Как фотографировать метеоритные дожди | Лучшие советы в 2023 году
Фотография ночного неба — это не только Луна, планеты, звезды, объекты глубокого неба или Млечный путь. Кометы и метеоры также являются вдохновляющими объектами, которые стоит сфотографировать. Эта статья расскажет вам, как фотографировать метеоритные дожди, чтобы вы могли начать заниматься метеоритной фотографией. Метеор Болид сфотографирован недалеко от Брюсселя. Credit: Bart Declercq. Что такое метеоры и когда их можно фотографировать? Метеоры — это космический мусор, который сгорает в атмосфере при падении на Землю. Сгорая, они оставляют за собой световой след в небе. Чрезвычайно яркие метеоры называются метеорами-болидами. Если метеорит достаточно велик, чтобы долететь до земли, то то, что останется, называется метеоритом. Метеориты могут изменить ландшафт, как в случае с метеоритным кратером в Аризоне. Он образовался около 50 000 лет назад в результате удара 50-метрового импактора и имеет более 1 км в диаметре и 170 м в глубину. Но (к счастью!) такое случается нечасто. Знаменитый Метеоритный кратер, в Аризоне (США). Image Credit Wikipedia. Чаще всего метеориты находят на земле в виде небольших, богатых железом камней. Как ни странно, лучшим местом охоты на них является Антарктида. Их легко обнаружить на ледяной земле. Метеориты падают на все тела в Солнечной системе. Они ответственны за многочисленные кратеры, которые делают Луну таким интересным объектом для фотографирования. Избитая поверхность Луны — результат миллиардов лет ударов метеоритов. На Земле метеоры падают круглый год. Но чаще они падают в определенные дни года, когда орбита Земли пересекает напряженные участки Солнечной системы. Эти периоды известны как метеоритные дожди. В году существует девять основных метеорных потоков, названных в честь созвездий, откуда они, по-видимому, происходят. К ним относятся: Квадрантиды (начало января) Лириды (конец апреля) Эта Акваридис (начало мая) Персеида (середина августа, возможно, самая известная) Драконис (начало октября) Ориониды (конец октября) Геминиды (середина декабря) Урсиды (конец декабря). Точные даты меняются из года в год. Посмотрите этот календарь, чтобы узнать, когда наступает пик каждого метеорного потока. Календарь метеорных потоков на 2020 год. Credit (https://www.timeanddate.com/astronomy/meteor-shower/list.html). Как фотографировать метеоритные дожди Фотографирование метеоритного дождя — процесс не из легких. Это связано с тем, что большинство метеоров малы, и их след длится лишь доли секунды. Вы не можете надеяться сфотографировать их, спустив затвор, когда видите след. Но если использовать длинную экспозицию, задача становится довольно простой. Поместите в рамку активную часть неба (так называемый квадрант) и сделайте несколько длинных экспозиций неба. Надеюсь, вам удастся сфотографировать метеор! Photo by Henrik Pfitzenmaier on Pexels Какое оборудование необходимо для фотосъемки метеоритного дождя? Для съемки метеорного потока вам не понадобится много оборудования. Установите камеру на трипод и возьмите широкоугольный объектив или, еще лучше, объектив «рыбий глаз». Они помогут вам охватить большую часть неба, особенно если у вас камера с кроп-сенсором. Штатив должен быть прочным. Если в вашей камере нет встроенного интервалометра, то дистанционный затвор/интервалометр просто необходим. Он позволит автоматизировать процесс съемки длинной серии снимков один за другим. Если вы снимаете в холодной и влажной среде, вам следует использовать нагревательную ленту для объектива, работающую от блока питания. Или поместите на объектив ручную грелку с резинкой. Слегка подогревая передний элемент объектива, вы предотвратите образование росы на линзе. Также убедитесь, что у вас есть карта памяти большой емкости для хранения изображений и что ваш аккумулятор полностью заряжен. Для длительных занятий в холодную погоду держите запасную батарею в кармане, чтобы она не замерзала, и регулярно меняйте их местами. Photo by Alan Chen on Unsplash Лучшие настройки камеры для фотографирования метеоритного дождя Для съемки метеоров мы можем использовать те же настройки, что и для съемки звезд. Давайте остановимся на них подробнее. Время экспозиции Вам понадобится широкая апертура, чтобы собрать как можно больше звездного света за короткий промежуток времени. Вам следует избегать звездных трасс, поскольку они будут отвлекать от следа метеоров. Если вы снимаете с фиксированного штатива, вам следует рассчитать максимальное время экспозиции, используя правило 500. ET500/(CF*FL) ET — это максимальное время экспозиции (в секундах), после которого будут заметны звездные следы. CF — это кроп-фактор вашего сенсора (1,6 для Canon APS-C, 1,5 для Nikon APS-C и 2 для камер micro four-thirds). А FL — это фокусное расстояние вашего объектива в мм. Снимок ниже был сделан с помощью камеры Olympus EPL-6 MFT и объектива Samyang 7.5 f/3.5 fisheye. Таким образом, время экспозиции составило 500/(7,5*2)33 секунды. Мы использовали 30 секунд, чтобы быть более консервативными. Вы можете видеть, что звездные тропы отсутствуют, а «рыбий глаз» помогает заполнить кадр множеством интересных объектов. На изображении ниже нам посчастливилось запечатлеть один метеор, который виден рядом со шпилем часовни под Большой туманностью Ориона (M42). Небольшая часовня возле бельгийского города Бусваль — идеальный фон для астрофотографии «рыбий глаз» ISO и диафрагма Для съемки метеоров хорошо подходит значение ISO 1600. Используйте максимально возможную апертуру, но будьте осторожны, поскольку широкая диафрагма может вызвать аберрацию объектива при съемке открытых сцен. Это приведет к размытым или искаженным изображениям. В этом случае лучше немного закрыть диафрагму. Аберрации объектива трудно исправить в постобработке. Photo by Lauren Macneish on Unsplash Стабилизация изображения и автофокус Если ваша камера установлена на штативе, вы можете отключить стабилизацию изображения. Если вы ее не отключите, некоторые камеры будут пытаться компенсировать движение, которого нет, и размывать фотографию. Это размытие движения произошло из-за того, что камера пытается компенсировать несуществующие движения. Автофокус также не поможет. Отключите его и используйте ручную фокусировку на яркой звезде. Используйте фокусировку с увеличением на экране live view для помощи в фокусировке. Ищите эти классические признаки того, что ваша звезда в фокусе: Хроматическая аберрация находится на минимальном уровне; Звездная величина достигает своего минимума; и На экране видно больше тусклых звезд. Вы также можете попробовать поместить кухонное сито перед объективом и поискать резкий дифракционный рисунок вокруг звезды. Сильные и резкие дифракционные узоры от кухонного сита, помещенного перед объективом, появятся, когда ваше изображение будет в фокусе. Советы по расположению и композиции метеорного потока Большинство метеоров оставляют лишь слабые следы. Темное место максимально увеличит ваши шансы запечатлеть большее их количество. Что касается композиции, то если вы используете широкоугольный объектив, то часто включаете некоторый передний план. Когда в кадре есть передний план, убедитесь, что он интересен и дополняет небо. Это может быть здание, одинокое дерево или вы сами. Убедитесь, что в кадр попал участок неба, откуда исходит метеорный поток. Если вы посмотрите на это место сбоку, то увидите, как метеор пересекает небо из
Лучшие советы по весенней пейзажной фотографии
