Лучшие аксессуары для макросъемки для начинающих | Рельсы для фокусировки | Адаптеры
С технической точки зрения макросъемка является одним из самых сложных видов фотографии. Вы имеете дело с очень малой глубиной резкости, длинными выдержками и узким рабочим пространством. Кроме того, вам необходимо знать ряд макро аксессуаров для фотосъемки и то, для чего они используются. Какие аксессуары для макросъемки мне нужны? В этой статье я расскажу вам о некоторых основных аксессуарах, с которыми должен быть знаком каждый, кто хочет заниматься макросъемкой. Адаптер объектива Macro Snap-On Если у вас меньший бюджет, но вы все равно хотите исследовать мир макросъемки, адаптер Snap-On Lens Adapter — отличное решение. Линзы Snap-On можно легко прикрепить практически к любому объективу, и они мгновенно увеличивают ваше увеличение. Например, Raynox DCR 250 обеспечивает отличные характеристики по разумной цене. Это маленькое чудо определенно стоит покупки, если вы хотите увеличение ваших кадров. Кроме того, он имеет небольшой вес, достаточно мал, чтобы поместиться в любую фотосумку, и прекрасно работает с любым макрообъективом. Я владел одним из них несколько лет назад и могу с уверенностью сказать, что он производит насыщенные и резкие макроснимки. Удлинительные трубки Удлинительные трубки крепятся между корпусом камеры и объективом. В них нет оптических или стеклянных элементов. Они создают пространство между объективом и матрицей вашей камеры, чтобы вы могли получить более высокий уровень увеличения. При покупке удлинительных трубок они обычно поставляются в комплекте из двух или трех трубок. Чем больше трубок вы используете между камерой и объективом, тем выше будет увеличение. Компания Kenko хорошо известна как производитель качественных удлинительных трубок для всех систем фотоаппаратов. В частности, набор удлинительных трубок Kenko DG имеет очень прочную конструкцию и доступен в версиях 12 мм, 20 мм и 36 мм. Вы можете использовать их как отдельные трубки или комбинировать 7 различными способами, чтобы получить желаемое увеличение. Удлинительные трубки на самом деле довольно дешевы. Так что если вы ищете другое дешевое решение для получения экстремальных макрофотографий, удлинительные трубки определенно подойдут для этой цели. Адаптер для реверсивных объективов Можете ли вы представить себе макросъемку, даже не используя макрообъектив? Возможно ли это вообще? Да, это определенно возможно! Использование техники перевернутого объектива — это, пожалуй, самый простой и недорогой способ получения потрясающих экстра макроснимков. Вы просто устанавливаете перевернутый объектив на корпус камеры. Для этого вам понадобится специальный адаптер для установки объектива на корпус вашей камеры в таком положении. Если у вас есть стандартный простой объектив 50 мм и вы установите его в обратном направлении на корпус вашей камеры, он автоматически превратится в отличный экстра макрообъектив. Он позволит вам изучить и сфотографировать все детали очень простым способом. Единственным недостатком является то, что вы не сможете использовать функцию автофокуса. При установке объектива назад у вас не будет связи между механизмами объектива и камеры. Это также означает, что вы не сможете изменить значение диафрагмы. Этот вид техники очень веселый, но может быть и довольно сложным. Чтобы овладеть этой техникой, вам определенно потребуется много терпения и практики, но оно того стоит. Взгляните на работы Томаса Шаханса. Он является одним из самых популярных фотографов, занимающихся макросъемкой насекомых. Он использует технику перевернутого объектива в сочетании с удлинительными трубками для получения крупных планов насекомых. Его фотографии — хороший пример того, как легко получить удивительные макроснимки, используя простые методы и недорогое оборудование. Пульвилезатор Капельки воды на цветах или насекомых сделают ваш снимок гораздо более эффектным. Этого можно добиться двумя способами. Вы можете выйти на улицу рано утром, когда температура воздуха достаточно низкая, чтобы повсюду были сотни крошечных капель росы. Или вы можете использовать пульвилезатор. Вашим секретным оружием станет небольшая бутылка с водой. Используйте ее для легкого орошения воздуха над объектом съемки, позволяя каплям падать на него. Попробуйте, и вы удивитесь, насколько уникальными и потрясающими будут ваши снимки. Некоторые фотографы даже выигрывали фотоконкурсы, потому что добавляли несколько капель воды, это творит чудеса! Маленькая щеточка и пинцет Макрофотография — это все о деталях, и если в кадре будут присутствовать элементы, которые не должны быть в кадре, например, пыль или грязь, ваше макроизображение потеряет свое качество. Используйте маленькую кисть, чтобы избавиться от всех нежелательных элементов на объекте съемки. Это особенно важно, когда вы делаете снимки при очень большом увеличении. Вы сможете увидеть всю грязь, мелкие волоски и волокна, имеющиеся на вашем объекте. Эта проблема часто возникает при студийной макросъемке. Вы снимаете в закрытом помещении, где вокруг вас летают тысячи мельчайших частиц. Чтобы избежать загрязнения объекта съемки, всегда берите с собой небольшую кисть. Чем чище будет объект съемки, тем меньше усилий вы потратите на ретушь и удаление пыли в Photoshop. Для этой цели я также рекомендую иметь под рукой пинцет. Он также пригодятся для корректировки крошечных предметов. Пинцет с тонким острием и наклонным носиком обычно проще в использовании и более точен. Световой диффузор Рассеиватель света — необходимый аксессуар, особенно для макросъемки на открытом воздухе. Он поможет вам лучше контролировать свет при съемке под прямым солнцем. Диффузоры позволяют избавиться от резкого солнечного света и нежелательных теней, что обеспечивает более сбалансированное освещение объекта съемки. Диффузоры, как правило, недорогие. Съемка макроснимков под прямым солнцем может быть довольно сложной, поэтому всегда носите с собой рассеиватель, чтобы получить наилучшее освещение. Поверьте, ваши макроснимки будут выглядеть более естественно и привлекательно! Neewer 5 в 1 портативный отражатель/диффузор Фильтры Не забудьте приобрести фильтр! Он защитит поверхность макрообъектива и поможет вам получить более качественные снимки в сложных условиях освещения. Для макросъемки вам не нужен супердорогой ND-фильтр, достаточно обычного UV-фильтра. Кроме того, ND-фильтры обычно требуют уменьшения выдержки. Это не очень удобно при макросъемке, так как при съемке мелких предметов часто требуется большая выдержка. Они защищают линзы от грязи, влаги, пыли и царапин, а также блокируют ультрафиолетовое излучение. Перед покупкой фильтра обязательно узнайте размер вашего объектива, некоторые фильтры выпускаются в размерах 52 мм, 62 мм, 72 мм или даже 105 мм. Обычно нужный размер фильтра указан на задней крышке объектива. Фокус рельса Для макросъемки, особенно экстремальной, купите себе фокусную рейку (также называемую макрослайдером). С его помощью вы сможете делать невероятные снимки крупным планом. Это приспособление крепится к штативу и позволяет перемещать камеру назад и вперед во время съемки. С ним вы можете удобно навести фокус именно туда, куда вам нужно, без необходимости отходить назад со штатива или регулировать увеличение. Это необходимая вещь для макросъемки. С фокусной рейкой при больших увеличениях будет
Как получить лучшее освещение для макросъемки
Освещение — одна из главных проблем макрофотографии. Когда вы подходите слишком близко к объекту съемки, вы загораживаете свет и в итоге получаете плохой снимок. Если вы хотите узнать, как избежать этой проблемы, читайте дальше. В этой статье вы найдете множество советов по освещению для макросъемки. 7. Снимайте макроснимки утром, когда солнце не такое сильное Освещение при макросъемке может быть сложным, если съемка на открытом воздухе. Вы не можете контролировать угол падения света. Именно поэтому очень важно определить положение солнца на небе. При макросъемке не нужно ждать золотого часа, как в других типах фотографии. В большинстве случаев вы можете рассчитывать на прекрасные макроснимки, если солнце светит примерно под углом 45 градусов к объекту съемки. Важно отметить, что многие макрофотографы снимают утром. Цветы выглядят свежо, когда покрыты утренней росой. Также в это время начинают появляться насекомые. Единственное время, которого следует избегать, — это съемка в полдень, когда солнце находится высоко в небе. Если вы видите некрасивые тени на объекте съемки, лучше подождите несколько часов, пока солнечный свет не станет менее интенсивным. Или вы можете найти тенистое место, которое поглотит часть резкого контрового света. Если вы хотите снимать в определенном месте, не стесняйтесь посетить его перед съемкой. Выясните, в какое время освещение для макросъемки выглядит хорошо, чтобы знать, когда идти. 6. Отраженный свет с помощью отражателя Возможно, вы находитесь в месте, где освещение плохое независимо от времени суток. Рассмотрите возможность использования осветительного оборудования, такого как рефлектор. Проще говоря, отражатель отражает свет, чтобы заполнить уродливые тени вокруг объекта съемки. Обратите внимание, что использование отражателя не сработает, если солнце находится позади вас. Поэтому всегда убедитесь, что вы находитесь напротив него, чтобы успешно отражать свет. Двигайте его по кругу, пока он не отразит солнечный свет на объект съемки. На рынке представлено множество типов отражателей. Лучшими для макросъемки являются маленькие круглые. Они имеют достаточную площадь поверхности для создания отражений, но при этом достаточно малы, чтобы перемещаться во время съемки. Если у вас нет отражателя, используйте вместо него белый картон. Он работает так же хорошо, и вы даже можете уменьшить его размер, чтобы он поместился в узких местах. Вы также можете придать алюминиевой фольге определенную форму, чтобы сконцентрировать лучи света на объекте съемки. Ее также легко разрезать на более мелкие куски, если у вас недостаточно места для большого отражателя. 