12 простых (и впечатляющих!) DIY фонов для фуд-фотографии
Сделанные своими руками фоны для фуд-фотографии идеально подходят для создания уникального вида ваших снимков. Они не только повышают качество вашей работы, но и вполне доступны или даже бесплатны! Как сделать задний план для фуд-фотографии? Мы покажем вам 12 DIY способов расширить свою коллекцию! Фотография Lukas с Pexels 12. Холст с росписью Одним из моих любимых фонов для фуд-фотографии, позволяющих создать качество журнала, является расписной холст. Покрашенные фоны на холсте имеют красивую текстуру, которая создает деревенское настроение. Они выглядят органично, но в то же время элегантно. К счастью, их довольно легко сделать, и мы покажем вам, как сделать их шаг за шагом. Во-первых, купите в местном хозяйственном магазине холст для маляров dropcloth. Это большие куски холста, которые используются для защиты пола во время покраски. Хлопчатобумажные салфетки обычно довольно большие. Но их можно разрезать, чтобы из одного отрезка ткани получить четыре фона для еды. Можно даже получить восемь, если покрасить и другую сторону! Купите образцы краски в хозяйственном магазине. Вы можете приобрести два или три образца в похожем тоне для каждого фона. Таким образом, вы получите разные оттенки, которые могут подойти к любому блюду, которое вы фотографируете. Фотография Валерии Болтневой с Pexels
Как создать волшебные фотографии натюрмортов с помощью мучных облаков | «Сделай сам» инструкция
Действие на фотографиях неподвижной жизни всегда привлекает внимание. Особенно если вы имеете дело с едой! Поливные соусы, брызги кофе и падающие посыпки делают фотографии аппетитными. Изображения становятся гораздо более живыми и увлекательными. Давайте попробуем по одному трюку за раз и посмотрим на креативные фотографии с красивыми облаками из муки. Почему фотографировать муку сложно и как это исправить! Когда я впервые попытался сделать динамическое изображение с помощью муки, я обнаружил, что просто подбросить немного муки в воздух — не очень умный способ сделать снимок. Во-первых, движение муки практически неконтролируемо. Во-вторых, она имеет тенденцию падать непривлекательными кусками вместо красивых облаков. Рассеивание сцены с помощью ситечка работает лучше. Но у него нет такой энергии, как у миниатюрного взрыва. И выглядит не так захватывающе. Решение пришло в виде DIY-устройства. Мне нравится называть его «облачным пистолетом» Разница между пистолетом для облаков DIY и ситечком. Последний может создать красивый поток порошка в небольших масштабах, но он не выглядит очень динамичным Планируйте съемку с помощью эскиза Хорошая практика — начинать с эскиза. Это поможет вам найти мотивацию для того, чтобы мука попала в кадр в первую очередь. Если вы снимаете твердые конфеты, мука будет неуместна. Но печенье или кексы будут смотреться отлично. Или посуда для выпечки, без каких-либо продуктов. Тема выпечки — очевидный и самый универсальный выбор. Но мука также работает со многими вариациями. Я бы с удовольствием посмотрела на ваш взгляд на мучные облака в теме макарон! Сделайте набросок и решите, какой реквизит вам нужен и как вы собираетесь его расположить. В моем случае это простая балансировочная композиция со скалкой, венчиком, яйцом и ложечкой муки на кончике пальца. Это означает, что мне понадобятся предметы в натюрморте. И мне также нужны средства для удержания их в этом неустойчивом положении. Сначала нужно нарисовать эскиз! Собираем реквизит и оборудование Вам понадобятся следующие реквизиты: Маленький шаровой насос; Бумажный конус; Немного муки; Неживые компоненты (например, различные кухонная утварь); Средства для фиксации всего, что устойчиво держится в воздухе, например, клеевой пистолет. Список реквизита короток и прост В моей композиции есть яйцо. Это не свежее яйцо, а пустая скорлупа. Я рекомендую использовать яичную скорлупу, потому что это избавит вас от множества проблем. Яичная скорлупа легкая, поэтому ее легче склеить и удержать на месте. И если скорлупа по какой-то причине упадет, то это будет всего лишь трещина или кучка осколков. Но не мокрая, липкая катастрофа. И вы не потеряете отличный завтрак. Быстрый совет: работайте с пустыми скорлупками вместо яиц. Это сэкономит вам много времени. Что касается оборудования, то необходимый набор — это камера, штатив, любой источник света, подходящий для съемки на высокой скорости. В моем случае это два спидлайта со стрип-боксом