изображения на матрице на небольшую величину. Это не то, что можно заметить невооруженным глазом. В мире макросъемки это может стать существенной проблемой при попытке смешивания изображений. Смешивание последовательности изображений В данном примере смешивание представляет собой двухэтапный процесс. Сначала мы должны справиться с различиями в размере и положении изображений. После этого мы можем выбрать области с максимальной резкостью из каждого изображения. Вы можете смешивать изображения в Photoshop или с помощью специального программного обеспечения. Рассмотрим, как это сделать в Photoshop, а затем изучим специальное приложение для фокус-стекинга. Сложение фокусов с помощью Photoshop и Lightroom Если вы работаете в Lightroom, выберите все изображения, которые вы хотите сложить в библиотеку. Щелкните одно из них правой кнопкой мыши и выберите Edit In | Open as Layers in Photoshop. Не путайте фотографический термин стекирования в Lightroom с тем, что мы пытаемся сделать здесь. Термин Lightroom относится только к способу группировки фотографий в режиме просмотра библиотеки и не имеет никакого отношения к слоям. Отправка последовательности изображений из Lightroom в Photoshop для стекирования. Если вы работаете в Photoshop, перейдите в меню Files | Scripts | Load Files into Stack. Если вы сохранили последовательность изображений в папке, вы можете выбрать папку. Или можно просмотреть отдельные фотографии. Загрузка последовательности изображений в стек в Photoshop с автоматическим выравниванием. Убедитесь, что вы установили флажок Попытка автоматического выравнивания исходных изображений. Это позволит скорректировать различия в эффективном размере каждой фотографии. Вы потеряете часть изображения по краям. Но если этого не сделать, Photoshop попытается смешать различные слои как есть. В результате получится вот такое ужасное изображение. Результат без выравнивания изображения перед смешиванием. Выравнивание изображений Вы должны увидеть фотографии, расположенные в палитре слоев и готовые к обработке. Возможно, вы уже выбрали выравнивание слоев во время импорта. Вы видите, что Photoshop уменьшил размеры некоторых слоев. Теперь они имеют прозрачные границы. Такое изменение размера облегчает выравнивание. Что делать, если вы импортировали изображения из Lightroom? Теперь вам нужно будет указать Photoshop, как их

5 Творческих идей абстрактной макрофотографии, которые стоит попробовать!

Абстрактная макрофотография относится к изображению, которое не имеет очевидной связи с реальным миром твердых, легко узнаваемых объектов. В таких изображениях используются узоры и цвета. Они приковывают взгляд и приглашают зрителя исследовать изображение ради него самого. Что такое абстрактная макрофотография? Иногда вы можете услышать термин абстракция, применяемый к фотографии, которая получилась очень плохо. Конечно, вы можете создать абстрактное изображение полностью на своем компьютере. Все, что вам для этого нужно, это творческая программа, такая как Photoshop. Но начать работу с чистого холста может быть сложно, если только вы не получите искру вдохновения. По этой причине часто полезно начать с реального объекта. А затем сфотографировать его необычным способом. Вдохновение для абстрактных фотографий можно найти практически везде. Например, вы можете найти повторяющиеся узоры и цвета в больших искусственных сооружениях. Но многие объекты меньшего масштаба также могут предоставить множество замысловатых форм и текстур. Для многих из нас они менее знакомы и, следовательно, более абстрактны. Как снимать макросъемку для невероятных результатов Большинство людей не имеют привычки внимательно рассматривать предметы с лупой. Поэтому фотографии повседневных предметов крупным планом могут легко создать интересные абстрактные композиции. Трюк заключается в том, чтобы подойти достаточно близко к объекту съемки. Сделать его изображение на матрице достаточно большим, чтобы быть необычным. Допустим, вы пытаетесь приблизиться к небольшому объекту с помощью стандартного объектива. Вы обнаружите, что по мере приближения вы достигнете точки, в которой уже не сможете сфокусироваться на объекте. Если вам нужно резко сфокусированное изображение как основа вашей абстрактной композиции, это будет проблемой. Но на этот раз мы пытаемся создать абстрактные результаты. Поэтому стоит попробовать сфотографировать некоторые объекты вблизи, не беспокоясь о недостатке фокуса. Таким образом можно создать абстрактные изображения, туманные формы которых подчеркивают цвета предметов. Не забудьте установить объектив на ручную фокусировку. В противном случае ваша камера может отказаться делать снимок из-за того, что она не может достичь фокуса. Не обязательно быть в фокусе, чтобы считаться макросъемкой. Чтобы увидеть и цвет, и текстуру, необходимо подойти к объекту съемки гораздо ближе. Это ближе, чем обычное минимальное расстояние фокусировки. Но не волнуйтесь, есть несколько способов сделать это. Некоторые приемы описаны в нашей статье