5. Рассеивание света для создания равномерного освещения Если вам приходится снимать, когда солнце находится высоко в небе, подумайте об использовании диффузора. Все, что он делает, это распределяет жесткий свет (например, от прямых солнечных лучей) для создания более мягкой экспозиции. Вы можете приобрести рассеиватели различных размеров. Обычно они сделаны из тонкого полупрозрачного материала, похожего на шелк, который пропускает только часть источника света. Устранение части резкого света не только обеспечивает непрерывное освещение, но и создает мягкие тени. Если у вас нет рассеивателя, вы можете попробовать использовать белый зонт. Он не только защитит объект съемки от солнца, но и защитит вас от жары. Конечно, это кажется немного нелепым, но это работает. Особенно когда солнце яркое. А что если у вас нет рассеивателя или белого зонтика? Тогда вам остается только ждать, пока облака закроют солнце. Они также хорошо работают в качестве рассеивателей, поскольку хорошо рассеивают и блокируют часть солнечного света. Поскольку погода может быть непредсказуемой, всегда лучше взять с собой диффузор, а не ждать облаков весь день. 4. Снимайте у окна, когда находитесь в помещении Окна служат прекрасными рассеивателями при съемке в помещении. Поскольку они рассеивают солнечный свет, они создают мягкое освещение вокруг объекта съемки. Снимать у окна можно практически в любое время суток. Все, что вам нужно сделать, это поместить объект съемки рядом с окном и начать съемку. Только убедитесь, что выбранное вами окно пропускает достаточно света. Иногда окна могут пропускать слишком много света и потенциально переэкспонировать ваши снимки. Вы можете использовать занавеску, чтобы распределить свет. Избегайте любых узоров, которые могут отбрасывать некрасивые тени на объект съемки. Лучшим вариантом для вас будет тот, который имеет тонкую строчку и вообще не имеет рисунков. Вы также должны избегать окон, через которые на объект съемки попадает прямой солнечный свет. В противном случае вы получите резкие тени, как и при съемке на открытом воздухе. Вы можете либо искать другое окно, либо ждать, пока солнце переместится. 3. Попробуйте настольные лампы для искусственного освещения Что делать, если уже темнеет, а вам все еще нужно сделать фотографии в помещении? Еще один отличный вариант освещения для фотографии — использование простой настольной лампы. Подойдет любая настольная лампа, но лучший вариант — та, у которой регулируемая шея. Так вы сможете расположить ее под любым углом без особых усилий. Используемая вами лампа накаливания также играет решающую роль в получении желаемого снимка. Лучшим выбором для вас будет лампа дневного света, поскольку она повторяет цветовую температуру солнца. Но если вы предпочитаете фотографии, которые выглядят холодными для глаз, то вы также можете попробовать использовать белую лампу. А если вам нравятся теплые цвета, то используйте лампы, излучающие оранжевый или желтоватый свет. При использовании искусственного света не стесняйтесь перемещать его и экспериментировать с лучшими углами для освещения объекта. Весьма полезно, если вы установите камеру на штатив. Поскольку настольные лампы имеют более слабый световой поток, вам может понадобиться медленная выдержка для достижения правильной экспозиции. Это позволит сохранить стабильность вашего оборудования, чтобы избежать размытости движения. 2. Экспериментируйте со светодиодами для менее теплого искусственного света Ваши возможности не ограничиваются только лампами накаливания, когда вы пробуете техники освещения для фотографии. Вы также можете использовать светодиоды для освещения объектов съемки. Они не только энергоэффективны, но и меньше и не такие теплые, как другие источники света. Подобно лампам накаливания, светодиодные лампы также различаются по цветовой температуре. Некоторые из них кажутся белыми и холодными, а другие — желтыми и теплыми. Но есть и двухцветные светодиоды, которые позволяют менять оттенок светодиодного излучения. Они называются так, поскольку в одной системе вы можете выбирать между холодным и теплым цветами. При фотосъемке можно использовать светодиоды от обычных предметов, таких как фонарики или даже телефон. Но вы также можете инвестировать в осветительные панели, специально созданные для фотосъемки. Они не только дают более яркий выход, но и позволяют регулировать количество света при съемке. Светодиодные панели для фотографии бывают разных форм и размеров. Одни прямоугольные, другие круглые. Одни могут поместиться в
8 лучших штативов для макросъемки в 2022-2023 году
Хороший штатив необходим для макрофотографии. Вам нужно, чтобы ваша камера была устойчивой и надежной для съемки близких изображений. В этой статье вы узнаете о лучших штативах для макросъемки. Это поможет вам понять, какой штатив для макросъемки лучше всего подходит именно вам. Как выбрать штатив для макросъемки Выбирая лучший штатив для макросъемки, обратите внимание на несколько ключевых характеристик. Вес и устойчивость Триподы бывают от сверхлегких до очень тяжелых. Как макрофотограф, вы захотите штатив полегче. Макрофотографам часто приходится много ходить по полям в поисках идеального объекта съемки. Вы же не хотите застрять с мертвым грузом на спине. Один из способов уменьшить вес — приобрести штатив из углеродного волокна. Углеродное волокно очень легкое, но при этом достаточно устойчивое. Его любят профессиональные фотографы. Пластик также легок, но очень склонен к поломкам. Деревянные штативы устойчивы, но тяжелы. Избегайте их, если можете. Алюминий — хороший компромиссный вариант. Он устойчив и не слишком тяжел. Я бы не хотел целый день идти в поход с алюминиевым штативом на спине. Но для коротких поездок вес вполне приемлемый. Если вы занимаетесь макросъемкой в студии, смело выбирайте тяжелый алюминиевый штатив! Они обойдутся дешевле. Если вы ищете выгодное предложение и не планируете взять штатив в поле, то вам подойдет этот вариант. Гибкость Для макрофотографов гибкость штатива имеет ключевое значение. Представьте себе, что вы снимаете объект на лесной площадке. Вам нужно установить штатив достаточно низко, чтобы камера находилась на одном уровне с объектом съемки. На многих штативах это невозможно. Вы должны выбрать штатив, который обеспечивает максимальную гибкость. Триподы с центральной колонной, как правило, менее гибкие. Центральная колонна не позволяет им опускаться на землю. Некоторые бренды предлагают изящную функцию: съемную центральную колонну. Это позволяет разместить камеру под ножками штатива или сбоку от него. Вы также можете повысить свою гибкость, выбрав хорошую штативную головку. Я рекомендую шаровые головки. Они легко устанавливаются в нужное положение и легко регулируются. Для точного макрофотографа лучшим выбором может стать поворотно-наклонная головка. Они медленнее, но позволяют регулировать каждую ось независимо друг от друга, так что вы сможете последовательно навестись на точку фокусировки. Цена Лучшие штативы для DSLR макросъемки имеют и обратную сторону. Они стоят больших денег. Если вам нужен легкий, гибкий, устойчивый штатив из углеродного волокна, вы заплатите немалую сумму. Вам нужен ультравысококачественный штатив для макросъемки? Или вы готовы пойти на компромисс в отношении некоторых характеристик, например, веса? Выбирать вам, исходя из ваших потребностей и бюджета. Именно поэтому в этой статье я предлагаю вам несколько вариантов, включая бюджетные штативы, портативные штативы и штативы профессионального класса. Лучшие штативы для макросъемки: Наша подборка Здесь представлены лучшие штативы для макросъемки DSLR в 2022-2023 году. 1. Алюминиевый штатив Vanguard Alta Pro 263AB 100 (с шаровой головой SBH-100) Vanguard Alta Pro — любимый штатив среди макрофотографов, и не зря. Первое и самое главное — его гибкость. Vanguard Alta Pro позволяет снимать под углами, которые в обычных условиях были бы невозможны, благодаря многоугольной системе центральной