и большим рассеивателем. Вам также понадобится дистанционный спуск или помощь ассистента. Вы можете использовать почти любой объектив. Но что-то вроде 105 мм будет лучшим выбором. Таким образом, вы сможете держать камеру дальше от действия и в большей безопасности от порошка, который может попасть между ее движущимися деталями. Что такое DIY Cloud Gun и как он работает Устройство очень простое. Возьмите насос для воздушных шаров (его можно найти в любом магазине товаров для вечеринок) и лист бумаги. Заверните бумагу в конус и прикрепите ее к насосу для воздушных шаров с помощью малярного скотча. Сказать особо нечего, используйте плотную бумагу и не делайте слишком широкий конус. Вот и все! Наполните бумажный конус мукой и надавите. Вот оно, ваше фантастическое мучное облако! Попробуйте сделать это несколько раз, чтобы найти оптимальное количество муки для вашего конкретного устройства. А теперь давайте попробуем создать не одно облако, а хорошо продуманный художественный натюрморт с ним. Два варианта насосов для воздушных шаров я использовал для создания мучных облаков. Оба варианта одинаково хороши Держите все предметы на месте с помощью клея и вязальных спиц После облачной пушки самое необходимое — это система поддержки для натюрморта. Я люблю контролировать как можно больше аспектов сцены. Поэтому я собираюсь закрепить все ровно и удалить все видимые опоры во время постобработки. Самый дешевый и простой известный мне способ держать скалку в воздухе — это пара игл для вязания, держатель и клеевой пистолет. Приклейте спицу (или деревянную шпажку, подойдет что угодно) к скалке одним концом, а другой конец закрепите держателем. Убедитесь, что вы держите его на должной высоте. Мне нужно было достаточно места, чтобы впоследствии поместить руку под скалкой. У меня получилось, что вся конструкция балансирует на моих пальцах. Как держатели, я использовала простые зажимы для вышивки и скрапбукинга. Дешево, легко найти, и очень полезно. И последнее замечание. Не совершайте мою ошибку и не используйте нитку или струну! Если только вы не можете очень, очень устойчиво фиксировать ими свои объекты. Не вешайте свои вещи только на проволоку, потому что они будут качаться и вращаться под потоком мучного порошка и станут сплошной головной болью. Движение может затруднить постобработку. Поэтому следите за тем, чтобы во время съемки ничего не двигалось. В прошлом я пробовал использовать проволоку, но это была такая головная боль, что я больше никогда этого не сделаю! Измените композицию, чтобы сделать ее устойчивой и неподвижнойРасположите объекты натюрморта, оставив немного места для облака. Лучше всего сделать пробную композицию в виде простого плоского слоя, прежде чем подвешивать все в воздухе. Так вы сможете убедиться, что ваши реквизиты хорошо смотрятся вместе. Используйте клеевой пистолет и тонкие, но прочные опорные элементы. Позже их можно будет легко удалить. Сделал тестовую композицию, ничего не приклеивая и не подвешивая. Просто чтобы посмотреть, как это выглядит. Я начал с закрепления скалки в воздухе с помощью клеевого пистолета и пары опор. Под скалкой много места, потому что я хочу, чтобы казалось, что я балансирую все в руке. <Затем я добавил пустую яичную скорлупу и приклеил к ней деревянный совок. К другой спице я приклеил венчик и прочно закрепил его на вершине всей конструкции. Убедитесь, что все ровно и неподвижно. Постепенно создавайте сбалансированную конструкцию Используйте два источника света для освещения сцены Освещение очень простое. Я использовал только два спидлайта. Ключевой свет находится в небольшом стрип-боксе справа и слегка позади сцены. Он освещает порошок, делая его светящимся. В качестве заполняющего света используется еще один спидлайт. Я установил его за большим рассеивателем с левой стороны. Он поднимает тени и придает больше объема объектам нашего натюрморта. Если у вас
7 Отличных альтернатив белому фону для фотографий