Представьте себе весенний пейзаж. Что приходит на ум? Большинство из вас, вероятно, думают о сценах свежей зеленой листвы, только что распустившихся цветов и оживающего пейзажа. Это точные, но лишь частичные представления о весеннем сезоне. На самом деле весна — это переходный период. Там, где я живу, во внутренних районах Аляски, весна — это время таяния снега, перехода к голой земле, к новому росту и, в конце концов, к лету. Где бы вы ни жили, изменения могут быть не такими разительными, как здесь, в субарктике, но я также сомневаюсь, что каждый день весны полон зелени и цветов. Весна для меня — это время перемен. И в фотографии мы можем отразить это в своих снимках. В этой статье вы найдете множество весенних советов по пейзажной фотографии, которые помогут вам максимально использовать этот сезон. Желтый — радостный цвет, означающий весну и солнечный свет. Photo by Tim Mossholder on Unsplash Оборудование для весенней пейзажной фотографии Краткая заметка об оборудовании: лучшие объективы и лучшая камера для весенней пейзажной фотографии — это все, что у вас есть. Когда дело доходит до оборудования, сезонная пейзажная фотография ничем не отличается от любого другого типа пейзажной фотографии. При этом неплохо иметь возможность использовать фокусное расстояние от широкоугольного до умеренного телефото. Для большинства своих работ я предпочитаю объективы в умеренно широком диапазоне, около 24 мм или около того. Но я использовал объективы 14 мм и даже 500 мм для создания пейзажных снимков весной. На самом деле, если у вас есть широкоугольный зум и телеобъектив среднего уровня, вы будете в полном порядке. Пейзажная фотография ранней весной: Примите творческий подход Здесь, на Аляске, мы называем ранние дни весны распадом. Этот термин относится к тому, как лед на реках начинает трескаться и таять. В конце концов (и иногда катастрофически) он распадается на куски и уплывает вниз по реке. Реки в стороне, это не самое красочное время года. Когда я просматривал свой каталог Lightroom в поисках изображений для этой статьи, я обнаружил, что у меня очень мало снимков, сделанных в первые дни весны. Потому что, откровенно говоря, она имеет тенденцию быть коричневой. Однако в этом грязном пейзаже, полном только что растаявшего снега, есть свои истории. Из тех нескольких снимков, которые я нашел, я был удивлен, увидев среди них несколько неккогда любимых снимков. Они были сделаны в творческие моменты, когда я играл с текстурами, деталями и размытиями. И вот мой первый совет по фотографированию дней ранней весны: будьте изобретательны. Грязная лужа недавно растаявшего снега может быть не особенно интересной на первый взгляд, но что если в ней есть отражения? Вдруг эта лужа станет намного интереснее. Быстрое покачивание камеры позволило мне создать этот живописный снимок осины ранней весной. Экспериментируйте с настройками камеры. Попробуйте использовать длинную выдержку, которая позволит вам размыть изображение, перемещая камеру. 1/4 или 1/2 секунды часто подходит для целенаправленного размытия. При правильном подходе целенаправленные размытия создадут живописные образы или абстракции цвета и света из безвкусного коричневого пейзажа. Здесь вертикальное панорамное размытие позволило мне создать гораздо более абстрактное изображение тех же деревьев, которые изображены на предыдущем снимке. Ранней весной, когда мир выглядит немного грустным и коричневым, нужно оторваться от типичных формул пейзажной фотографии и создать что-то новое. Ранняя весна — это также время драматизма, когда весенние бури проносятся по ландшафту. Когда луга и леса еще коричневые, вы часто можете посмотреть на небо, чтобы найти драму. Чтобы передать драматизм грозы, используйте штатив и скомпонуйте изображение. Затем уменьшите апертуру, чтобы получить самую длинную выдержку, на которую вы способны. Наконец, используя дистанционный спуск затвора, делайте один снимок за другим и скрестите пальцы, чтобы молния вспыхнула, пока открыт затвор. Изображение ниже — это пятисекундная выдержка, уменьшенная до f22 при ISO 100. Середина весны: «Найди цвет» Здесь, на Аляске, весна приходит поздно и наступает быстро. В один день кажется, что мир еще наполовину покрыт снегом, а в другой — из-под земли появляются полевые цветы в диком буйстве красок. Весна — это также капризное время года, которое начинается с тепла и солнца, а затем сменяется поздней снежной бурей, которая покрывает всю эту новую жизнь слоем полузамерзшей слякоти. Эти постоянные перемены — благословение и проклятие, когда речь идет о фотографии. Некоторые из моих лучших весенних пейзажных снимков были сделаны во время сумасшедшей погоды этого сезона. Однажды я проводил семинар по фотографии в дикой природе на севере Аляски в начале июня (это весна в Арктике), и мы с группой попали в снежную бурю в конце сезона. После холодной ночи мы проснулись от 10 см снега на наших палатках и в окружающей тундре. Но выглянуло солнце, и пейзаж был ярким и красивым. Я быстро схватил фотоаппарат и отправился на улицу, чтобы сделать снимки весенних полевых цветов в сочетании со снежным одеялом. Даже если погода еще не испортилась, середина весны все равно является прекрасным временем для создания снимков. На растениях начинается новый рост, а цветы появляются из ранее коричневой и грязной земли. Используйте эти новые, красочные элементы в качестве темы для своих фотографий, а затем поместите их в контекст. Шаг вперед, шаг назад На своих семинарах по пейзажной фотографии я предлагаю студентам выполнить упражнение, которое я называю «Шаг вперед, шаг назад». Короче говоря, вы находите какую-то деталь в пейзаже, цветок, новый лист, речной камень и т.д., и фотографируете его вблизи. Затем вы отступаете назад и рассматриваете эту деталь в контексте ее окружения. Продвигаясь вперед, я сделал это детальное изображение горных деревьев вдоль реки Джаго в Арктическом национальном заповеднике на Аляске. Здесь я сделал шаг назад, чтобы включить окружающий пейзаж с дикими цветами. Это упражнение особенно эффективно весной, когда повсюду появляются новые интересные объекты. Сосредоточьтесь на какой-то детали, а затем используйте ее, чтобы создать основу для более крупного пейзажа. Поздней весной пейзажная фотография Лето наступает В конце весны наступает сезон красок. Луга с полевыми цветами расцветают, а деревья и кустарники покрываются свежей ярко-зеленой листвой. В это время года я провожу много времени в горах. Прогулка по альпийскому лугу или тундровому полю может занять несколько часов, потому что меня постоянно отвлекают новые полевые цветы или пение птиц. Кажется, что пейзаж бурлит жизнью. Это время года, когда нужно принять цвет. Позвольте своим изображениям наполниться им. Но как? Луга с полевыми цветами, на наш взгляд, выглядят удивительно красочными.
Лучшие техники для съемки заката с длинной выдержкой
Просмотрите социальные сети любого фотографа на природе, и вы наверняка найдете фотографии заката. Цвет и направление вечернего света привлекают внимание и хорошо передаются на фотографии. Композиция является важной частью любого изображения заката, но экспозиция жизненно важна как для цвета, так и для текстура. Длинная экспозиция — эффективный инструмент в этой категории. Что означает длительная экспозиция? Хотя четкого определения не существует, я отношу к длинной выдержке любую выдержку, которую я не могу использовать без штатива. Сюда входит все от 1/15 секунды до многоминутных выдержек в режиме лампы. 1/15-й достаточно долго, чтобы размыть быстро движущуюся воду. Это мой порог для более длинной экспозиции. Когда условия съемки слишком темные для стандартной выдержки, вы можете выбрать длинную экспозицию, а не увеличивать ISO. Высокие значения ISO создают шум, что снижает качество изображения. Это может быть особенно важно на закате, в сумерках, когда света очень мало. В этом случае, при наличии хорошего штатива, длинная выдержка будет предпочтительнее высокого ISO. Инструменты для длинных экспозиций Во-первых, вам нужна камера, оснащенная ручным режимом. Вам нужен контроль над такими параметрами, как выдержка, диафрагма и ISO. Следующее, вам понадобится объектив. Широкоугольные и среднеугольные объективы являются наиболее полезными фокусным расстоянием для съемки закатов и пейзажей. Вам также понадобится прочный штатив. Хороший штатив не будет трястись или легко развеваться на ветру. Это расширяет ваши творческие возможности и условия, в которых вы можете снимать. Некоторые дополнительные аксессуары, которые могут помочь вам получить снимки с длинной выдержкой, — это фильтры нейтральной плотности или ND-фильтры. ND-фильтры уменьшают количество света, попадающего в объектив, подобно паре темных солнцезащитных очков. По мере уменьшения количества поступающего света вам необходимо увеличивать выдержку, чтобы компенсировать это изменение. При съемке на длинных выдержках это именно то, что вам нужно. Нижнекамерные фильтры бывают разных типов. Обычно встречаются квадратные фильтры, требующие крепления к объективу. Вы также можете приобрести круглые ND-фильтры, которые навинчиваются на объектив. Мой выбор — переменный ND-фильтр. А Переменный ND-фильтр является регулируемым. При вращении двух элементов в фильтре изображение становится темнее или светлее. В одном фильтре часто можно добиться изменения на 8 и более стопов. Качество у разных брендов разное. Высококачественные ND-фильтры стоят дорого, но если быть внимательным, то можно найти и выгодные предложения. Использование малой диафрагмы для