колонны. Это позволяет устанавливать центральную колонну на ножки штатива под необычными углами и гарантирует практически полный диапазон движения. Кроме того, при правильном расположении центральной колонны ножки выравниваются для макросъемки со сверхнизкого расстояния. Хотя Vanguard изготовлен из алюминия, он не слишком тяжелый. При весе 5,4 фунта (2,4 кг) у вас не должно возникнуть проблем с его использованием для коротких поездок в полевых условиях. Вангард также довольно устойчив. Он оснащен резиновыми ножками, которые превращаются в шипы. Вы можете чувствовать себя комфортно, работая на мокрой или другой сложной местности. В качестве бонуса к Vanguard Alta Pro прилагается шаровая головка достойного качества. SBH-100 подходит для внесения корректировок в композицию в последнюю секунду. Плюсы: Ультра-гибкий Очень устойчивый, с резиновыми и шипованными ножками Недорого Минусы: Не самый легкий штатив из существующих 2. Benro Mach3 2 Series Carbon Fiber Tripod Штатив Benro Mach3 2 Series — отличный вариант для макрофотографов, которым вес важнее гибкости. Benro Mach3 очень, очень легкий. При весе всего 3,1 фунта (6.8 кг) вы сможете работать целый день и почти не замечать его. Это преимущество углеродного волокна. Что касается гибкости, то Benro Mach3 справляется с этой задачей хорошо, но ничего такого, о чем можно было бы написать дома. Хотя штатив не имеет центральной колонны, минимальная высота штатива составляет 15,2 дюйма (38.6 см). Это прилично, но не идеально для макрофотографов, которым нужна максимальная гибкость. В плане устойчивости Benro Mach3 показывает хорошие результаты. Хотя он не так прочен, как некоторые высококачественные штативы для ландшафтного дизайна, Benro все же справляется со своей задачей. Это хороший вариант для тех, кто хочет получить четкие изображения, но не готов выкладывать огромные деньги. Обратите внимание, что Benro Mach3 не поставляется со штативной головкой, вам придется приобрести ее отдельно. Плюсы: Легкий вес Углеродное волокно Разумная цена Минусы: Минимальная высота над уровнем земли 3. Трипод Benro TAD27C Series 2 Adventure Carbon Fiber Tripod Штатив Benro Series 2 Adventure имеет два основных достоинства. Он легкий и устойчивый. Во-первых, вес: Камера Benro Series 2 Adventure весом всего 1.3 кг идеально подходит для длительного использования в полевых условиях. Вы можете носить его весь день и не чувствовать веса благодаря корпусу из углеродного волокна. Кроме того, углеродное волокно делает штатив очень устойчивым. Штатив Benro Series 2 отлично работает независимо от условий. Он может выдерживать вес до 12 кг, что больше, чем мне когда-либо требовалось. Самым большим недостатком камеры Benro Series 2 является ее минимальная высота. Вы можете отрегулировать ее на уровне чуть выше 15 дюймов (38 сантиметров), что, конечно, мало, но не настолько мало, как хотелось бы самым требовательным макрофотографам. Так что вам лучше избегать этого штатива, если вам требуется исключительная гибкость. С другой стороны, для тех, кто ценит стабильность и легкий корпус, Benro Series 2 может оказаться подходящим вариантом. Плюсы: Очень стабильный Чрезвычайно легкий Минусы: Минимальная высота Не включает голову 4. Алюминиевый штатив Bonfoto B690A (с шаровой головкой) Алюминиевый штатив Bonfoto B690A предлагает множество полезных функций по фантастически низкой цене. Будет ли она надежной в ветреных условиях? Не совсем. Но она рассчитана на 17 фунтов (7,7 кг). Это означает, что вы можете использовать довольно тяжелую камеру без особых проблем. Несмотря на впечатляющую максимальную высоту 55 дюймов (139,7 см), Bonfoto прекрасно складывается. Это делает ее идеальной для путешествий и съемки на ходу. Он также легкий — 2,6 фунта
Как обрабатывать макроснимки для получения потрясающих результатов
Вам трудно обрабатывать макроснимки? Хотели бы вы постоянно создавать потрясающие макроредакторы? Вы можете. В этой статье я покажу вам шаги, которые вы можете использовать для удивительной макро постобработки. 1. Съемка в RAW для наибольшей гибкости обработки Если вы хотите иметь возможность делать красивую обработку макрофотографий, то вам абсолютно необходимо снимать в RAW. Видите ли, ваша камера предлагает два основных формата файлов: JPEG и RAW. JPEG — это формат сжатых файлов. Часть информации, захваченной камерой, отбрасывается. Это влияет на возможность постобработки изображения. С другой стороны, RAW — это формат несжатого файла. При съемке в RAW файл изображения сохраняет всю информацию, полученную камерой. А это значит, что вы можете сделать гораздо больше постобработки. Например, вы можете подчеркнуть детали в тенях. Вы можете легко изменить баланс белого. Вы можете существенно изменить общую экспозицию. Вот почему вы должны снимать в RAW для лучшей обработки макросов. 2. Использование гистограммы для установки экспозиции для лучшей детализации Когда вы занимаетесь постобработкой фотографий, я советую вам начать с экспозиции. Потому что правильная экспозиция дает вам общее представление о сцене. И это поможет вам определить, как продолжить обработку изображения. В целом, при первоначальной настройке экспозиции у вас должна быть одна главная цель: Сохраните как можно больше деталей. То есть, вы хотите убедиться, что на ваших фотографиях есть детали в тенях. А вы хотите убедиться, что на ваших фотографиях есть детали в светлых участках. В этом может помочь гистограмма. Вы хотите избежать концентрированных пиков на обоих концах графика, показанного здесь: Сейчас практически в каждой программе постобработки есть ползунок экспозиции. С его помощью можно быстро изменить яркость изображения. Но я предлагаю использовать ползунки экспозиции, которые обеспечивают более тонкий контроль, если они у вас есть. Например, Lightroom предлагает ползунки для черного, теней, бликов и белого. Используйте их для повышения детализации. Если вы снимаете макрофотографию цветка, спросите себя: Достаточно ли деталей в тенях? Если нет, увеличьте тени! И спросите себя: Не граничат ли блики с белым цветом? Если да, отбросьте блики! После того как вы установили хорошую экспозицию, пришло время подумать о балансе белого: 3. Установите баланс белого в соответствии с общим настроением Баланс белого определяет цветовой оттенок (или его отсутствие) на ваших макроснимках. С помощью баланса белого вы можете придать своим фотографиям холодный, теплый или нечто среднее. Это важно по двум основным причинам. Во-первых, аномальные цветовые оттенки на макроснимках выглядят просто… Во-вторых, тщательно подобранные цветовые оттенки улучшают настроение ваших фотографий. Например, если вы сняли абстракцию со льдом, оранжевый оттенок будет выглядеть ужасно. Но имеет смысл добавить в фотографию немного холодного, синего тона, чтобы подчеркнуть холодность снимка. Когда дело доходит до определения баланса белого, я рекомендую вам поэкспериментировать с ползунком температуры. Начните с холодного диапазона и пройдите через средний диапазон температур, вплоть до теплого. Выберите цветовую температуру, которая вам больше всего нравится! То, что усиливает общее настроение вашей макрофотографии. 3. Кадрирование и выпрямление для лучшей макрокомпозиции В макросъемке нужно выбрать композицию, которая будет простой и мощной. Несмотря на то, что композиция лучше всего получается в камере, вы все равно должны использовать инструменты кадрирования для ее точной настройки. В частности, старайтесь создать композицию, которая действительно изолирует объект съемки и выделяет его. Невозможность подойти достаточно близко — распространенная проблема, поэтому кадрируйте, чтобы этого не произошло. Вам также следует проверить, насколько ваша композиция соответствует правилу третей. Если ваша фотография почти соответствует правилу, вы можете немного обрезать ее, чтобы привести в соответствие. Кроме того, вы должны убедиться, что ваша фотография расположена ровно. В этом вам помогут инструменты для выпрямления. Потому что это правда. Ничто не портит портфолио быстрее, чем кривая фотография. Если только вы не используете голландский угол фотографии для творчества. 4. Увеличьте контрастность (если необходимо) для четкой обработки макросъемки Одна из самых распространенных ошибок макроса редактирования: Не увеличивая контраст. Потому что большинство фотографий, когда они выходят из камеры, не имеют достаточного контраста. Это особенно актуально для макросъемки. Макрофотографии часто делаются при мягком, ровном свете. А это просто не создает достаточного контраста! Но если вы не собираетесь создать легкий, воздушный образ, контраст необходим для создания эффектного изображения. Вы можете увеличить контрастность с помощью базового ползунка контрастности. Хотя это хорошая отправная точка, я рекомендую использовать более тонкие средства повышения контрастности. Я люблю использовать кривую тона, и я предлагаю вам тоже попробовать. Для этого не нужно много знаний. Просто попробуйте подтянуть блики и опустить тени. Если вам не нравится внешний вид, не сдавайтесь. Вместо этого поиграйте! Вы можете создать радикально разные объемы и типы контраста, просто внеся несколько изменений. 