Подбор подходящего фона для фотографии может оказаться непростой задачей. Он должен иметь правильный цвет, правильную текстуру, быть легким для подъема и монтажа и не стоить целое состояние. Давайте посмотрим, какие простые и дешевые фоны для фотографий можно использовать для жизни, еда, и продуктовая фотография. Даже если у вас нет собственной студии (пока!). На что обратить внимание в биографии На протяжении многих лет я использовал различные материалы в качестве съемочных поверхностей. От некоторых я отказался. Некоторые настолько удобны в работе, что останутся со мной навсегда. Я работаю в своей домашней студии, но часто приходится перемещаться в мастерскую или ресторан моих клиентов для съемки. Поэтому мои фоны должны не только красиво смотреться в кадре. Они должны быть достаточно легкими, чтобы их можно было перемещать по студии. И достаточно портативными, чтобы брать их с собой на места съемок. Рассмотрим некоторые варианты. 7. Деревянные доски Фуд-фотографы влюблены в деревянные фоны. Дерево придает фотографиям ощущение присутствия человека, тепла и уюта. Оно имеет земную, естественную привлекательность. И оно может выглядеть совершенно по-разному в зависимости от того, как вы его обработаете. Толстое полированное дерево может передать атмосферу богатства и процветания. Потертые деревянные доски, заново окрашенные, идеально подходят для деревенских и сельских сцен. Цельный или собранный? Первое, что вы должны выбрать, это какой фон вам больше нравится. Вам нужен цельный или собранный? В качестве поверхности для съемки можно использовать цельные деревянные доски. Здесь вы можете играть с тонами и оттенками и красить их в любой цвет, который вам нравится. Вы можете сначала покрасить доску темным цветом, а затем нанести на нее грязный пастельный слой. Для этого следует работать широкой кистью или губкой для мытья посуды, позволяя темному слою просвечивать. Или вы можете скомбинировать несколько более узких досок. Я рекомендую купить дешевые сосновые доски. Придайте им деформированный вид с помощью проволочных щеток. Двигайте щеткой по дереву вдоль текстуры. Это удаляет более мягкие части и высвобождает текстуру! После этого протравите его специальными растворами или комбинацией уксуса, стальной ваты и чая. Это увлекательный процесс сам по себе и тема для другой статьи. С цельной доской легче всего работать, так как получается ровная поверхность с красивой текстурой. В случае с собранными досками нужно подумать об их направлении в раме. Если вы размещаете их параллельно краям вашей рамы, она должна быть геометрически идеальной. Если вы хотите угол, вам нужно тщательно решить, какой именно. Но у собранных фонов есть одно большое преимущество. Их невероятно легко транспортировать. Просто сложите доски вместе и положите их в вашу обычную сумку для штативов и подставок. Дерево доступно по цене и универсально. Если вы не хотите покупать его для своего DIY фона, посмотрите вокруг. Возможно, у вас уже есть подходящий предмет мебели. Или вы можете найти амбарную дверь и превратить ее в вашу новую любимую поверхность для съемки. Еще одно удобство узких досок в том, что их можно собирать в полки 6. Бумажный и виниловый фотофон Когда мне нужны солидные цвета, я всегда обращаюсь к бумаге. Иногда я не могу смешать понравившийся мне тон и покрасить им лист фанеры, но мне всегда удается найти бумагу нужного оттенка. Чаще всего я покупаю бумагу для пастели, она толще обычной и не так легко сминается. Цветная бумага бывает разных размеров, лучший для меня — А2 (420 594 мм). Достаточно маленький, чтобы хранить ее в листах (не в рулонах, которые потом трудно расправить). И достаточно большой, чтобы можно было работать над композицией и не беспокоиться о выходе за края. Можно даже использовать бумагу для ремесел и строительную бумагу, особенно если вы собираетесь фотографировать что-то вроде гамбургеров и хот-догов. А пергаментная бумага — естественный фон для сцен с выпечкой. Винил работает так же хорошо. Он дороже, но и долговечнее. Цветовое блокирование и супрематизм Бумага лучше всего подходит, если вы хотите поэкспериментировать с блокировкой цвета. Это может быть минималистская композиция с одним простым объектом и контрастным фоном. Скажем, лист монстеры на желтой бумаге. Или это может быть сложная сцена, вдохновленная Питом Мондрианом или Казимиром Малевичем. Выберите яркий цветной лист бумаги в качестве поверхности для съемки. Используйте другой лист бумаги, чтобы вырезать простые фигуры. Создайте простую композицию, вдохновленную супрематией. И вуаля! Будьте осторожны с пятнами Самый большой недостаток бумаги: ее нельзя стирать. Если вы прольете на нее что-нибудь, вам придется ее выбросить. А если вы снимали, скажем, печенье, то оно может оставить пару жирных пятен, которые невозможно удалить. Но вы можете использовать листы винила несколько раз. 5. Как использовать бумагу в качестве фона для фотографий на холсте