создания глубины резкости Сильные передние планы — залог успеха в широкоугольной пейзажной и закатной фотографии. Часто (хотя и не всегда) вы хотите, чтобы и передний, и задний план были в фокусе. Если это ваша цель, вам придется использовать небольшую диафрагму, чтобы создать достаточную глубину резкости. Маленькая диафрагма (f11 и выше) потребует от вас либо повысить ISO, либо использовать длинную выдержку. Если у меня есть хороший штатив, я обычно выбираю более длинную выдержку, чтобы добиться максимального качества изображения. Я не могу не подчеркнуть, насколько важной может быть глубина резкости. Во время недавней съемки заката в горах Колорадо была грозовая погода. Последняя послеполуденная гроза отгремела, и небо было темным и зловещим. Я хотел использовать это для создания изображения с угрожающим настроением. Грубая и колючая пустынная растительность была как раз кстати. Большая глубина резкости была абсолютно необходима, чтобы сохранить детали, а также горы на заднем плане. При создании изображения учитывайте свои потребности и конечное изображение. Используйте настройки камеры как один из инструментов для создания задуманного изображения. Длинная экспозиция может быть именно тем, что вам нужно. Создание эффектов движения с помощью закатов с длинной выдержкой Эффекты движения очень важны в пейзажной и закатной фотографии. Гладкая вода, размытые облака, огни проезжающих автомобилей — все это может стать привлекательными элементами. Чтобы создать эффект движения, необходимо, чтобы какая-то часть композиции находилась в движении. Это может быть дуновение травы, быстро движущаяся вода или медленно движущиеся элементы, такие как облака. Чем медленнее движется объект, тем длиннее должна быть выдержка, чтобы создать ощущение движения. В то время как быстрая река может плавно размыться менее чем за секунду, медленно плещущиеся волны на озере или океане могут потребовать несколько секунд. Для эффективного размытия облаков может потребоваться экспозиция в 30 секунд или даже несколько минут. Существует несколько приемов, позволяющих добиться этого. Вы можете использовать режим лампы накаливания, который позволяет создать настолько длинную экспозицию, насколько вы хотите. При использовании режима bulb вам понадобится внешний спусковой крючок с функцией блокировки затвора. При создании очень длинных экспозиций на закате вам, скорее всего, придется использовать какой-либо фильтр нейтральной плотности. Даже при очень маленькой диафрагме и низком ISO длинные выдержки пропускают так много света, что это может привести к пересвечиванию бликов. Обходным решением проблемы размытия облаков являются композиты с несколькими экспозициями. Возможно, вам будет проще сделать несколько снимков в течение нескольких минут. Затем их можно объединить с помощью Photoshop или другого программного обеспечения для постобработки. Хотя эта техника выходит за рамки данной статьи, ее стоит освоить. Проблемы фотосъемки заката с длинной выдержкой Основные моменты Я уже говорил об этом раньше, но вам нужно следить за бликами при использовании длинных выдержек. Мне нравятся беззеркальные камеры, потому что они позволяют мне видеть гистограмму в реальном времени во время компоновки изображения. Потерянные блики — настоящая проблема при съемке закатов с длительной экспозицией, поэтому будьте осторожны. Движение камеры Если ваша камера хоть немного дрогнет во время длительной выдержки, вы получите плохое размытие. Такое случается. Вы ударяете штатив или даже топаете слишком близко, и эта мелкая дрожь размывает фотографию. Иногда вы даже не замечаете этого, пока не вернетесь домой и не поместите снимки на компьютер. Это может быть душераздирающим. Что вы можете сделать, чтобы избежать этого? Во-первых, будьте осторожны и не трогайте камеру или штатив во время съемки. Во-вторых, используйте дистанционный спуск затвора или двухсекундный таймер вашей камеры, чтобы избежать вибрации от нажатия кнопки спуска затвора. Если вы снимаете на зеркальный фотоаппарат, то движения зеркала иногда достаточно, чтобы вызвать вибрацию. В большинстве камер есть функция блокировки зеркала. Найдите ее и научитесь использовать при создании длинных экспозиций. И наконец, как я уже упоминал ранее, используйте хороший, прочный штатив. Устойчивое основание ограничит вмешательство ветра и поглотит другие незначительные вибрации. Иногда при съемке заката на длинной выдержке можно намеренно создать размытость, но это, скорее всего, исключение. Общие вопросы Какие декорации лучше всего подходят для съемки заката? Сложный вопрос, ответ на который во многом зависит от ситуации, в которой вы оказались. В общем, вам нужна большая глубина резкости, чтобы передний и
15 Лучших советов для красивой осенней фотографии
Осень — идеальное время года для съемки красивых цветов, уютных моментов и захватывающих дух пейзажей. Это также идеальное время года для того, чтобы заняться креативной осенней фотографией, чтобы улучшить свои навыки и произвести впечатление на зрителей. Мы собрали для вас 15 советов по улучшению ваших осенних снимков. Посмотрите и попробуйте применить их в своей фотографии. 1. Фокус на брошенных листьях для создания захватывающих композиций Люди, подбрасывающие листья в воздух, — это классический экшн-кадр в осенней фотографии. Но эта идея настолько популярна, что может сделать ваши фотографии похожими на любой другой осенний портрет. Чтобы избежать этого, экспериментируйте с другой точкой фокусировки, чтобы они выглядели не так скучно. Например, объект на вашем портрете не всегда должен быть в фокусе. Чтобы получить нечто абстрактное, установите диафрагму на любое небольшое число, например f/1.8. Затем отведите фокус от человека, подбрасывающего листья в воздух. Сфокусируйтесь на паре листьев и превратите объект съемки в размытый контур. Вы также можете поэкспериментировать с фриленсингом. Или используйте Lensbaby для создания интенсивного размытия в определенных частях фотографии. 2. Покрасьте листья, чтобы придать им более насыщенные цвета Еще один способ вдохнуть жизнь в осеннюю фотографию — покрасить листья экологически чистой краской. Вы можете усилить цвета, если они тусклые. Или покрасить их в совершенно другой цвет, чтобы добиться сюрреалистического эффекта. Вы также можете использовать окрашенные листья в качестве фона, переднего плана или простого реквизита, который люди могут держать в руках. Это прекрасное занятие для семейной фотографии, особенно если в ней участвуют маленькие дети. Вы можете отвлечь их с помощью экокрасок. И в то же время можно сделать откровенные фотографии. Раскрашенные листья отлично подходят не только в качестве реквизита, но и как единственный объект ваших фотографий. На таких фотографиях можно запечатлеть великолепные узоры и текстуры. 3. Выделите переходы между летом, осенью и зимой В начале осеннего сезона, бродя по природе, всегда можно найти напоминание о лете. Это может быть маленький цветок или несколько зеленых растений или деревьев среди меняющихся красных и желтых листьев. Вы можете запечатлеть убедительный контраст. Это верно и в конце осени, когда приближается зима. Вы можете почувствовать приближение зимы, и иногда оранжевые листья встречают первый мороз. Попробуйте запечатлеть эти сезонные фазы, чтобы подчеркнуть красоту осени. 4. Используйте монохроматическую цветовую палитру для привлекательных фотографий На некоторых из самых красивых осенних фотографий изображены объекты, которые как будто сливаются с окружающей средой. Этот монохроматический вид обычно нежелателен в других жанрах фотографии. Но он выигрышно смотрится в осенней фотографии. Перед фотосессией для портретной съемки попросите модель надеть наряд красных, оранжевых или желтых тонов. Затем подберите к ним соответствующий цветной фон. Вы можете заранее разведать несколько однотонных осенних пейзажей. Вы также можете сделать это с листьями. Если сфокусироваться на определенном цветном листе, а на заднем плане будет больше осенних листьев того же цвета, то получится тот же эффект смешивания. 5. Фотографируйте в золотой час, чтобы подчеркнуть цвета осени Осень, возможно, не самое солнечное время года. Но она все равно сопровождается теплым, мягким и направленным светом золотого часа. Этот свет бывает как утром перед восходом солнца, так и перед закатом. Он идеально подходит для передачи золотых красок осенней фотографии. Используйте ключевой свет для съемки классических портретов, задний свет для создания силуэтов и боковой свет для атмосферных портретов. 