5. Усиление цветов с помощью ползунков насыщенности и HSL В макросъемке цвет имеет большое значение. Макрообъектами часто являются великолепные цветы с насыщенными цветами. И если вы хотите создать идеальную макрофотографию, вы должны передать эти цвета. Хорошей отправной точкой для улучшения цветов является базовый инструмент насыщенности, предлагаемый большинством программ постобработки. Вам следует повысить насыщенность и посмотреть, как это выглядит. Но не переусердствуйте. Потому что перенасыщение — один из самых простых способов испортить отличную макросъемку. Отметим, что в Lightroom также есть инструмент «Вибрация». Он позволяет выборочно усилить менее насыщенные цвета. Я предпочитаю этот инструмент инструменту насыщенности, поскольку он дает более тонкий эффект. Сейчас, когда вы немного улучшили цвета, можно считать, что все готово. Ваше изображение должно выглядеть просто великолепно. Но если вы хотите довести свои макроснимки до совершенства, я предлагаю вам провести более выборочную корректировку цвета. Lightroom обладает мощным набором цветовых инструментов: HSL-слайдеры. Фактически, именно с помощью этих слайдеров многие профессионалы добиваются того отшлифованного вида, который выделяет их фотографии. Хотя ползунки HSL требуют некоторого обучения, вот что я предлагаю вам сделать: Начните с определения основных цветов, которые уже присутствуют в вашей макросъемке. Затем поэкспериментируйте, изменяя оттенки каждого цвета в обоих направлениях. И обратите внимание на то, как корректировки влияют на общую фотографию. Когда вы найдете настройку, которая вам нравится, запишите ее, чтобы в следующий раз при редактировании макрофотографий вы могли проверить ее снова. Вы также можете создать пользовательский пресет! В итоге? Вам обязательно нужно усилить цвета на макрофотографиях. Так вы сможете подчеркнуть красоту объекта съемки и создать фотографию, которая действительно поразит вашу аудиторию. 6. Повышение резкости для выделения деталей на макрофотографиях Макрофотография — это демонстрация мельчайших деталей. Это означает, что вы должны убедиться в том, что детали можно увидеть. В этом
Как фотографировать глаза крупным планом | Макрофотография глаз
Радужная оболочка глаза человека не только красива, но и выглядит потусторонне. Именно поэтому макроснимки глаз так интересны. Вот как фотографировать глаза в простом уроке по макросъемке глаз. Используйте макрообъектив для сохранения резкости Обычные объективы не подходят для съемки макрофотографий. Они работают только до определенного расстояния для получения резкого изображения. Когда речь идет о съемке глаз крупным планом, лучшим вариантом для вас будет использование макрообъектива. Этот тип оптики позволяет приблизить объект съемки без потери резкости. Лучший макрообъектив для съемки глаз должен иметь фокусное расстояние не менее 100 мм. Это идеальное расстояние, которое позволит вам снимать вблизи, даже если вы находитесь далеко от объекта съемки. Помните, что соблюдение дистанции очень важно, так как если вы подойдете слишком близко, вы можете заблокировать свет, попадающий в зрачки. Альтернативы макрообъективам, которые вы можете использовать Вы можете использовать альтернативные варианты, такие как баллончики, удлинительные трубки, и реверсивные кольца вместо этого. Большинство таких насадок стоят не более 1000 рублей, и они просты в использовании. Все, что вам нужно сделать, это прикрепить их к обычному объективу, и у вас есть преобразованный макрообъектив. Вы можете использовать макронасадку на любой объектив. Но очень важно выбрать самый длинный объектив, который у вас есть. Так вам не придется подходить слишком близко к объекту съемки. Единственным недостатком макроприставок является то, что они часто отключают автофокус объектива. Это означает, что для получения четких изображений вам придется вручную настраивать кольцо фокусировки. Но это небольшая цена по сравнению с покупкой дорогого специализированного макрообъектива. Настройки камеры для макросъемки глаз Получение волшебных макрофотографий глаз не ограничивается использованием макрообъектива. Вам также необходимо убедиться, что вы правильно настроили камеру, чтобы получить максимально четкие изображения. Ниже приведен список наших предложений. ISO Люди постоянно игнорируют этот параметр. Но использование правильного ISO имеет решающее значение для того, чтобы ваши файлы были свободны от шума изображения. Если вы хотите, чтобы ваши снимки выглядели четкими, вам нужно настроить ISO вручную. Старайтесь держать настройки ISO в диапазоне от 100 до 800. Почему? Потому что для большинства камер это оптимальный диапазон, в котором шум изображения незначителен. Если вы находитесь в светлом месте, 100 будет идеальным вариантом, так как он создает наименьшее количество шума. Но если у вас недостаточно света, то смело увеличивайте значение до 800. На этом этапе вы увидите несколько пятен на изображении, но не настолько, чтобы ваша фотография выглядела некрасиво. Апертура После начала макросъемки глубина резкости объектива (область фокусировки) становится меньше. Чтобы лучше зафиксировать фокус, вам нужно постоянно использовать правильную диафрагму. Избегайте использования большой диафрагмы, например, f/1.8. Ее малая глубина резкости еще больше затруднит получение резкого изображения даже вблизи. Вместо этого используйте узкую диафрагму, например, f/8 или f/11, чтобы увеличить глубину резкости. Помните, что поскольку вы снимаете макро, глубина резкости все равно будет небольшой, независимо от того, какие настройки вы используете. Но выбор узкой диафрагмы достаточно расширяет зону фокусировки, чтобы вам было проще. Скорость выдержки По большей части, выдержка не так важна, как диафрагма для макросъемки. Поэтому смело используйте приоритет диафрагмы, и пусть ваша камера выберет выдержку автоматически. Это сэкономит вам много времени и сил на возню вокруг. Тем не менее, вы должны взять за правило проверять выдержку перед съемкой. Убедитесь, что значение не опускается ниже 1/60 секунды. Тем более, что все, что медленнее этого значения, может вызвать размытие движения и испортить ваше изображение. Но что делать, если выдержка, выбранная камерой, меньше 1/60? Тогда подумайте о добавлении света для увеличения экспозиции. Если вы используете диафрагму f/11, вы можете уменьшить ее до f/8, чтобы впустить больше света. Вы также можете попробовать увеличить ISO. Пока вы не превышаете 800, вам не стоит слишком беспокоиться о шуме изображения. Дайте глазам отдохнуть, чтобы уменьшить покраснение Склера, или белая часть глаза, может быть чувствительной. Если она подвергается сильному стрессу, она может покраснеть и выглядеть некрасиво на ваших снимках. Если вы хотите включить склеру в макросъемку, убедитесь, что объект съемки достаточно отдохнул. Это не значит, что вы должны просить вашу модель спать перед съемкой. Просто попросите их воздержаться от действий, которые могут напрягать глаза. Это включает в себя уставление в экран компьютера или телефона. Если вы все еще видите крошечные красные прожилки на склере, используйте безрецептурные глазные капли, чтобы уменьшить покраснение. Только не забывайте не применять их слишком часто. Длительное использование глазных капель может вызвать раздражение. Удерживайте объект съемки неподвижным, чтобы не потерять фокус При макросъемке вы поймете, что даже незначительные движения могут расфокусировать изображение. Поэтому очень важно всегда держать объект и камеру неподвижными. Как же сделать так, чтобы объект съемки не двигался во время съемки? Простой ответ — попросить его лечь или сесть. Убедитесь, что они удобны и что они имеют достаточную поддержку шеи, чтобы предотвратить их смещение. Лучше всего установить камеру на штатив, чтобы она была устойчивой. Когда объект съемки будет в состоянии покоя, сфокусируйте объектив и запомните расстояние. Вы должны установить штатив в одном и том же месте, чтобы не приходилось настраивать устройство каждый раз, когда вы делаете фотографию. Вы также можете использовать дистанционный спуск для спуска камеры. Это позволит вам не прикасаться к устройству и не вызывать смазывание движения при нажатии на кнопку спуска затвора. Как осветить макроснимки глаз Освещение имеет решающее значение при создании снимков глаз. Вам нужно убедиться, что вы фотографируете в светлом месте, чтобы передать все детали радужной оболочки глаза. Это также поможет, если вы выберете место с хорошим освещением. Catchlight относится к источнику света, который дополняет глаза. Обычно он круглый, как радужная оболочка глаза, и проявляется в виде яркой сферы внутри глаза. Существует множество различных форм осветительных приборов. Это может быть естественный свет от солнца или даже искусственный свет, такой как лампочки и стробоскопы. Естественное освещение Эта форма освещения хорошо работает при фотографировании глаз в большинстве ситуаций. Мы не рекомендуем вам фотографировать при прямом дневном свете, так как это может повредить глаза объекта. Но вы всегда можете поискать затененный участок с большими окнами. Они обеспечат вам правильное сочетание теней и спекулярных бликов, чтобы запечатлеть эти детали. Искусственное освещение Существует два основных типа искусственного освещения: непрерывное и стробоскоп. Лучшими вариантами являются источники непрерывного освещения, такие как лампы и софтбоксы . Они называются так потому, что излучаемый ими свет горит постоянно. А поскольку они не используют внезапные вспышки, они безопасны для глаз. Вспышка/Стробоскоп Это