Отличный способ использования бумаги — работать с ней как с холстом для авангардной живописи. Ведь вы должны рисовать на бумаге! Так почему бы не сделать это со своей фуд-фотографией? Здесь столько возможностей для экспериментов! Самое простое, что вы можете сделать, это нанести несколько мазков широкой кистью. И поместите объект прямо поверх получившегося пятна. Ярко окрашенные продукты, такие как фрукты и салаты, выглядят великолепно, особенно если вокруг разбросаны листья или специи. Кроме того, вы можете пролить немного чернил и создать эффектную натюрморт в качестве рамки для снимка вашего продукта. Или посыпьте мокрую белую бумагу акварелью, чтобы создать нежные пастельные пятна и плавные градиенты. А если вы снимаете сладости, почему бы не покрасить шоколад и сиропы? Использование бумаги в качестве холста устраняет необходимость в дополнительном реквизите Вы можете создать сложную композицию, если хотите (а я неравнодушен к сложным композициям). Но если вы снимете только цветовое пятно и ваш главный объект, это все равно будет выглядеть идеально. Я снимал аксессуары для местного магазина и решил использовать акварельные фоны. 4. Альтернативы камню и мрамору Мраморные поверхности появились на сцене фуд-фотографии несколько лет назад, и они здесь, чтобы остаться. Настоящий мрамор довольно дорог. И, честно говоря, с ним трудно работать. Если у вас нет мраморного стола для кухни, приготовьтесь работать с нелепо тяжелым куском камня. У меня нет ни сил, ни желания поднимать что-то настолько тяжелое каждый раз, когда я хочу подстрелить пару морковок. Поэтому я доволен керамической напольной плиткой в качестве альтернативы. В любом магазине товаров для дома есть множество видов напольной плитки для ванных комнат и кухонь. Многие из них очень похожи на натуральные текстуры. Они обычно предлагают небольшую площадь поверхности для работы, но если вам удастся найти один размером 2424
Полное руководство по проталкиванию и протаскиванию пленки
Если вы решили заняться кинофотографией, вы могли столкнуться с терминами «толкать» или «тянуть» пленку. Но что именно они означают? Существует много информации на эту тему. Многое в ней запутано, а некоторые просто неверны. Мы здесь, чтобы прояснить ситуацию. Это наше полное руководство по проталкиванию и протягиванию пленки. К концу этой статьи вы станете хозяином своих рулонов пленки. Кристофер Брайан-Смит Понимание ISO в пленочной фотографии Перед тем как перейти к деталям проталкивания и протягивания пленки, необходимо рассмотреть ISO. Это один из самых фундаментальных аспектов пленочной фотографии. А ISO — это один из углов экспозиционного треугольника. ISO означает скорость пленки. Это обозначение, используемое для определения степени чувствительности рулона пленки к свету. Меньший номер ISO означает, что пленка менее чувствительна к свету, чем рулон с более высоким номером ISO. Так, рулон пленки ISO 200 менее чувствителен, чем рулон пленки ISO 800. Пленка с высоким ISO более чувствительна к свету, что означает, что они хорошо работают в ситуациях с низкой освещенностью. Однако за чувствительность приходится платить качеством изображения. Чем выше ISO, тем больше зернистости пленки вы увидите на изображении. Пленки с более низким ISO дают изображения с минимальной зернистостью или вообще без нее. На цифровой камере вы можете изменить ISO одним нажатием кнопки. Это не занимает много времени, и вы можете делать это между съемками. Но с пленочной фотографией все не так просто. Каждый рулон пленки имеет фиксированное значение ISO, которое нельзя изменить. Единственный способ изменить ISO — сменить картридж с пленкой. Как только рулон окажется в вашей камере, вы не сможете изменить ISO, пока не закончите весь рулон. Это одна из причин отставания пленочной фотографии от цифровой за последние несколько десятилетий. Пленочные камеры не имеют такой гибкости в настройках, как ISO. Но при использовании пленки вы не совсем бессильны. И именно здесь в игру вступают толкание и вытягивание пленки. Альфонсо Рейес Что такое толкающая и тянущая пленка? Передержка пленки — это когда вы обращаетесь с рулоном пленки так, как будто у него больше или меньше скорость пленки. Вместо того чтобы следовать процедуре, указанной на коробке с пленкой, вы занижаете или переэкспонируете пленку. В этом процессе есть две части. Есть внутрикамерная часть процедуры, когда вы снимаете пленку. Затем происходит проталкивание и