6. Захват лучей солнечного света для неземных осенних фотографий Осень — идеальное время года для того, чтобы запечатлеть лучи солнечного света. Высокая влажность и солнечный свет могут создать эти потрясающие сцены. У вас больше шансов поймать их утром, когда солнце еще не слишком высоко над горизонтом. Иногда вам просто повезло увидеть такие сцены. Но обратите внимание на прогноз погоды, чтобы повысить свои шансы. Если он предсказывает солнечный и влажный день, стоит отправиться в лес, чтобы сфотографировать такие моменты. Вы также можете снять солнцезащитный колпак, чтобы создать блики на линзах. 7. Снимайте под низким углом, чтобы запечатлеть больше слоев глубины Осенняя фотография — это в основном красивое окружение и цвета природы. Поэтому снимайте под низким углом, чтобы охватить больше переднего и заднего плана. Это позволит красиво кадрировать объект съемки. Например, при съемке осеннего дерева оно может быть красиво само по себе. Но если спуститься ниже и показать разноцветные листья на переднем плане, то можно более детально рассмотреть их. Не говоря уже о том, чтобы передать прекрасный контраст листьев на фоне голубого неба. Съемка с низкого ракурса позволяет охватить весь осенний пейзаж. Это идеально подходит для мест с большими деревьями, множеством листьев и красивыми просторами неба. 8. Сделайте фотографии на тему Хэллоуина с тыквой Конечно, Хэллоуин и осень неразделимы, даже если вы не живете в Америке. Хэллоуин может быть связан со страшными и мрачными сценами с большим количеством реквизита и декораций. Или вы можете запечатлеть детей, которые ходят из дома в дом за конфетами. И, конечно, существует множество фотографий на Хэллоуин, которые можно сделать с помощью тыквы. Но помимо резьбы по тыкве на Хэллоуин, знаете ли вы, что эти яркие реквизиты можно использовать в качестве реквизита для детских портретов! Да, вы можете вырезать отверстия в тыкве, чтобы ребенок сидел в ней и высовывал ножки. Детские портреты, подобные приведенному ниже, — забавная попытка для семейных и детских фотографов, которым нужен заряд креативности. 9. Сделайте фотографии, чтобы поделиться праздничным столом Как и Хэллоуин, День благодарения также имеет свою собственную осеннюю атмосферу, которую вы можете передать. Это время сбора урожая и разделения этого изобилия с другими. День благодарения — это еда, семья, друзья и теплое гостеприимство. Вы можете лучше всего передать этот праздничный сезон через семейные собрания и ужины. Найдите время, чтобы запечатлеть на фото аппетитные блюда на столе и веселье вокруг них вместе с близкими. 10. Используйте фотографию еды, чтобы передать сущность осени Осенняя фотография включает в себя съемку сезонных блюд. Речь идет о горячих напитках, тыквенном пироге, кабачках, грецких орехах — список можно продолжить. Кроме того, фотография еды — отличное занятие в помещении, когда осенью стоит плохая погода. Вам не обязательно выходить на улицу, чтобы насладиться осенью. Вы можете принести ее частичку с собой в дом. Вы можете собирать напоминания об осени, такие как листья и сосновые шишки, чтобы украсить стол и дополнить цвета блюд на столе. Они могут добавить идеальный штрих к вашей фотографии еды. Также используйте осенние продукты в качестве
Как фотошопить пейзажную фотографию для достижения наилучших результатов
Каждый ландшафтный фотограф должен научиться редактировать свои фотографии. Проблема в том, что существует бесчисленное множество учебников по ландшафтному дизайну в Photoshop. Чтобы вы могли начать, я покажу вам основы фотошопа для пейзажных фотографий. Как редактировать пейзажную фотографию в Photoshop Вы можете редактировать свои пейзажные фотографии миллионом различных способов. Именно поэтому многие фотографы заходят слишком далеко и создают нечто, не похожее на оригинальную сцену. Важно, чтобы ваши пейзажные фотографии выглядели естественно. Основная цель редактирования пейзажных фотографий в фотошопе — исправить ошибки камеры и ограничения матрицы. Если вы хотите получить наилучшие результаты, важно снимать в RAW. Только тогда вы сможете использовать все инструменты и функции, которые предлагает Photoshop. 1. Начало редактирования в Camera RAW Вот мой основной метод работы при редактировании пейзажа в Photoshop. Я буду использовать эту фотографию Котопакси вулкана, которую я сделал несколько дней назад. Шаг 1: Установите правильную экспозицию Первая проблема с этой фотографией заключается в том, что мне пришлось уменьшить экспозицию на несколько стопов, чтобы сохранить детали и текстуру снега снега. Откройте RAW-файл в Photoshop. Camera RAW откроется. Используйте ползунок Exposure и установите его так, чтобы фотография в целом выглядела правильно экспонированной. В моем примере я не обращаю внимания на снег в данный момент. Шаг 2: Настройка теней и бликов После установки экспозиции некоторые части фотографии могут выглядеть неправильно. В моем случае участки снега пересвечены. Используйте ползунок «Блики» или «Тени», чтобы вернуть текстуру и детали в эти области. Еще не обязательно выглядеть идеально, добавьте последние штрихи в Photoshop. Шаг 3: Настройка баланса белого Это был очень солнечный день, и камера немного переборщила с коррекцией баланса белого. Когда я делал фотографию, сцена выглядела более теплой. Используйте ползунок Баланс белого, чтобы общая фотография выглядела теплее или холоднее. Снимки сумерек, например, часто выглядят лучше, если на фотографии больше синего цвета. Шаг 4: Насыщенность и цвета Выбранные цвета выглядят немного слишком плоскими. Я хочу, чтобы они были более яркими. Используйте ползунок Vibrance и Saturation, чтобы настроить цвета и общий вид пейзажной фотографии. Не переборщите. Можно экспериментировать с этими ползунками, но цвета должны быть реалистичными и естественными. Старайтесь оставаться как можно ближе к оригинальной сцене. Иногда вдали наблюдается сильная дымка. Это влияет на контраст ваших пейзажных фотографий. Используйте ползунок Dehaze, чтобы снова добавить контраста в эти области фотографии. 2. Завершение редактирования в Photoshop Всегда редактируйте последние детали в Photoshop. Некоторые учебники по пейзажам в Photoshop заходят слишком далеко. Мне нравится, когда все просто. Шаг 1: Настройка уровней Нажмите на значок Добавить корректирующий слой и выберите Уровни Нажмите на маленькие треугольники в окне Уровни и перетащите их внутрь. Это увеличит контрастность фотографии. В моем примере мне нужно немного перетащить белый треугольник внутрь, чтобы добиться нужного контраста общей фотографии. Как бы то ни было, это влияет на основные моменты фотографии. Поэтому мы должны исправить это. Шаг 2: Вернуть блики Выберите инструмент Кисть из боковой панели и установите для него значение Darken. Сейчас кисть будет воздействовать только на блики на фотографии. Убедитесь, что выбрали миниатюру маски корректирующего слоя «Уровни». Начните закрашивать блики на фотографии. Цвет кисти должен быть установлен на черный, и на миниатюре маски вы увидите изменения. Поскольку был такой солнечный день, я не возражаю, что снег немного блестит, но должен быть намек на текстуру. Шаг 3: Уклониться и сжечь Сейчас мы можем использовать инструменты Dodge и Burn, чтобы осветлить или затемнить определенные области фотографии. Осветление — Dodge, затемнение — Burn. Я использовал инструмент Dodge, чтобы осветлить передний план фотографии. Выберите один из инструментов и начните раскрашивать фотографию. В верхнем меню вы можете выбрать, на какие тона вы хотите повлиять: блики, средние тона или тени вашей фотографии. Вы всегда можете отменить отмену с помощью Cmd Z (Ctrl Z для Windows). Шаг 4: Обрезка И наконец, обрежьте пейзажную фотографию. Выберите инструмент Crop и задайте соотношение сторон. Обычно вы хотите сохранить исходное соотношение. Иногда фотография может выглядеть лучше, если обрезать ее до формата 16:9 или, например, до квадрата. Перетаскивайте углы фотографии, пока кадрирование не станет идеальным. И это все. Это некоторые из основных способов редактирования, которые вы должны знать и начать экспериментировать с ними. Заключение В фотошопе так много инструментов и функций, что это может показаться непомерно сложным, но это не обязательно так. Чтобы ваши фотографии не выглядели фальшивыми и пережаренными, придерживайтесь базовых уроков по созданию пейзажей в Photoshop. С помощью всего нескольких инструментов вы сможете придать своим пейзажам естественную красоту.