Как редактировать макросъемку в Lightroom | Редактирование макросъемки
Макросъемка — интересная техника, особенно если вам нравится фотографировать природу. Маленькие предметы, такие как пчелы или замысловатые цветы, оживают при увеличении! Здесь приведены некоторые советы по редактированию макрофотографий в Lightroom. Обрезая объект съемки, можно привлечь внимание зрителя. Кадрировать близко к объекту съемки или смещенно от центра Макрофотографии могут кардинально измениться при различном кадрировании. Подумайте о том, чтобы сделать кадрирование плотно к объекту съемки и расположить объект не по центру. Это придаст вашим фотографиям большую выразительность. Чтобы знать, как смещенно от центра расположить объект съемки, помните о правиле третей! Иногда исходная фотография имеет альбомную ориентацию, но позже мы обнаруживаем, что лучше всего подходит вертикальное кадрирование. Чтобы изменить ориентацию кадрирования, перейдите к инструменту кадрирования в Lightroom, нажав R. Находясь в инструменте кадрирования, нажмите X, чтобы переключить ориентацию! Убедитесь, что соотношение осталось на уровне Original. Значок замка должен быть заблокирован. Это позволит сохранить отношение при кадрировании. Нажмите X в инструменте кадрирования, чтобы изменить ориентацию, сохранив соотношение. Чистота — ключ к макросъемке, как в этих каплях росы. Затачивание При съемке объекта с такого близкого расстояния фокус должен быть расположен идеально и очень резко. Для обеспечения четкости и резкости идеально подходят инструменты заточки в Lightroom. Повысьте уровень усиления резкости и маскирование, одновременно снизив детализацию и радиус. Это поможет сохранить резкие детали на объекте. Слайдер текстурный слайдер — это новый инструмент в Lightroom, который также помогает добавить четкости и детализации фотографии. Попробуйте поднять текстуру и посмотрите, поможет ли она еще больше выделить ваш объект! Настройте ползунки резкости в модуле «Детализация», чтобы все было четким. Виньетирование может мгновенно добавить драматизма фотографии. Виньетирование Наши глаза в первую очередь обращают внимание на более яркие части изображения. Логично, что объект съемки должен быть самой яркой частью макрофотографии. В Lightroom вы можете сделать виньетку, чтобы затемнить края! Есть несколько способов сделать это. Если объект съемки находится в центре фотографии, можно использовать инструмент виньетирование. Это позволяет настроить темноту, растушевку и длину виньетки. Если объект съемки смещен от центра или вы хотите получить больший контроль над размещением виньетки, можно использовать кисти. Кисть «радиальная кисть» идеально подходит, если вы хотите, чтобы виньетка была равномерной со всех сторон. Кисть «корректирующая кисть» идеально подходит для полного контроля. С ее помощью вы можете вручную нарисовать области, которые хотите виньетировать, и настроить все параметры эффекта. И наконец, вы можете использовать градиентный фильтр, если хотите обеспечить мягкое перетекание от темного к светлому. Инструмент виньетирования находится в модуле Effects в нижней части правой колонки. Уделяя внимание цветам и сохраняя их яркими, вы делаете ваш объект более выразительным! Настройка цветов Для того чтобы макроизображение было драматичным, вам нужно убедиться, что ваши цветы яркие! Обратите внимание, что я не говорил, что цвета должны быть насыщенными. Скорее, вибрация сохраняет детали, придавая цветам более яркий оттенок. Использование сильных цветов, особенно для объекта съемки, добавит контраст. Это также сделает фотографию более драматичной. Цвет божьей коровки помогает отделить ее от фона. Отделите объект от фона Это то, что должно начать происходить в камере. Скорее всего, это будет тип объектива, который вы используете, в сочетании с низким f-stop. В Lightroom можно сделать кое-что для создания похожего эффекта! Используя те же кисти, которые упоминались для виньетирования, вы можете настроить резкость, четкость и контраст для фона. Заключение Макросъемка помогает оживить всевозможные детали, которые мы иначе не замечаем! С помощью приведенных выше советов по редактированию в Lightroom вы сможете придать вашим крошечным объектам драматическое освещение, которого они заслуживают.
Советы по экспозиции и настройки камеры для макросъемки
Макрофотография — один из самых увлекательных жанров фотографии. Она позволяет исследовать маленькие вещи в мире, которые обычно невозможно увидеть невооруженным глазом. Обычная комнатная муха, сидящая на столе, может показаться невзрачной, но с помощью макрообъектива вы сможете рассмотреть все волоски, узоры и структуры на ее маленьком теле. Начало макрофотографии Для получения четких и красивых снимков такого масштаба необходимо, чтобы перед съемкой в камере были заданы правильные настройки для макросъемки. В силу миниатюрности объектов и сцен макросъемка — это ниша, которая может бросить вызов вашему мастерству фотографа. Условия низкой освещенности, малая глубина резкости и движение таких объектов, как насекомые или цветы, раздуваемые ветром, — все это создает определенные трудности. Если вы новичок, вам, скорее всего, потребуется время и практика, чтобы все сделать правильно. Эта статья направлена на то, чтобы вы начали с правильной ноги. В ней мы расскажем о настройках лучшей камеры для макросъемки и дадим вам несколько советов о том, как сделать ваши макроснимки более выразительными. Использование ручного режима для получения правильной экспозиции при макросъемке Каждый, у кого есть зеркальная фотокамера и макрообъектив, может делать превосходные макроснимки. Все зависит от того, как вы используете свое оборудование и правильно ли экспонируете изображение. Экспозиция фотографии в основном зависит от диафрагмы, выдержки, ISO и, конечно же, от количества доступного света. Современные фотоаппараты имеют автоматическую настройку экспозиции, но это не значит, что камера автоматически правильно экспонирует изображение. Часто нельзя полагаться на автоматическую систему экспозиции фотоаппарата. Как вы уже могли убедиться, этот режим иногда дает правильно экспонированные снимки, а иногда нет. Поэтому я настоятельно рекомендую использовать ручной режим. Он дает вам больше контроля над экспозицией, что необходимо при съемке крупных планов. Отличный способ проверить, правильно ли экспонировано ваше изображение, — включить режим Live View (если он есть в вашей камере). Вы сможете предварительно просмотреть яркость изображения, а также найти и установить правильную точку фокусировки. Следует уточнить, что для макросъемки не существует определенной правильной комбинации настроек. Вы всегда сами решаете, какие из них выбрать для достижения эффекта, который вы хотите показать в своем снимке. Возможно, вам нужна большая глубина резкости, а возможно, вы предпочитаете малую. Возможно, вы хотите, чтобы ваш объект имел размытие при движении. Ниже приведены некоторые советы по настройкам камеры, которые позволят вам получить технически совершенное макроизображение, а также сделать творческий выбор при съемке объектов крупным планом. Лучшие настройки для макросъемки Хотя на самом деле существует несколько приспособлений, которые помогут вам лучше контролировать свет и получать максимально резкие изображения с вашей зеркальной камеры, пока что давайте рассмотрим общие настройки макросъемки, которые я рекомендую: Апертура Помните, что диафрагма — это один из трех параметров камеры, которые позволяют контролировать экспозицию, два других — это выдержка и ISO. С помощью диафрагмы вы можете контролировать, насколько малой или большой будет глубина резкости, что очень важно для макросъемки. При макросъемке или съемке крупным планом идеальная глубина резкости почти всегда небольшая, поэтому типичная диафрагма для макросъемки находится в диапазоне от f/5,6 до f/11. Такие маленькие значения диафрагмы необходимы для того, чтобы все детали объекта съемки были резкими и в фокусе. Если у вас есть макрообъектив с диафрагмой f/2,8, это не означает, что вы должны устанавливать такую большую диафрагму. Установка небольшой диафрагмы, например f/19, позволит вам получить большую (более глубокую) глубину резкости, что означает, что большая часть объекта будет в фокусе спереди и сзади. Чем выше значение