протягивание на этапе проявки. Толкать и тянуть можно как цветную, так и черно-белую пленку. Передвижной фильм Продвижение пленки — это когда вы обращаетесь с рулоном пленки так, как будто у него более высокое ISO. Если скорость коробки ISO 200, вы настраиваете и снимаете так, как будто ISO 400 или 800. Мы измеряем ISO в стопах. Если вы переводите пленку с 200 на 400 ISO, вы переводите пленку на один стоп. Если вы снимаете на пленку 200 при 800 ISO, вы сдвигаете ее на два стопа. Изменить настройки фотоаппарата, чтобы нажать на пленку, очень просто. Когда вы заряжаете пленку, установите ISO на один или два стопа выше, чем указано на коробке. Это обманет вашу камеру, заставив ее думать, что ISO выше, чем на самом деле. Если ваша пленочная камера — полностью аналоговая, без автоматических функций и помощи при экспозиции, вы можете использовать светомер. Установите нужное вам ISO на светомере и снимайте соответственно. Но если в вашей камере есть встроенный светомер и автоматические настройки, все, что вам нужно сделать, это установить ISO на одну или две ступени выше. Камера будет считать, что ISO равно тому значению, которое вы установили, изменяя выдержку и апертуру. При такой настройке камеры пленка недоэкспонируется, поскольку при съемке на нее попадает меньше света. А затем вы компенсируете это, проявляя пленку в течение более длительного времени. Прессование пленки увеличивает контрастность ваших изображений. Оно углубляет черные и темные цвета, создавая более зернистую текстуру пленки. Иммо Вегман Вытягивание пленки Как вы можете себе представить, протяжка пленки противоположна ее проталкиванию. Вместо того чтобы продвигать пленку на несколько стопов вверх, вы тянете ее на несколько стопов вниз. Если вы используете пленку 800 ISO, вы снимаете на пленку 400 или 200 ISO. Затем вы проявляете пленку в течение более короткого времени. Процесс съемки в фотоаппарате такой же, как и при проявке пленки. Вы обманываете свою камеру, устанавливая нужную вам скорость ISO, а не скорость, указанную на коробке. А если камера не автоматическая, вы регулируете выдержку и диафрагму в соответствии с рекомендациями светомера. Перетянутая пленка скорее переэкспонирована, чем недоэкспонирована. Вы даете пленке больше света, чем рекомендует скорость коробки. Сокращение времени проявки компенсирует дополнительный свет во время экспозиции. Вытягивание пленки уменьшает контрастность изображения. Она может высветить детали в тенях или на плохо освещенных участках снимка. Она приглушает цвета и может уменьшить зернистость пленки с высоким ISO. Вытягивание пленки гораздо чаще встречается на черно-белой пленке. Вы можете вытягивать цветную негативную пленку, но мы не рекомендуем этого делать. Цветная пленка плохо реагирует на недоэкспонирование. Ваши изображения будут темными, а цвета не будут яркими. Барна Ковач Проявка пленки с вдавленным и вытянутым слоем Недодержка или передержка пленки в камере — это только половина успеха. Независимо от того, натягиваете вы пленку или нет, вам необходимо компенсировать изменение ISO в процессе проявки. Если вы сдаете рулоны в пленочную лабораторию для проявки, вам нужно сообщить им, что пленки были сдвинуты или раздвинуты. Лучше всего объяснить это продавцу. Но если вы отправляете пленку по почте, оставьте записку и пометьте пленку. Для маркировки пленок вам понадобится перманентный маркер. Укажите, на сколько стопов вы отодвинули или задвинули пленку, написав прямо на канистре с пленкой. Отметка 1 означает, что вы сдвинули пленку на один стоп. Написание -2 означает, что вы отодвинули пленку на два стопа. Здесь приведены некоторые рекомендации по проявке протянутой или проявленной пленки, если вы фотограф-любитель. Развитие толчка Когда вы нажимаете на пленку, вы недоэкспонируете ее. Поэтому, если вы проявляете рулон как обычно, все ваши снимки будут недоэкспонированы. Вам нужно компенсировать дополнительный свет, увеличив время в жидкости для обработки. В качестве примера возьмем фотопленку Kodak T-Max 400 ISO, проявленную в соотношении раствора 14. Пленке потребуется 6,75 минут в растворе, если вы проявите ее в соответствии с коробочной скоростью. Если вы продвинете ее на один стоп до 800 ISO, ей потребуется 8 минут. Если вы продвинете ее на два стопа до 1600, ей потребуется 8,5 минут в растворе. Развитие Когда вы протягиваете пленку, вы сокращаете время проявки.
Как сделать софтбокс своими руками (дешево и легко!)