11 советов по фотографированию скал и береговых линий
Драматические скалы и береговая линия фотографируются повсюду, от Instagram до журналов о фотографии. Но знаете ли вы, что правильно снять эти обширные пейзажи на самом деле довольно просто? Вот десять советов по фотографированию скал и береговых линий, которые позволят вам в кратчайшие сроки начать снимать впечатляющие морские пейзажи. Длинная выдержка в Порто-Венере В этой статье мы рассмотрим несколько советов о том, как лучше фотографировать скалы и береговые линии. Некоторые из этих советов можно применить и к другим видам фотографии, от более общих ландшафтов до сейскапы и океанские фотографии. Точка интереса добавит глубины вашему изображению Это лейтмотив любой фотографии. Для пейзажей побережья нужно не только выбрать один, но и убедиться, что его не затмевают другие элементы. Это необходимо для того, чтобы не оказаться в кадре с наполовину заполненным плоским морем. Или бесконечного голубого неба. На этой фотографии достопримечательность, арка, уравновешивает море и небо. Несомненно, само море может стать точкой вашего интереса. Но постарайтесь сосредоточиться на идее дать глазу наблюдателя путь, по которому он должен следовать в пределах фотографии. Знаменитая композиция S-кривой — хорошее место для начала, потому что она хорошо работает практически в любой ситуации. Раннее утро и поздний вечер — лучшее время для фотографирования обрыва Еще один важный момент для создания отличной фотографии береговой линии: свет. Если вы придете в выбранное место в нужное время, это может сделать разницу между отличным снимком и тем, где солнце светит слишком сильно. Или, по крайней мере, это даст вам достаточно времени для адаптации. Так, возможным выбором может быть раннее утро, потому что рассвет с его мягким светом может нарисовать совершенно неожиданную картину. Другой возможный выбор — теплый и красивый свет заката. Или до и после того, как солнце нырнет в море. Даже погода может создать игру света на вашей сцене и композиции. При правильных облаках можно играть с выдержкой, оставляя длинные ползущие по небу облака. Сезоны Подбор подходящего времени для фотографирования береговой линии связан с подбором подходящего сезона. В течение года море меняет пейзаж, но не только. Потенциальная флора на побережье, которую вы можете включить в свои фотографии, также будет меняться. Другие элементы, которые могут выделить ваш объект, — это усиливающиеся или ослабевающие приливы. Я живу в Италии. Ежедневные приливы и отливы здесь либо маленькие, либо меньше. Это происходит в течение всего года, поэтому времена года не очень влияют на мою фотографию. Но на севере Европы, например, не странно встретить ежедневные приливы в 5-10 метров. Во время фотосъемки вдоль побережья Шотландии или около Этретата во Франции море в течение нескольких часов захватывало пляж. Даже местные бури могут быть очень интересными и придать вашей композиции и фотографии совершенно неожиданный вид. Ищите отражения Говоря о морях, одним из элементов, который сразу приходит на ум, являются отражения. Отражения могут помочь или испортить вашу композицию. Все зависит от того, какая перед вами сцена, и особенно от того, чего вы хотите добиться. Необходимо, чтобы в вашей композиции был интересный элемент, который может быть отражен на воде. Сама вода должна быть достаточно твердой, чтобы создать отражение. Если вы заметили, что отражение портит или усложняет вашу композицию, вы можете решить эту проблему с помощью поляризующего фильтра. Включите передний план для необычных композиций Просторы моря, встречающиеся с небом, — прекрасный объект для фотографии. Но он также слишком часто используется и иногда даже скучен. Поэтому используйте передний план, чтобы разбить эту общую композицию. Скала или скальное образование, камень, рисующий полосы на песке, или ряд камней, обработанных морем — все это примеры переднего плана. Включите их в свою композицию, расположив камеру очень низко над землей. Чем ниже вы спускаетесь, тем крупнее кажутся скалы. Очевидно, что, расположив штатив и камеру очень низко, ваш передний план не только привлечет внимание, но и, вероятно, изменит форму и пропорции. И это произойдет по отношению к другим элементам вашей композиции. Нужно быть очень осторожным, чтобы не получить фотографию, совершенно несбалансированную с точки зрения композиции. Кроме того, следует обратить внимание на цвета. Если вы фотографируете на рассвете или в сумерках, вполне вероятно, что небо будет окрашено в очень насыщенные и теплые цвета. Это также зависит от атмосферных условий и прохождения важных облачных образований. Имейте в виду, что передний план обычно имеет менее интенсивные и иногда менее интересные цвета, чем море или небо. Попробуйте фотографировать с высоты Вы также можете попробовать подняться выше земли. Это во многом зависит от сцены и возможностей, которые предлагает ландшафт. Это может быть отличным решением, если вы находитесь в непосредственной близости от обрыва. Если вы можете подняться на скалу, это позволит вам получить изображение, включающее линию обрыва, простирающуюся на сотни метров или даже километров. Пример высокой точки обзора Если вы счастливый обладатель дрона, то сейчас самое время совершить с ним полет (всегда с оглядкой на ветер). Затем спланируйте композицию и сделайте снимок сверху. Съемка побережья с помощью дрона в последние годы становится все более популярной, особенно в Instagram. Используйте длинные выдержки для создания эффекта шелковистой воды Техника техника длинной выдержки является самой важной в прибрежной фотографии. С ее помощью вы можете запечатлеть движение морской воды на побережье. Это также одна из самых простых композиций, особенно потому, что морская вода всегда находится в движении. Это означает, что в ветреный день с красивыми волнами и быстрым движением у вас все равно будет хороший объект съемки. Но будьте осторожны. Большая волна может полностью утопить вас, включая ваше оборудование. Безопасность превыше всего. Поверьте, последнее, чего вы хотите, это чтобы ваша фотосессия закончилась с капающей камерой. Я говорю на собственном опыте. С движением воды можно играть по-разному. Можно сделать сверхдлинную выдержку в две минуты и более. А можно сделать экспозицию в одну-две секунды и запечатлеть линии и знаки, которые обратная волна оставляет на песке пляжа. Включите намек на присутствие человека Это во многом зависит от пейзажа и вида, который вы хотите придать снимку. Может быть интересно добавить людей (или намек на то, что люди уже бывали в этих местах). Или даже человеческую деятельность. Я предпочитаю избегать людей. Обычно я снимаю, когда на пляжах никого нет, либо очень рано утром, либо поздно вечером. Иногда присутствие человека может улучшить ваши фотографии. Здесь присутствие человека является ключевым моментом Это потому, что очень часто присутствие человека может нарушить мою композицию, сделав ее непредсказуемой.
25+ Обязательных аксессуаров для пейзажной фотографии
Аксессуары для пейзажной фотографии, которые вы берете с собой в поле, могут сделать разницу между успешной и комфортной поездкой и жалким и посредственным путешествием. Правильно подобранное снаряжение обеспечит безопасность вашего дорогостоящего оборудования, а также повлияет на качество снимков, которые вы сделаете во время путешествия. Этот факт часто ошибочно упускают из виду новички. У каждого жанра фотографии есть свой обязательный набор аксессуаров. Портретные фотографы используют модификаторы света, пейзажные фотографы должны иметь как минимум фильтры и штатив. В этой статье я расскажу о наиболее важных аспектах оборудования для пейзажной фотографии и об обязательных аксессуарах, используемых в пейзажной фотографии. Для ясности, некоторые из упомянутых мной приспособлений могут лучше подходить для некоторых видов пейзажной съемки, чем для других (Вы занимаетесь прибрежной пейзажной съемкой? Если нет, то специальные ножки для стабилизации штатива на мокром песке могут оказаться не столь необходимыми.), но ассортимент аксессуаров, о которых я упомянул, должен покрыть все потребности в съемке дикой природы в целом. Лучшее оборудование для пейзажной фотографии Лучший набор оборудования для пейзажной фотографии — это тот набор, который вы готовы носить с собой на каждом этапе фотопутешествия. Упаковывать вещи с умом — искусство, которым трудно овладеть, особенно если вы, как и я, хотите иметь при себе все свое оборудование на всякий случай. Вид с высоты птичьего полета на некоторые виды оборудования автора для пейзажной и астрофотографии. Ключ к успешным поездкам за пейзажной фотографией — знать, какие снимки вы хотите получить, и чувствовать себя комфортно. Не тащить с собой тонну оборудования на всякий случай — это часто хорошее начало. Также помните, что помимо фотоснаряжения, вам придется нести и вещи для комфорта: воду, закуски, одежду, аптечку и т.