диафрагмы, тем длиннее должна быть выдержка, и тем более насыщенным/детализированным будет фон. Чем меньше значение диафрагмы, тем меньше глубина резкости и тем более размытым будет фон. Всегда старайтесь держать диафрагму на таком значении, чтобы выдержка была достаточно быстрой для съемки объекта без смазывания движения. Кроме того, макроснимки обычно выглядят лучше, когда фоновые элементы размыты через мелкий фокус до такой степени, что они не отвлекают внимание, как в примере ниже. Скорость выдержки Значение выдержки всегда зависит от доступного света, диафрагмы и установленного числа ISO. Чем больше доступного света, тем быстрее может быть выдержка. Чтобы избавиться от размытости, всегда старайтесь установить быструю выдержку. Чем быстрее выдержка, тем резче будет изображение. Если вы хотите сделать четкие макроснимки, выдержка должна быть не менее 1/100 секунды или быстрее. Если ваша камера установлена на штативе, вы сможете установить еще более короткую выдержку, что может быть полезно, когда объект движется или частично движется. Также, если вы используете Speedlight или несколько накамерных вспышек для уравновешивания окружающего света, вам следует установить выдержку в соответствии со скоростью синхронизации вспышки. Если вы выбираете выдержку быстрее, чем скорость синхронизации вспышки, часть сцены не будет освещена. Чем больше вы превышаете скорость синхронизации, тем меньшая часть сцены будет освещена. ISO В макросъемке ISO может иметь такое же значение, как диафрагма и выдержка, при определении качества изображения. Как правило, всегда старайтесь держать значение ISO как можно ниже, чтобы избежать зернистости и шума. В некоторых ситуациях необходимо использовать более высокое значение ISO, особенно при очень плохом освещении. Установка более высокого значения ISO также позволит вам использовать более короткую выдержку. В результате вы сможете лучше запечатлеть движение и создать более четкие изображения. Каждая камера по-разному обрабатывает ISO. Я бы рекомендовал выяснить, какое максимальное значение ISO может выдержать ваша камера, прежде чем изображения станут слишком зернистыми. Большинство современных цифровых зеркальных камер позволяют использовать значения ISO до 1600 без потери качества. Замеры Оценочный/матричный режим замера часто может быть хорошим выбором для макросъемки. Однако существуют ситуации, в которых ваш фотоаппарат может сбиться с оценочного или матричного режима. Это может произойти, когда вы пытаетесь запечатлеть небольшой объект, например, насекомое или каплю воды, на более темном или светлом фоне. В результате вы получите пере- или недоэкспонированное изображение. В таких случаях точечный или даже центрально-взвешенный замер поможет вам получить правильную экспозицию. Ручной или автофокус? Когда глубина резкости становится малой, у автофокуса обычно возникают проблемы с поиском предпочтительной точки фокусировки. Поэтому я бы настоятельно рекомендовал переключиться с автофокуса на ручную фокусировку. При ручной фокусировке вы можете установить фокус именно там, где вам нужно. Это особенно актуально для фотографий крупным планом. Если у вас на фотоаппарате имеется множество насадок и аксессуаров, возможно, вы захотите предварительно установить фокус перед съемкой. В этом случае вам нужно будет только двигать камеру вперед-назад, пока вы не получите желаемый фокус. Бонусный совет для фотографирования насекомых и съемки на открытом воздухе Если вы пытаетесь сфотографировать
15 лучших макрообъективов для Canon (и как выбрать свой?)
Если вы находитесь в поисках лучшего макрообъектива для Canon, вы попали по адресу! В этой статье мы рассмотрим пятнадцать лучших вариантов, доступных в настоящее время, поделимся их ключевыми особенностями и расскажем, в чем они превосходят, а в чем разочаровывают. Помимо этого, я отвечу на такие важные вопросы, как какой объектив лучше всего подходит для макросъемки? Какой самый резкий объектив Canon для макросъемки? Какой лучший объектив Canon для фотографии крупным планом? И многое другое! Итак, чего же мы ждем? Давайте приступим! Что такое макрообъективы? Макрообъективы — это объективы, предназначенные для съемки крупным планом. Хотя многие снимают крупные планы без специальных макрообъективов, результаты никогда не будут такими же резкими и захватывающими. Так что же делает объектив макрообъективом? Чтобы считаться настоящим макрообъективом, он должен иметь коэффициент увеличения не менее 1,0x. Это означает, что объект, который вы фотографируете, на матрице камеры имеет как минимум тот же размер, что и в реальной жизни. Если коэффициент больше 1,0x, изображения будут больше, чем в жизни, а мелкие детали будут видны еще лучше. Еще один важный фактор, который необходимо учитывать при использовании макрообъективов, — это минимальное расстояние фокусировки. Это минимальное расстояние, на котором объектив может находиться до объекта съемки, сохраняя при этом фокусировку. Точное расстояние зависит от фокусного расстояния объектива, но лучшие макрообъективы обычно имеют минимальное расстояние фокусировки не более 30 см. Макрообъективы — это лучшие объективы для многих различных типов фотографов, включая, но не ограничиваясь пищей, растениями, продуктами и фотографиями дикой природы. Какой лучший макрообъектив для Canon? Существуют фантастические объективы Canon для любой системы крепления объектива и любого бюджета. Продолжайте читать, чтобы узнать, какие макрообъективы Canon идеально подходят для вас и вашей камеры! При необходимости ознакомьтесь с нашим справочником аббревиатур объективов Canon заранее. 15. Canon EF 24-70mm f/4 Маунт: Canon EF Максимальное увеличение: 0,7x Минимальное расстояние фокусировки: 38 см Диаметр фильтра: 77 мм Размер/вес: 83.4×93 мм/600 г Зум-объектив Canon EF 24-70mm f/4L IS USM не является настоящим макро. У него есть специальный режим «Макро», который увеличивает увеличение до 0,7x и уменьшает расстояние фокусировки до 38 см. Однако как зум-объектив он гораздо больше, чем просто макросъемка. Это повседневный объектив с универсальным диапазоном фокусных расстояний 24-70 мм, способный делать изысканные пейзажные снимки, уличные снимки, портреты и все, что между ними. Это лучший объектив, если вы хотите заниматься макросъемкой, но не хотите вкладывать деньги в специальный макрообъектив. Сильные стороны: Универсальный зум-объектив Макрорежим Автофокус Стабилизация изображения Водонепроницаемость Слабые стороны: Не настоящий макро Необычные проблемы с виньетированием 14. 7Artisans Photoelectric 60mm f/2.8 Macro Лучший бюджетный объектив Маунт: Canon EF-M Максимальное увеличение: 1,0x Минимальное расстояние фокусировки: 26 см Диаметр фильтра: 39 мм Размер/Вес: 100×66мм/550г Макрообъектив 7Artisans 60mm f/2.8 macro, на мой взгляд, является лучшим бюджетным макрообъективом для Canon. Я говорю это с уверенностью, потому что у меня был такой же объектив! Я никогда раньше не пользовался настоящим макро и был потрясен тем, насколько резкими получались снимки. Необходимо помнить, что существует только ручная фокусировка. Хотя некоторые могут рассматривать это как минус, я считаю, что в долгосрочной перспективе это идет на пользу фотографу. Ведь при макросъемке всегда получаются лучшие результаты, если делать ручную настройку. Сильные стороны: Непревзойденная цена Прочная металлическая конструкция Большое, удобное в использовании кольцо фокусировки Отличное боке Слабые стороны: Нет автофокуса Маленький, но тяжелый 13. Canon MP-E 65mm f/2.8 Лучшее увеличение Маунт: Canon EF Максимальное увеличение: 5.0x Минимальное расстояние фокусировки: 24 см Диаметр фильтра: 58 мм Размер/вес: 81×98 мм/710 г Canon MP-E 65mm f/2.8 1-5x macro — это специализированный объектив для макросъемки. Это объектив с ручной фокусировкой и диапазоном увеличения до 5,0x. С его помощью можно запечатлеть даже мельчайшие детали, обычно скрытые от человеческого глаза. Два вида фотографии, в которых макрообъектив Canon приносит огромную пользу, — это цветочная фотография и фотография насекомых. К этому объективу сложно привыкнуть, но ваши макроснимки будут говорить сами за себя, когда вы освоите его. Сильные стороны: Невероятное увеличение 5,0x Система плавающих линз позволяет получать потрясающие изображения Электронные контакты для сопряжения с вспышками TTL Слабые стороны: Только ручная фокусировка Нет стабилизации изображения 12. Sigma 70mm f/2.8 DG Macro Art Lens Лучшая повседневная макросъемка Маунт: Canon EF Максимальное увеличение: 1,0x Минимальное расстояние фокусировки: 25,8 см Диаметр фильтра: 49 мм Вес: 515 г Sigma 70mm f/2.8 macro — это прочный, но легкий художественный объектив, идеально подходящий для макросъемки с рук. Он имеет 13 элементов, 10 групп и специальное покрытие линз, которое повышает качество изображения и уменьшает появление призраков и бликов линз. Одной из интересных особенностей является выдвижной тубус объектива. Минимальное расстояние фокусировки и число увеличения изображения написаны на