Голая вспышка или стробоскоп создают резкие тени и горячие пятна. Но если использовать софтбокс, та же вспышка создаст мягкий, лестный свет. Софтбокс — это, по сути, большая коробка, которая крепится к свету. Он имеет белую рассеивающую панель спереди для смягчения света, отсюда и название. Несмотря на простоту конструкции, комплекты софтбоксов для освещения могут быть дорогими. Создание собственного софтбокса — простой и недорогой способ смягчить свет от вспышки или строба. Создание базового софтбокса занимает всего около 20 минут. Если вы немного покопаетесь в кухонных шкафах, вы можете найти необходимые материалы под рукой. Это значит, что вы можете сделать DIY софтбокс за $0. Если у вас еще нет некоторых материалов, например, алюминиевой фольги и скотча, это обойдется вам всего в несколько долларов. В этом руководстве мы сосредоточились на создании самого простого и недорогого софтбокса, который при этом дает отличный свет. Похож ли он на настоящий софтбокс? Нет, он немного громоздкий и не складывается для хранения. Но если у вас ограниченный бюджет или вы хотите попробовать софтбокс, прежде чем вкладывать в него деньги, попробуйте этот проект DIY освещения фотографий. Что вам понадобится для создания софтбокса своими руками Коробка. Чем больше коробка, тем мягче будет свет, но тем неудобнее ее использовать. Для этого урока я использовал транспортную коробку размером примерно с коробку из-под обуви. Этот размер хорошо подходит для накамерной вспышки. Если вы планируете использовать накамерную вспышку, вы можете использовать коробку большего размера для еще более мягкого света. Белый мусорный пакет (или другой рассеивающий материал). Белый мусорный пакет действует как рассеивающая панель в передней части коробки, смягчая свет. Вы можете использовать любой белый материал , который пропускает свет, например, старую белую футболку или простыню. Рассеивающий материал должен быть как минимум на несколько дюймов больше верхней части вашей коробки с каждой стороны. Коробочные ножницы или скальпель — самый простой способ разрезать картонные коробки. Вам также понадобятся ножницы, чтобы разрезать диффузионный материал. Лента. Для этого проекта можно использовать любую большую ленту. Обычная невидимая лента слишком тонкая, но отгрузочная лента, клейкая лента или малярная лента — все они достаточно широкие и липкие, чтобы справиться с работой. Маркер. Вам понадобится маркер, чтобы создать отверстие нужного размера для вашей вспышки. Вспышка на горячем башмаке. Это руководство по изготовлению софтбокса для вспышки на горячем башмаке. Вы можете скорректировать инструкции для большего света. Чтобы точно следовать этому шагу, вам понадобится вспышка «горячий башмак» с наклонной головкой, которая может быть направлена прямо вверх. Важно: Не используйте этот софтбокс на любом горячем на ощупь предмете. Размещение картона на горячем предмете может создать опасность пожара. Большинство вспышек горячая обувь на ощупь прохладные. Как сделать софтбокс для вспышки «горячего башмака» 1. Снимите верхние заслонки Сначала избавьтесь от надоедливых верхних клапанов на коробке. С помощью кусачек срежьте верхние клапаны так, чтобы получилась коробка с одним открытым концом. На этом конце коробки будет располагаться диффузионная панель, обращенная к объекту съемки. Отрезанные части коробки можно переработать или выбросить. 2. Трассировка отверстия для вспышки Открытый конец теперь является передней частью софтбокса DIY. Установите вспышку на нижний край софтбокса, а не на заднюю часть. Это позволит вам направить свет внутрь бокса для получения еще более мягкого освещения. Это также облегчает процесс. Выбирайте, какую сторону использовать, исходя из того, какой ориентации вы хотите видеть ваш софтбокс. Я решил разместить отверстие для вспышки на одной из двух длинных сторон коробки, чтобы мой DIY-софтбокс имел форму горизонтального прямоугольника. Если вам нужна вертикальная форма, выберите одну из более коротких сторон коробки. Выбрав сторону, наклоните головку вспышки прямо вверх. Затем установите головку вспышки примерно в центре этой стороны. Обведите головку вспышки маркером. (Головка вспышки — это часть вспышки, из которой выходит свет.) 3. Создайте заслонки для удержания вспышки на месте Нарисуйте X внутри прямоугольника, который вы прорисовали ранее. С помощью кусачек вырежьте по линии X. НЕ вырезайте по линиям прямоугольника, который вы создали при трассировке головки вспышки. Вы хотите создать плотную щель, через которую будет проходить вспышка, с четырьмя треугольными прорезями, вырезанными в коробке, а не большое отверстие. При вырезании не делайте слишком маленькие отверстия. Вы всегда можете вырезать их немного больше, если вспышка не поместится. После того как заслонки вырезаны, вставьте головку вспышки в отверстие, чтобы проверить посадку. Вы хотите, чтобы головка вспышки плотно прилегала, чтобы вам не пришлось приклеивать софтбокс к самой вспышке. Если вспышка не помещается в отверстие, сделайте X немного больше, понемногу, пока не добьетесь хорошей посадки. Как только вы убедились, что вспышка подходит, снимайте ее перед следующим шагом. 