д. Оборудование для пейзажной фотографии Трипод Полноразмерные штативы, такие как Manfrotto 055XPROB (черный) громоздче и тяжелее компактных и туристических штативов, таких как Mefoto Backpacker (оранжевый). Триподы бывают разных размеров, веса и максимальной грузоподъемности: чтобы обеспечить наилучшую устойчивость вашей камеры, приобретайте штатив, способный выдерживать максимальную нагрузку, превышающую на 20-30% фактический вес вашего оборудования. Для подробного обсуждения штативов и головок для пейзажной фотографии посмотрите мою подробную статью на эту тему здесь. Сумки для фотоаппаратов и системы переноски Выбор правильной сумки для фотоаппарата имеет решающее значение для пейзажной фотографии, как для вашего комфорта, так и для сохранности и сухости вашего оборудования. Никогда не недооценивайте важность хорошей сумки для фотоаппарата. Здесь представлено хорошее руководство от Lowepro, ведущего бренда по производству сумок и аксессуаров для фотоаппаратов, которое поможет вам определить сумку, наиболее соответствующую вашим потребностям. Это хорошая отправная точка, если вы находитесь в поиске новой сумки. Для исследовательских поездок и съемок в легкодоступных местах лучшим вариантом будет классический рюкзак для камеры с дневным отделением для личных вещей (вода, перекус, одежда, телефон и т.д.), такой как Lowepro Flipside Trek. Избегайте так называемых сумок-мессенджеров, поскольку они не удобны при полной загрузке, так как вес неравномерно распределяется по спине. Когда я хочу путешествовать налегке, я использую набор для пейзажной фотографии, который я создал на основе моей компактной камеры Sony RX100 Mk II. Он помещается в нижнем отделении моего рюкзака Vaude Bike Alpin 255. Легкий и компактный штатив MeFoto Backpacker можно удобно носить на боку рюкзака. Для более сложных фотопутешествий, с большим количеством походов и/или кемпингов, вам стоит обратить внимание на качественные горные рюкзаки, такие как Deuter и Vaude или посмотрите более ориентированную на фотографию горную серию F-Stop. Эти рюкзаки созданы для того, чтобы вы могли переносить тяжелые грузы на большие расстояния по пересеченной местности с максимальным комфортом. Внутренние блоки камеры (ICU) — это лучший способ переноски оборудования для пейзажной фотографии в горном рюкзаке. F-stop производит специальные ICU, которые подходят и легко доступны внутри их рюкзаков, но могут использоваться и в рюкзаках других брендов. Выбирайте размер сумки и ICU в соответствии с вашими обычными потребностями и избегайте рюкзаков с камерой, не имеющих специального отделения для ваших личных вещей, поскольку вы, вероятно, не хотите оказаться в дикой природе, испытывая жажду, голод, холод или сырость, и вам нечего будет с этим делать. Сумки с верхней загрузкой в сочетании с нагрудными ремнями, позволяют держать камеру вне рюкзака в легкодоступном месте, обеспечивая при этом отличную защиту от дождя и ударов. Я вполне комфортно переносил свой старый Canon 50D с зумом Sigma 70-200 f/2.8 таким образом. Система зажимов, например Capture Clips от Peak Design, позволяет носить камеру на плечевых ремнях сумки для быстрого и удобного доступа, но это решение может быть неудобным при использовании больших и громоздких камер или объективов и не обеспечивает защиты вашего оборудования. Совет: Не носите камеру (или кобуру) на шее, иначе, гарантирую, ваша шея скоро начнет болеть. Отличные аксессуары для пейзажной фотографии Здесь представлен список наиболее распространенных и полезных аксессуаров, используемых в пейзажной фотографии: Фильтры Вы не выходите на улицу без фильтров, и точка. Фильтры — это, по сути, единственный способ сформировать тот замечательный естественный свет, который вам нужен. Самыми распространенными фильтрами являются градуированные фильтры нейтральной плотности (GND), используемые для баланса экспозиции между небом и передним планом. Фильтры нейтральной плотности (ND) используются для длинных экспозиций в дневное время, чтобы размыть движущуюся воду и облака, а фильтры с круговым поляризатором (CPL) устраняют блики и отражения и затемняют голубое небо. Защитные аксессуары для вашей камеры Для защиты оборудования от ударов и непогоды необходимы некоторые аксессуары: Бленда объектива. Используется для уменьшения бликов, добавляет дополнительный слой защиты переднего элемента объектива от ударов; Набор для чистки линз. На улице грязно, поэтому имейте с собой набор для удаления пыли и сушки оборудования. Достаточно салфетки из микрофибры, ракетного воздуходува и ручки для линз. Дождевой рукав. Дождевые рукава для фотоаппарата стоят недорого и могут защитить ваше оборудование, если вы попадете под дождь. Для дополнительной защиты от воды и пыли можно вставить резинку в пространство между корпусом камеры и объективом. (Это создает более надежную защиту от внешних воздействий). Дистанционный затвор/Интерваллометр Если у вас нет этих функций в вашей камере, вы можете рассмотреть возможность приобретения дистанционного затвора/интервалометра. Это позволит вам меньше трястись над камерой и более творчески подходить к таймлапсам и длинным экспозициям. Некоторыми камерами можно дистанционно управлять с помощью смартфона. Хотя это и здорово, учтите, что включение Wi-Fi на камере сократит время работы аккумулятора. Запасные батареи и карты памяти В частности, при использовании не зеркальных фотоаппаратов время автономной работы может стать проблемой. Это
Лучшие настройки камеры для пейзажной фотографии
Освоение великой природы — одно из лучших занятий ландшафтной фотографией. Вы можете почувствовать себя непобедимым, когда фотографируете первые лучи солнца, восходящие над холмами. Но часто бывает трудно понять, как фотографировать эти фантастические сцены. Свет меняется в зависимости от погоды и времени суток, и настройки вашей камеры тоже должны меняться. Итак, давайте рассмотрим лучшие настройки для пейзажной фотографии, которые вы должны использовать. Настройки камеры: 1/100 с, f/11, ISO 250 Лучшие настройки F-Stop для пейзажной фотографии Апертура играет важную роль в пейзажной фотографии. Диафрагма помогает определить, какая часть мира перед вами находится в фокусе. Для пейзажных фотографий обычно нужно, чтобы в фокусе было все. Это означает, что вам нужна большая глубина резкости. В зависимости от сцены, подойдет любое значение от f/11 до f/16. Для начала установите камеру на f/16 и посмотрите, как выглядит фотография. Если вам нужно больше света, отлично подойдет f/11, особенно если предний план находится не слишком далеко от фона. Таким образом, вы получите большую глубину резкости. Иногда даже f/8 является приемлемой, в зависимости от того, как далеко фон находится от переднего плана. Как правило, чем больше число диафрагмы, тем более сфокусированной будет сцена спереди назад. Вы должны выбрать точку фокусировки примерно на одной трети изображения. Для этой фотографии, сделанной в горах Смоки, моя диафрагма была равна f/11. День был пасмурный, и сцена находилась в тени. Самые дальние деревья находились относительно близко к деревьям на переднем плане, поэтому мне не требовалась большая глубина резкости. Я обычно не использую ф-стопы выше f/16. Более высокие значения f-стопов иногда создают дифракцию. Это несовершенство изображения, которое приводит к световому искажению. Это происходит в объективе и делает ваше изображение менее резким после определенного значения диафрагмы. Это значение отличается для разных объективов. Поэтому, даже если моя камера может фотографировать при f32, я не выбираю эту диафрагму. Считайте f/16 оптимальным компромиссом. Это та диафрагма, которая дает наибольшую фокусировку, но без риска исказить изображение. Настройки камеры: 5 секунд, f/11, ISO100. Лучшие настройки выдержки для пейзажной фотографии Я часто начинаю фотографировать сцену в режиме приоритета диафрагмы. Эта опция может быть обозначена буквой A или AV на вашей камере. В режиме приоритета диафрагмы я устанавливаю нужную мне f-стопу, а камера выбирает оптимальную выдержку. Фото Луиса Кинтеро из Pexels. Когда свет меняется на восходе или закате, я устанавливаю диафрагму на f/16, а моя камера определяет лучшую выдержку. Я почти всегда держу камеру на штативе, поскольку выдержки могут достигать 30 секунд. Также может пригодиться пульт дистанционного управления. Вы же не хотите, чтобы движение при нажатии на кнопку затвора привело к смазанному изображению. Пусть камера сама определяет выдержку, это хорошо, если ничего не движется и у меня много света. Но при съемке пейзажей иногда требуется заморозить движение или размыть его. То, что я хочу сделать, определяет выдержку, которую я выбираю. Если я фотографирую водопад или ветер раздувает листья, моя камера может не выбрать нужную мне выдержку. В таких случаях я устанавливаю выдержку вручную. Лучшие параметры выдержки для замораживания движения в пейзажной фотографии На моих пейзажных фотографиях любое движение