ней, чтобы облегчить вашу жизнь как макрофотографа. Если вы используете этот макрообъектив Sigma с камерой APS-C (кроп-сенсор), вы должны умножить число увеличения на 1,6. Сильные стороны: Недорого Компактная и легкая конструкция Выдвижная трубка объектива с дистанцией фокусировки и увеличением Водонепроницаемость Слабые стороны: Медленный автофокус Нет стабилизации изображения 11. Canon RF 35mm f/1.8 Лучший для новичков Маунт: Canon RF Максимальное увеличение: 0,5x Минимальное расстояние фокусировки: 17 см Диаметр фильтра: 52 мм Вес: 305 г Несмотря на то, что это не настоящий макрообъектив, Canon RF 35mm f/1.8 Macro IS STM — один из лучших вариантов для начинающих пользователей полнокадровых беззеркальных камер Canon. Это невероятно адаптивный макрообъектив, специализирующийся на портретной, пейзажной, путешественной и макросъемке. Максимальная апертура f/1.8 впечатляет в ситуациях недостаточного освещения и создает маслянистые эффекты боке. Кроме того, фокусное расстояние и превосходная стабилизация обеспечивают фантастическое качество видео. Сильные стороны: Максимальная диафрагма f/1.8 Король низкого света! Прекрасно подходит для видео Стабилизация и автофокус Слабые стороны: Не настоящий макрообъектив Совместима только с полнокадровыми беззеркальными камерами Canon 10. Canon EF-M 28mm f/3.5 Лучший для беззеркалок APS-C Маунт: Canon EF-M Максимальное увеличение: 1,0x/1,2x (режим супермакро) Минимальное расстояние фокусировки: 9,7 см/9,3 см (режим супермакро) Диаметр фильтра: 43 мм Вес: 130 г Канон EF-M 28mm f/3.5 macro IS STM — единственный специализированный макрообъектив, разработанный для Canon APS-C беззеркальных камер. Кроме того, это первый в мире объектив с автофокусом и встроенной подсветкой Macro Lite (светодиодные индикаторы). Хотя многие могут пожелать иметь большее фокусное расстояние, объектив компенсирует это сверхкоротким минимальным фокусным расстоянием. Кроме того, в нем есть режим супермакросъемки. В этом режиме изображения становятся больше, чем в жизни, благодаря увеличению в 1,92 раза после учета кроп-фактора. Сильные стороны: Невероятно легкий и компактный
Как сфокусироваться для получения суперчетких макрофотографий
Макрофотография может принести вам потрясающие результаты. Но она сопряжена со своими уникальными трудностями. Для создания прекрасных снимков с помощью макрообъектива необходимо добиться резкой фокусировки объектов съемки. Вы должны оптимизировать способ фокусировки для объектов съемки. Эти советы помогут вам улучшить фокус для макрофотографии. Что делает макрообъектив особенным? Как фуд и натюрморт фотограф, я могу подтвердить волшебные свойства макрообъектива. На самом деле, если бы я мог иметь только один объектив в своем наборе, я бы выбрал макрообъектив Canon 100 мм. Я использую его для съемки крупным планом. И я могу отойти от объекта съемки и получить прекрасные портреты еды. И все это без искажений, которые дают некоторые другие объективы, особенно при съемке под углом 45 градусов. В данном случае я не использую макровозможности объектива, но это уже другая история. Макрообъектив дает вам возможность снимать с короткой дистанцией фокусировки. Он позволяет делать резкие фотографии очень маленьких объектов. Настоящий макрообъектив имеет коэффициент увеличения 1:1 или больше, а расстояние фокусировки составляет около 30 см. Это означает, что соотношение размера объекта съемки к размеру плоскости матрицы такое же или больше, чем ваш объект. Такое увеличение позволяет делать сверхкрупные снимки крошечных объектов, например насекомых. Портрет еды, снятый с помощью макрообъектива 100 мм. Фокусное расстояние Важно знать, как изменяется фокусное расстояние вашего объектива и ваш тип камеры повлияют на ваши результаты. Возможно, вы снимаете на камеру с кроп сенсором. Тогда ваш макрообъектив будет вести себя иначе, нежели на камере с полнокадровой матрицей. Когда я использую 60-мм макрообъектив на камере Canon с кроп-сенсором, имеющим кроп-фактор 1,6, я получаю фокусное расстояние около 80 мм. Когда вы снимаете на полный кадр, фокусное расстояние соответствует заявленному. Макрообъектив 100 мм работает как макрообъектив 100 мм. Вы не получаете такого плотного кадрирования, как при использовании кроп-сенсора. Минимальное расстояние фокусировки Минимальное фокусное расстояние объектива определяет, насколько близко вы можете находиться к объекту съемки и при этом фокусироваться для получения супер четких изображений. Чем больше фокусное расстояние, тем дальше нужно быть, чтобы сфокусироваться на объекте. У моего макрообъектива Canon 100 мм f/2 минимальное расстояние фокусировки составляет 31 см. Это означает, что мне нужно находиться на расстоянии не менее 31 см от объекта съемки, чтобы получить правильную фокусировку. Планета фокуса Важно понимать концепцию плоскости фокуса и то, как она влияет на глубину резкости. Это поможет вам справиться с проблемами фокусировки при макросъемке. Плоскость фокусировки — это двумерная воображаемая плоскость, которая лежит параллельно матрице вашего фотоаппарата. Она представляет собой теоретическую плоскость наибольшей резкости и находится в глубине резкости. При изменении угла или положения камеры плоскость фокуса остается относительно матрицы. Объекты, находящиеся в этой плоскости, будут в фокусе. Объекты или области за ее пределами — это глубина резкости. Степень расфокусировки объекта зависит от диафрагмы и относительного расстояния. Божья коровка находится в фокусе. Глубина поля Глубина резкости (DOF) — это расстояние между ближайшим и самым дальним объектами, которые находятся в резком фокусе. Глубина резкости определяется фокусным расстоянием объектива, расстоянием до объекта съемки, а также диафрагмой. Чем меньше расстояние до объекта съемки, тем меньше глубина резкости. Если вы хотите получить изображение, где все находится в фокусе, снимайте с гораздо более узкой диафрагмой (высокая f-stop). Возможно, у вас есть объект, снятый макрообъективом при f/8 (как божья коровка выше). Это может дать вам гораздо меньшую глубину резкости, чем при f/8 на обычном объективе. Когда я снимаю свои фуд-фотографии, я часто снимаю при f/5.6, когда использую другие объективы, например, 50 мм или 24-70 мм. При таких значениях фокусного расстояния макрообъектива я получаю очень малую глубину резкости. Мне нужно подняться до f/16 или выше, чтобы получить достаточную часть объекта в фокусе. Помогает, если большая часть объекта находится в одной плоскости фокуса. Если это не так, то лучше сделать три снимка с разными точками фокуса. Затем вы можете использовать наложение фокусов в Photoshop, чтобы получить достаточно резкое изображение по всему изображению. Многие люди используют слишком маленькую глубину резкости при макросъемке. В результате в фокус попадает только определенная часть объекта. Остальная часть объекта и изображение получаются размытыми. Это проблема глубины резкости, а не проблема с автофокусом. Ручная фокусировка При работе с большим увеличением нельзя полагаться на автофокус объектива. Для макросъемки необходима точная фокусировка. Макрообъективы имеют не самые лучшие возможности автофокусировки, особенно при больших увеличениях. Объектив будет постоянно перемещаться вперед-назад, пытаясь зафиксировать фокус. Эта проблема усугубляется в ситуациях низкого освещения. Макрофотография увеличивает детали объекта съемки. Когда вы увеличиваете объект съемки, вы также увеличиваете любые ошибки. Малейшая ошибка в фокусировке может сделать разницу между отличным и плохим снимком. Если у вас возникли трудности с фокусировкой, переместите камеру назад или вперед. Как только плоскость, которую вы хотите получить в резкости, окажется в фокусе, сделайте снимок. Посмотрите наш пост о ручном фокусе для получения дополнительной информации! Как получить большую часть кадра в фокусе для макросъемки В зависимости от того, что вы снимаете, вам может понадобиться большая часть сцены в фокусе. Увеличьте глубину резкости, снимая на меньшей диафрагме (более высокое число f/стоп). Глубина резкости на коротких расстояниях меньше. Иногда изменения диафрагмы недостаточно для того, чтобы весь объект оказался в фокусе. В этом случае вам нужно изменить угол для другой плоскости фокуса. Заключение И последнее, но не менее важное: для получения суперчетких макрофотографий используйте трипод. При макросъемке объект обычно находится близко к объективу. Когда объектив фокусируется очень близко к объекту, часть света, попадающего в объектив, может быть потеряна на стороне матрицы камеры. Ваша камера может использовать немного более длинную выдержку, чтобы компенсировать эту потерю света. Более длинные выдержки труднее удерживать в руках и это может привести к дрожанию камеры. Штатив поможет вам получить четкие фотографии, удерживая камеру в стабильном положении. Это позволит вам снимать на более длинных выдержках без страшной тряски камеры. Это также принесет больше света в вашу камеру и даст вам возможность уменьшить диафрагму.