4. Обклейте внутреннюю часть DIY софтбокса алюминиевой фольгой Следующим шагом выложите всю внутреннюю часть софтбокса фольгой. Вырежьте в фольге отверстие, соответствующее отверстию для вспышки, чтобы фольга не перекрывала отверстие. При необходимости закрепите ее скотчем. Алюминиевая фольга отражает свет внутри коробки. Даже если головка вспышки направлена вверх, свет все равно будет направлен из передней части софтбокса на объект съемки. 5. Создание панели диффузии И наконец, накройте переднюю часть софтбокса белым рассеивающим материалом. Я использовал мусорный пакет, но вы также можете использовать белую ткань от старой футболки, простыню или занавеску. Все, что у вас есть под рукой. Если вы используете мусорный пакет, вы можете использовать одну сторону пакета и разорвать шов, чтобы использовать только один слой. Оставьте швы пакета нетронутыми и используйте два слоя мусорного пакета для еще более мягкого света. Я решил использовать два слоя. Вырежьте материал по размеру передней части софтбокса, плюс дюйм или два, чтобы материал обернулся вокруг передних сторон коробки. Поместите материал на коробку и закрепите его скотчем. Используйте по одному длинному куску ленты с каждой стороны, чтобы полностью закрепить материал без зазоров. 6. Вставьте вспышку и начните съемку Ваш софтбокс построен, теперь осталось добавить вашу вспышку. Направьте головку вспышки прямо вверх, затем просуньте вспышку в отверстие. Оставьте вспышку направленной прямо вверх, к потолку. Фольга внутри поможет отразить свет в отверстие, чтобы получить красивый мягкий свет. Оставляйте немного места между головкой вспышки и верхней частью софтбокса, не загоняйте свет так далеко вверх, чтобы он касался фольги. Вот как выглядели мои фотографии с моим DIY софтбоксом и с голой вспышкой: Без вспышки With DIY softbox Фотография с использованием DIY софтбокса создает гораздо более мягкий свет, менее резкий для объекта съемки. Если внимательно посмотреть справа от объекта съемки, винтажной камеры, можно
10 DIY идей освещения для фотосъемки | Сделай сам модификаторы для вспышек
Я работаю студийным фотографом уже более 20 лет. За это время я понял, что, хотя я регулярно использую высококлассное осветительное оборудование, некоторые из моих лучших снимков были сделаны с помощью недорогих спидлайтов и некоторых модификаторов вспышки DIY. Спидлайты — определенно один из моих любимых источников света. Они портативны и просты в использовании, но не велики, как студийные стробоскопы. Но иногда бренды светового оборудования не предлагают подходящих аксессуаров для ваших нужд. Тогда вам придется проявить изобретательность и сделать свой собственный. Необходимо проявить немного изобретательности и DIY attitude, чтобы превратить бытовые предметы в отличные инструменты для формирования света. Мы покажем вам, как это сделать и создать уникальные снимки, сэкономив при этом немного денег. Здесь представлены 10 DIY-проектов для создания отличных инструментов для формирования света для ваших спидлайтов. Кроме того, для начинающих фотографов вы можете ознакомиться со статьей здесь. Силиконовые аксессуары для кухни становятся фильтрами и снудами В вашем местном супермаркете полно полезных вещей, которые вы можете превратить в легкие моды! Вам просто нужно обойти их первоначальное предназначение и найти новые способы их использования. Мой любимый раздел для этого — отдел кухонных аксессуаров. Я часто нахожу такие вещи, как эти разборные силиконовые чашки разных цветов и эта силиконовая воронка. Силиконовые складные чашки растягиваются и идеально подходят для установки перед моим спидлайтом. Они отлично подходят в качестве цветовых рассеивателей, которые можно использовать для создания эффекта тонирования изображения. Вы можете использовать силиконовую воронку в качестве сопла. Она создает контролируемое световое пятно, которое позволяет точно осветить определенную область изображения. Пекарская бумага становится смягчителем света Еще один действительно полезный предмет из кухонного прохода супермаркета — рулон бумаги для выпечки. Это, пожалуй, самый быстрый и простой способ смягчить свет. Вам просто нужно обернуть бумагу для выпечки вокруг передней части вашего спидлайта, чтобы создать небольшой купол. Чем больше бумаги для выпечки вы используете, тем мягче будет свет. Диффузор из стальной ваты Еще одна отличная находка, на этот раз из отдела чистящих средств в супермаркете. Это может показаться ужасно странным. Зачем кому-то использовать стальную вату в качестве модификатора