размывается, если выдержка слишком длинная. Поэтому я хочу заморозить движение, если ветер раздувает листья или дикие животные движутся в кадре. Чтобы заморозить движение, мне нужна быстрая выдержка. В ручном режиме я устанавливаю f/16 с выдержкой 1/250 секунды. Если вы недоэкспонируете снимок, его легче исправить в постобработке, чем переэкспонсированный (учитывая, что вы снимаете в RAW). Поэтому не бойтесь недоэкспонировать, сохраняя оптимальные значения f-stop, выдержки и ISO. Для многих пейзажных сцен достаточно 1/250 секунды, но некоторые виды дикой природы, например птицы в полете, требуют более быстрой выдержки. Фотография Йоханнеса Пленио из Pexels Лучшие параметры выдержки для размытия движения в пейзажной фотографии Многим пейзажным фотографам нравится эффект намеренного размытия движущейся воды или облаков. Для размытия движения я выбираю длинную выдержку, обычно от 1/10 секунды до 10 секунд. Выбранное значение зависит от того, насколько быстро движется вода и какую текстуру я хочу получить. Лучшие настройки выдержки для размытия воды в пейзажной фотографии Для быстро движущегося водопада я могу выбрать 1/10 секунды. Для медленно движущейся воды мне понадобится более медленная выдержка. Настройки камеры: 0,5 с, f/11, ISO 250. Мне нравится эффект шелковистой воды, но я не хочу терять всю текстуру воды. Если я выберу слишком длинную выдержку, вода станет совершенно белой и гладкой. На этом снимке я слишком сильно размыл движущуюся воду при выдержке 3 секунды. На мой вкус, вода стала выглядеть слишком мутной. Настройки камеры: 3 секунды, f/11, ISO 100. Скорость движения воды (или облаков) влияет на выдержку. Поэтому я делаю много фотографий с разной выдержкой. Таким образом, я могу выбрать текстуру, которая мне больше всего нравится. В ручном режиме я устанавливаю f/16 с выдержкой 1/10 секунды. Затем я меняю выдержку на 0,5 секунды или 1 секунду и делаю еще одну фотографию. Я часто могу определить на задней панели камеры, когда вода начинает размываться, а когда становится слишком кремовой. Лучшие параметры выдержки для размытия облаков в пейзажной фотографии Для быстро движущихся облаков 10 секунд размоют их движение. Если облака движутся очень медленно, то выдержка может быть больше 1 минуты. При съемке с длинной выдержкой я использую штатив для стабилизации камеры. Я также использую встроенный таймер на 2 секунды, чтобы не трясти камеру, когда нажимаю на кнопку спуска затвора. Для этого снимка на восходе солнца в заповеднике Busch Conservation Area недалеко от Сент-Луиса, штат Миссури, я перевел камеру в режим лампы. Это позволило мне делать снимки продолжительностью более 30 секунд. Я использовал пульт дистанционного управления, чтобы открыть затвор на 107 секунд. Это позволило мне размыть облака. Использование фильтров нейтральной плотности для равномерной экспозиции при съемке ярких пейзажей Я говорю о своих идеальных выдержках так, как будто они возможны при любом освещении. Это не так. В солнечные дни слишком много света, чтобы установить выдержку 1/10 секунды для размытия движения, например, в водопадах. Камера пропустит слишком много солнца, и изображение будет слишком ярким. Если я хочу размыть движение водопада в солнечный день, мне нужна помощь. Мне нужен фильтр нейтральной плотности (ND). ND-фильтры уменьшают количество света, поступающего в камеру. Это позволяет мне выбирать настройки камеры для более темных условий. Стандартные ND-фильтры, измеряемые в f-стопах, бывают 3-, 6- и 10-стопными. Чем больше стопов, тем меньше света попадает в объектив. Вы можете даже накладывать фильтры
Полное руководство по фильтрам для пейзажной фотографии
Начинающему фотографу, делающему свой первый пейзажный снимок, может быть не сразу понятно, зачем нужны фильтры для ландшафтной фотографии. Их эффект зачастую едва уловим, а их преимущества трудно заметить любительскому глазу. Однако для опытного пейзажиста фильтры являются обязательным атрибутом. Но что же такого в фильтрах, что знают эксперты и не знают новички? В этом и заключается цель данной статьи. К концу статьи начинающие пейзажные фотографы будут знать, какие фильтры существуют и что они делают. И тогда вы сможете пойти и начать использовать их эффективно. В ожидании света в семейном парке под Брюсселем (Бельгия). Качество света: Фактор, определяющий или разрушающий пейзажные фотографии Часть опыта, который отделяет новичка от эксперта заключается в способности оценить качество естественного света в пейзажной сцене. Фотографам-любителям часто трудно определить, что такое хороший свет. И они не очень хорошо понимают, как его можно улучшить. Честно говоря, это то, что требует много практики для развития. Но это также наша отправная точка для разговора о фильтрах. Даже самый живописный пейзаж может быть испорчен плохим освещением. Но хорошее освещение способно сделать скучный пейзаж более выразительным. Правда в том, что при съемке пейзажей естественный свет не всегда хорош. Вот тут-то и приходят на помощь фильтры. Студийные фотографы могут привыкнуть к созданию собственной магии искусственного освещения, используя разнообразное оборудование и схемы. Пейзажные фотографы, однако, имеют фильтры, чтобы выжать максимум из естественного света. Небольшая подборка фильтров, переходных колец и держателей из моего оборудования. Три наиболее часто используемых фильтра для пейзажной фотографии: градуированные фильтры нейтральной плотности (GND) фильтры нейтральной плотности (ND) круговые поляризаторы (CPL) Не так распространены следующие фильтры: инфракрасные фильтры (IR) и фильтры для уменьшения загрязнения света (LPR). Читайте дальше, чтобы узнать все об этих различных видах фильтров. Я поделюсь некоторыми советами о том, как использовать их в полевых условиях. Затем я дам вам несколько полезных аксессуаров, которые можно использовать вместе с ними. Там, где это возможно, я также расскажу вам, как сымитировать и/или улучшить эффект конкретного фильтра при постобработке. Форматы фильтров Фильтры бывают двух основных форматов: Круглые фильтры с резьбой, которые наиболее распространены среди любителей. Круглые фильтры с резьбой (также называемые ввинчивающимися фильтрами). Квадратные/прямоугольные фильтры, используемые со специальными держателями, любимы энтузиастами и профессиональными фотографами-пейзажистами. Прямоугольные фильтры GND. Основное преимущество использования квадратных/прямоугольных фильтров заключается в том, что GND-фильтры, обязательный элемент пейзажной фотографии, доступны в основном в этом формате. Хотя некоторые круглые фильтры GND существуют, их прозрачный/темный переход всегда располагается в центре кадра. Они также позволяют легко и дешево работать с объективами разного диаметра. Круглые фильтры с резьбой менее подвержены утечке света при съемке с длинной выдержкой в дневное время и имеют меньший вес. Это особенно важно, если вы хотите прикрепить фильтр к компактной камере с выдвижным объективом, такой как камеры Sony RX100. Покупка фильтров: Хорошие бренды Фильтры могут быть изготовлены из различных материалов, от простого стекла до смолы и оптического стекла с антибликовым покрытием. Такие фильтры являются самыми дорогими. Теоретически, они также дают меньше цветовых искажений и других артефактов. Я не советую использовать низкокачественные фильтры. Они, безусловно, снижают качество изображения и лишают смысла покупку дорогих объективов про-класса. На рынке представлено бесчисленное множество брендов, когда речь идет о фильтрах. В целом, однако, бренды можно разделить на следующие категории: Про/энтузиаст: Ray Master, Kase, BW, Formatt-Hitech, Hoya Любитель: Cokin, Kenko, tiffen, Polaroid Обратите внимание, что не все бренды предлагают как круглые фильтры с резьбой, так и квадратные/прямоугольные фильтры. Проведите исследование перед покупкой, чтобы понять, что лучше всего соответствует вашим потребностям. Хороший стартовый набор для пейзажной фотографии может быть довольно дорогим, но, скорее всего, вы будете пользоваться им всю жизнь. Если вы являетесь заядлым пейзажным фотографом, подумайте о том, чтобы сделать инвестиции, а не тратить деньги на дешевые фильтры. Складывание нескольких фильтров вместе Круглые и квадратные/прямоугольные фильтры можно складывать друг с другом в различных комбинациях для получения различных эффектов. Например, вы можете сложить: больше ND-фильтров, позволяющих увеличить время экспозиции фильтр CPL и фильтр GND для удаления отражений в воде и выравнивания экспозиции по всей сцене многочисленные фильтры GND для лучшего баланса экспозиции по всей сцене Сочетать их можно бесконечно, но, как правило, следует использовать только высококачественные фильтры, чтобы свести к минимуму нежелательные цветовые оттенки, полосатость, блески и отражения. Обязательные аксессуары для фильтров При работе с фильтрами необходимо учитывать несколько важных аксессуаров. К ним относятся: Аксессуары для фильтров: (1) гафельная лента (2) переходные кольца (3) чехол (4) адаптер фильтра Lensmate для Sony RX100 Mk II (5) воздуходувка и кисть. Адаптерные кольца Step Up/ Step Down: Они позволяют использовать круглый фильтр с резьбой на объективах разного диаметра. Адаптерные кольца для держателя: Они позволяют устанавливать держатель для квадратного/прямоугольного фильтра на различные объективы. Щетка, воздуходувка и наборы для чистки: Фильтры легко загрязняются при манипуляциях с ними, а их корпус может осаждать на них пыль и/или частицы из используемого материала прокладки. Фильтр-ключ: Иногда фильтры и переходные кольца могут застрять в резьбе объектива, и фильтр-ключ позволит вам легко и безопасно снять их с объективов. Мешки для фильтров доступны для круглых и квадратных/прямоугольных фильтров. Черная клейкая лента: Она помогает герметизировать фильтры и объективы, предотвращая утечку света во время дневных длительных экспозиций и не только. Она не оставляет следов клея на вашем оборудовании. Адаптеры фильтров для компактных камер: Для некоторых компактных камер высокого класса, таких как Sony RX100, подходят какофициальные адаптеры, так и универсальные системы крепления сторонних производителей, такие какmagfilter иLensmate существуют для установки стандартных круглых фильтров с резьбой, обычно диаметром 52 мм. Физические фильтры против цифровых Фильтры бывают в виде программного обеспечения для редактирования и физических фильтров. Поскольку хорошие фильтры стоят дорого, а программное обеспечение для редактирования становится все более доступным, гибким, простым в использовании и мощным, можно склониться к тому, чтобы снимать без фильтров и накладывать их в цифровом виде после съемки. Основное различие между физическим и цифровым фильтром заключается в том, что в то время как ареальный фильтр манипулирует светом до того, как он попадает на датчик, цифровой фильтр манипулирует данными, регистрируемыми датчиком. Насколько хорошо редактирование может заменить настоящий фильтр, зависит от вида фильтра, изображения, обрезанных светлых или черных тонов (проверьте гистограмму после съемки), ваших навыков редактирования и отношения к пейзажной фотографии. Пуристы, как правило, стараются сделать все правильно в камере. Обратите внимание, что для получения наилучших результатов всегда следует снимать в формате
7 Советов по использованию градуированного фильтра в Lightroom для пейзажных фотографий
Инструменты локальной корректировки Adobe Lightroom — одни из лучших его возможностей. Градуированный фильтр — один из инструментов, который я использую чаще других при редактировании пейзажных фотографий. Очень немногие из моих изображений выходят из Lightroom без применения этих фильтров Lightroom в той или иной степени. Градуированный фильтр — это инструмент фильтров Lightroom, который позволяет применить эффект физического градуированного фильтра нейтральной плотности (ND grad) в цифровом виде в Lightroom. Градиентные фильтры ND переходят от прозрачного к темному, позволяя затемнить часть изображения, поместив фильтр перед объективом во время съемки. Возможность применить этот эффект в пост-продакшне дает вам гораздо больше гибкости в том, как градуированный фильтр влияет на изображение. Однако инструмент Graduated Filter в Lightroom может не только затемнять яркое небо. Его применение ограничивается только вашим воображением. Я собираюсь дать вам несколько советов по использованию градуированного фильтра, чтобы ускорить ваш рабочий процесс, и показать, как вы можете использовать этот инструмент более творчески, чтобы придать вашим пейзажным фотографиям потрясающий вид. 1. Держите себя в руках В модуле Разработка (D) выберите инструмент Градуированный фильтр (M). Поместите курсор в ту точку изображения, где должен начинаться эффект фильтра, и перетащите его в любом направлении. Переход начнется там, где вы начнете перетаскивание, и остановится там, где вы его отпустите. Если вы хотите, чтобы фильтр был параллелен краю изображения, попробуйте удерживать нажатой клавишу shift при перетаскивании фильтра по изображению. Если удерживать shift и перетаскивать фильтр вверх или вниз, фильтр будет располагаться горизонтально, если перетаскивать слева или справа — вертикально. 2. Редактирование фильтра После создания градиентного фильтра он не является постоянным. Вы все еще можете перетащить его туда, куда вам нужно. Вы можете повернуть его, перемещая мышь по одной из линий по обе стороны от кнопки, пока мышь не превратится в значок поворота, что позволит вам изменить угол наклона фильтра. Вы даже можете изменить степень жесткости или мягкости перехода, щелкнув и перетащив одну из параллельных линий, которые показывают, где начинается и заканчивается градация. 3. Просмотр маски фильтра Вы можете увидеть части изображения, на которые влияет фильтр, показав маску (O). Пока фильтр активен, нажатие клавиши O покажет маску. Shift-O изменит цвет маски, что может быть полезно, если цвет маски трудно различим на фоне цветов изображения. 4. Стирание нежелательных элементов Во многих случаях при перетаскивании градуированного фильтра по изображению появляются элементы, к которым вы не хотите применять эффект. Это одно из преимуществ использования инструмента Graduated Filter в Lightroom, а не физического ND-фильтра, потому что вы можете стереть фильтр с тех мест, где он не нужен. Когда фильтр активен, нажмите Кисть в верхней части панели (или Shift+T), затем перейдите в нижнюю часть панели и нажмите Стереть. Вы можете настроить размер кисти и т.д. Затем, когда маска снова станет видимой (O), кистью удалите те части фильтра, где он не нужен. Вы также можете добавить эффект фильтра к другим частям изображения тем же способом, выполнив те же шаги, но вместо «Стереть» нажмите на A или B. После этого кистью нанесите эффект на части изображения так же, как если бы вы стирали часть эффекта. 5. Добавить цветовые эффекты Вы заметите, что панель Graduated Filter имеет множество опций. Ползунки управления можно использовать многими креативными способами. Одним из моих любимых является добавление или изменение цветов в изображениях. Иногда это что-то простое, как корректировка баланса белого, которую я хочу применить только к части фотографии, но часто я использую его для добавления цветового эффекта. При активном фильтре нажмите на цветовое поле в нижней части панели градуированного фильтра, затем выберите цвет из таблицы. Перемещайте его по полю, пока не найдете цвет, который вам нравится и сочетается с другими цветами на изображении. Когда вас устроит оттенок, вы можете отрегулировать силу цвета, установив ползунок насыщенности под цветовой диаграммой. Придется немного поэкспериментировать, но в таких творческих эффектах обычно меньше — больше, так что не переборщите. 6. Добавить эффект размытия С помощью ползунка резкости можно размыть часть изображения. Это может понадобиться для создания эффекта малой глубины резкости (DOF). Это также может быть отличным способом создания эффекта наклонного сдвига в постпродакшне, если у вас нет дорогого специализированного объектива. Если передвинуть ползунок резкости влево, активный фильтр начнет размываться. Перемещайте его, пока не добьетесь нужной степени размытия. 7. Дублирование фильтра Иногда вы создаете эффект градуированного фильтра, который хотите применить к другой части изображения. Вместо того чтобы рисовать эффект, как я ранее упоминал, вы можете продублировать фильтр и переместить его в любое удобное для вас положение. Когда фильтр выбран, щелкните правой кнопкой мыши на маленькой круглой кнопке, которую вы использовали для перетаскивания фильтра по фотографии, и нажмите «Дублировать». Теперь возьмите кнопку и переместите ее в нужное место, как в совете №2. Дублирование градуированного фильтра может быть полезно во многих ситуациях. Если вы хотите использовать эффект неглубокого DOF, как в совете №6, вы можете создать фильтр для верхней части изображения позади объекта съемки, затем продублировать его и перенести в нижнюю часть изображения перед объектом съемки. Это также отличный способ усилить созданный эффект, продублировав градуированный фильтр и наложив его на оригинал, чтобы удвоить силу фильтра. Можно даже придать одному фильтру мягкую градацию, а дубликату — жесткую. Вы ограничены только своим воображением. Сводка Вы будете удивлены разнообразием способов использования фильтров Lightroom для придания блеска вашим фотографиям. Градуированный фильтр в Lightroom — это невероятно мощный инструмент, который позволит вам внести множество творческих правок в ваши фотографии. Я советую вам немного углубиться в работу и повеселиться, экспериментируя с ним. Если у вас есть советы, которые я не упомянул, пожалуйста, добавьте их в комментариях ниже. Я люблю узнавать новые способы использования моих любимых инструментов постобработки! Просмотрите нашу статью лучшие бесплатные пресеты Lightroom, чтобы узнать больше полезных советов!