о макро-, микро- и крупноплановой фотографии Но из всех доступных методов наилучшие результаты дает использование специального макролинзы. А добавление удлинительных трубок еще больше увеличит доступное увеличение. Здесь представлен снимок ранее расфокусированного объекта. На этот раз я использовал относительно недорогой макрообъектив EF-S 60mm USM f/2.8 с камерой Canon 50D. Приблизительно на таком же расстоянии можно в полной мере оценить замысловатую форму его кристаллической структуры. Висмут. EOS 50D, EF-S60mm USM f/2.8, 15 сек при f/18, ISO 100, естественный дневной свет. На фотографии выше изображен химический элемент висмут. Это тяжелый металл с низкой температурой плавления. Висмут легко кристаллизуется, образуя завораживающие переливающиеся террасы. Кристаллы висмута легко фотографировать, поскольку они довольно крупные. Этот образец в действительности имеет размер около одного дюйма в поперечнике. Вам не понадобится большое увеличение или сложное освещение. Вы можете легко найти висмут онлайн или на любой выставке драгоценных камней и минералов. Многие минералы демонстрируют различные узоры и цвета в зависимости от угла освещения. Вот два изображения лабрадорита. Первый освещается сзади с помощью светодиодной панели. Гемстоун лабрадорит, освещенный сзади светодиодной световой панелью. Canon 50D, макрообъектив EF-S 60 мм при f/18 ISO 100. Второе спереди с использованием светодиодного кольцевого света. Использование света от планшета для фонового освещения при фотографировании капель воды на стекле. Следующее изображение сделано на образце полированного лабрадорита. Он освещен простым светодиодным фонарем, установленным вручную, чтобы добиться всплеска радужных переливов под критическим углом. Больше идей абстрактной макрофотографии Не у каждого на каминной полке стоит кусок висмута или лабрадорита. Но есть множество бытовых предметов, которые можно использовать для создания красочных макроизображений. Цвета, которые мы видели до сих пор, не создаются красителями или пигментами. Они возникают из оксидных слоев, толщина которых соответствует длине волны видимого света. Это создает эффект интерференции, который выбирает яркие спектральные цвета из белого света. Именно это создает цвета, например, в крыле бабочки. Утилизация старого компакт-диска для потрясающих эффектов Микроскопические ямки на компакт-диске также сравнимы по размеру с длиной волны видимого света. Это делает его еще одним источником абстрактного спектрального цвета. Все, что вам нужно, кроме камеры, это штатив и практически любой небольшой источник белого света. Взять, к примеру, это изображение. Я поместил несколько капель воды на компакт-диск и использовал светодиодную кольцевую лампу в качестве источника освещения. Я установил камеру на штатив и перемещал свет вручную, чтобы добиться хорошего всплеска цвета. Капли воды на компакт-диске. EF-S60mm f/2.8 Macro USM, 2,5 секунды при f/32 ISO 100. Эксперимент с каплями с подсветкой Довольно распространенной техникой является фотографирование масла или воды на листе стекла. На этот раз цвета задает фон. Я поместил его на несколько дюймов за стеклом, чтобы он был расфокусирован. Обычно фон состоит из коллекции разноцветных объектов. Они освещаются либо вспышкой, либо каким-либо непрерывным источником света. Мы используем это только для обеспечения рассеянного цвета, поэтому будем действовать просто. Вместо того чтобы освещать фон, сделайте фон самим источником света. Я уверен, что у большинства из вас есть планшетный компьютер, iPad или планшет на базе Android. Просто выберите цветную фотографию на планшете. Положите его лицевой стороной вверх на ровную поверхность и установите стеклянную тарелку в нескольких дюймах над ним. Затем капните несколько капель воды или масла на поверхность стекла и сделайте несколько макроснимков капель. Использование света от планшета для фонового освещения при фотографировании капель воды на стекле. Вы можете легко перемещать фоновую фотографию на планшете, чтобы добиться желаемых цветов фона. Добавьте капли масла в смесь Вы можете попробовать еще более интересную технику. Вместо того чтобы лить воду прямо на стакан, попробуйте поставить на него стеклянное блюдо и добавить смесь воды и масла. Убедитесь, что масло образует отдельные капли на поверхности воды. Каждая капля образует крошечную линзу, которая искажает фоновое изображение, создавая абстрактные образы. Капли оливкового масла на воде. Съемка абстрактной цветочной фотографии В большинстве случаев макрофотография цветов подразумевает получение довольно стандартных изображений лепестков и тычинок цветов. При этом на снимке может присутствовать пара насекомых. Освещение может быть сложной задачей. Камера часто блокирует естественный свет, поскольку макрообъектив находится очень близко к объекту съемки. Высокое увеличение и малая глубина резкости часто требуют использования быстрой выдержки и маленькой диафрагмы. Это часто заставляет фотографов использовать специализированное оборудование