Лучшие советы и настройки камеры для макросъемки цветов
Цветы — это то, чем я всегда восхищался. Они являются идеальным объектом для фотографирования. Цвет, формы, текстуры и ее широкая доступность делают фотографию цветов интересной темой для любого фотографа, желающего улучшить свои навыки макросъемки. Сколько бы я ни фотографировал цветы, они не перестают меня удивлять. Мне всегда кажется, что они просто стоят на месте, сохраняя позу и ожидая, когда их сфотографируют. Несмотря на то, что может показаться, что это может сделать каждый, это нелегкая задача. Цветочная фотография требует много технических знаний и практики для создания хороших изображений. В этой статье я дам вам несколько советов, которые помогут вам улучшить свои навыки цветочной фотографии. Независимо от того, являетесь ли вы начинающим фотографом или у вас многолетний опыт, каждому найдется чему поучиться. Оборудование Выбор правильного оборудования — дело сугубо личное. В конце концов, речь идет о том, что лучше всего подходит именно вам. Но это не значит, что мы не можем помочь вам сделать мудрый выбор. Корпус камеры, макрообъективы, рассеиватель, отражатель, штатив и спуск затвора — это необходимые предметы для этого вида фотографии. Но вы также должны принять во внимание портативность. Длинные прогулки на природе с тяжелым снаряжением — это не то, что мне нравится делать, поэтому я стараюсь сократить свое снаряжение до минимума. Чаще всего я ношу с собой только камеру с 100-мм макрообъективом, небольшой и легкий штатив, ИК-спуск затвора и несколько листов белой и вощеной бумаги. Я использую их в качестве отражателей и рассеивателей естественного света. Когда есть возможность, я стараюсь брать с собой больше снаряжения, но этот необходимый набор никогда не подводил меня. Планирование Фотография цветов во многом зависит от места съемки, погодных условий и времени суток. Быть на шаг впереди и планировать — ключевые факторы при съемке цветов. Я стараюсь заранее разведать место и проверить погодные условия. Также важно рассчитать лучшее время суток для съемки. Это повлияет на резкость и цветовую температуру солнечного света. Раннее утро и поздний вечер имеют более мягкий свет, чем полдень. А в конце дня свет теплее, чем утром. Весна для меня — лучшее время для цветочной фотографии. Условия оптимальны, светит солнце и распускаются цветы. Но это не значит, что другие времена года не могут предложить отличные снимки. Следующая фотография была сделана в зимнее время с ранними утренними каплями дождя. Композиция При таком тесном кадрировании композиция играет доминирующую роль в изображении. Следование правилу третей и использование негативного пространства — отличные способы создать интерес к изображению. Найти правильный ракурс не так-то просто. Я всегда снимаю с помощью ручной камеры и устанавливаю штатив только тогда, когда нахожу подходящее место. Также важно найти правильный угол для создания объема. Фотографирование цветов может выглядеть очень плоским. Попробуйте сделать макроснимки под разными углами. Глубина поля Управление расстоянием между ближайшими и самыми дальними объектами в фокусе сцены — отличный способ создать интерес к изображению. Это позволяет разделить фон и создать более чистую композицию без отвлекающих элементов. Оба изображения были сфотографированы одной и той же камерой и объективом. Единственное различие заключается в используемом значении f. Левое изображение было сфотографировано при f/32, а правое — при f/5,6. Это позволило добиться меньшей глубины резкости и лучшего разделения фона. Получившееся изображение гораздо интереснее. Скорость выдержки Может показаться, что цветы мало двигаются. Но даже малейший ветерок может создать эффект размытости движения при съемке крупным планом или на таком близком расстоянии. Даже если камера установлена на штативе, очень важно определить правильную выдержку. Управление естественным освещением Несмотря на то, что естественный свет создается солнцем, он может выглядеть совершенно по-разному в зависимости от многих факторов. Погодные условия, время суток и сезон могут влиять на него. Отражение или рассеивание — простые способы управления этим светом. Вы можете сделать это с помощью простых и легкодоступных предметов, если у вас нет набора отражателей. Белый лист бумаги или пенокартон может отражать свет, создавая эффект заполнения. В то же время полупрозрачная вощеная бумага может рассеивать свет, создавая эффект смягчения. На следующих изображениях показана разница между прямым жестким солнечным светом (слева) и тем же светом, смягченным с помощью рассеивателя (справа). Ручной фокус против автофокуса Создание правильной точки фокусировки на фотографиях цветов — задача не из легких. Автофокус часто сбивается из-за переизбытка точек фокусировки. А при макросъемке расстояния в пару миллиметров может быть достаточно, чтобы точка фокусировки оказалась неправильной. Ручная фокусировка — это то, что нужно, если вы используете штатив и контролируете положение камеры. Автофокусировка необходима для съемки с рук, но лучше использовать опцию One-Shot AF. Это более надежный метод фокусировки, поскольку он фиксирует фокус, а AI Servo — нет. Светодиодное освещение Хотя я предпочитаю использовать естественное освещение, иногда солнечного света просто недостаточно. Тогда приходится прибегать к искусственному освещению. Светодиодное освещение прошло долгий путь. В настоящее время оно является основным источником непрерывного искусственного освещения фотографий. Я использую систему освещения, состоящую из двух шарнирных рук с маленькими светодиодными лампочками. Эти светодиоды создают точные световые пятна на изображении. Они добавляют текстуру и объем изображению цветка, делая его намного интереснее. Освещение с помощью вспышки Когда светодиодов недостаточно, на помощь приходит освещение со вспышкой. Она гораздо мощнее и предлагает различные возможности. В большинстве случаев эта система двойного освещения преобладает над естественным светом. В результате снимки получаются более искусственными. Но она также замораживает движение. Это позволяет нам создавать изображения, которые иначе были бы невозможны из-за недостаточного освещения. Абстракт Макромир — это всегда увлекательный мир. От насекомых до продуктов питания, он предлагает бесконечные возможности для фотографирования. Мы можем относиться к вещам, которые видим невооруженным глазом. Когда мы увеличиваем увеличение, вещи быстро становятся для нас абстрактными. И это делает их интересными. Абстрактный фактор может стать темой для некоторых удивительных изображений. То, что начинается как обычная цветочная фотография, быстро превращается в произведение искусства. Все, что вам нужно сделать, это увеличить масштаб увеличения. Ну вот и все. Эти простые советы по макросъемке цветов наверняка помогут вам стать на правильный путь к удивительным цветочным снимкам. Выходите и попробуйте!