света? Но я использую ее уже много лет и получаю отличные результаты. Вот как вы можете начать использовать ее тоже. Сетка, из которой сделаны эти шарики из стальной ваты, идеально подходит для работы в качестве рассеивателя света. Вам просто нужно поместить ее перед спидлайтом. Он рассеивает свет, создавая радиальное рассеивание без горячей точки. Банка чипсов Pringles превратилась в снуд В супермаркетах тоже есть что предложить. Форма, размер и серебристая внутренняя поверхность банок Pringles делают их идеальными для многих DIY модификаторов света. Удивительно, как они подходят для большинства спидлайтов, представленных на рынке. Я покажу вам здесь пару проектов снутов и барндуров, но есть много чего еще, что вы можете сделать с этими банками. Во-первых, если вы не хотите, чтобы это выглядело слишком дешево и грязно, вы можете начать с покраски банки в матовый черный цвет. Это придаст ей вид аксессуара для фотосъемки более высокого класса. Если вы не упомянете об этом, никто никогда не узнает, что это банки с чипсами Pringles. Примечание: подумайте о том, чтобы надеть перчатки, если вы не хотите, чтобы ваши пальцы окрасились в черный цвет, как это сделал я. Затем возьмите нож x-acto и отрежьте дно банки, чтобы получить бездонную трубку. Установите трубку на переднюю часть вашего спидлайта. Это может потребовать небольшой формовки для адаптации к форме головки спидлайта, но она подойдет. Используйте пластиковую крышку перед трубкой, чтобы получить мягкий точечный свет с пушистыми краями. Чтобы сделать этот прожектор более узким, можно использовать черные соломинки для коктейлей в передней части трубки. Соломинки заставят свет идти только в одном направлении. А это создаст более жесткое и концентрированное световое пятно. Другой подход заключается в том, чтобы не отрезать дно банки, а вместо этого вырезать две заслонки, которые работают как барндоры. Это даст возможность контролировать рассеивание света в зависимости от положения бардооров и желаемого светового эффекта. Другие варианты включают вырезание различных отверстий в банке для получения других световых эффектов. Я использую банку с множеством дырочек для создания эффекта рассеянного света на фоне. Или я вырезаю фигуры, например, звезды или сердца, чтобы создать фантазийные световые эффекты. Рисунок транспортной трубки Световой меч Этот инструмент можно найти в любом магазине декоративно-прикладного искусства. Его очень легко превратить в инструмент для формирования света типа светового меча. Поскольку это обширная трубка, она фактически представляет собой меньшую трубку внутри чуть большей. Это означает, что из одной трубки можно собрать два световых меча. Важно выбрать полупрозрачную белую и легкую трубку. В противном случае она может создать слишком большую нагрузку на головку спидлайта и потенциально повредить ее поворотный механизм. Идея заключается в том, чтобы превратить маленький пучок света, исходящий от спидлайта, в большую световую трубу. Это позволит получить большое распространение мягкого и ровного света. Такое равномерное распространение света вдоль трубки обусловлено использованием выпуклого зеркала заднего вида в слепой зоне на противоположной стороне трубки. Зеркало отражает свет обратно, делая его равномерным. Вы также можете использовать алюминиевую фольгу для отражения света. Это не даст такого же результата, как выпуклое зеркало, которое отражает свет гораздо лучше, но это вариант. С помощью этого светового аксессуара вы можете создать 360-градусное распространение света, используя трубку как есть. Или вы можете получить меньшее распространение света, используя серебряную ленту, приклеенную внутри трубки. Это заставит свет отражаться и создаст более узкое распространение. Одноразовые пластиковые миски как косметическое блюдо Много проектов DIY по созданию красивых блюд было сделано с использованием металлических салатников. И большинство из них действительно хороши. Но они, как правило, сложные и трудоемкие. Это связано с тем, что они требуют резки и шлифовки металла. Честно говоря, это не для меня. Но я все еще хочу иметь свою собственную посуду для красоты. Вот что у меня получилось. Я решил попробовать сделать это, используя простые пластиковые миски, которые можно купить практически за бесценок. Кроме того, пластик гораздо легче резать и формовать, чем металл. Я использовал большую и глубокую пластиковую миску, салатник поменьше, два болта и шесть гаек. Я начал с того, что очертил форму головы вспышки шарфиком, чтобы иметь представление, где резать. Затем я вырезаю X в центре очерченной фигуры. Я сложил четыре створки обратно, чтобы использовать их в качестве опорной базы для крепления к вспышке. Делать все это нужно
Как легко перенести фотографию на ткань
Я всегда призываю людей делать больше со своими фотографиями, чем хранить их на компьютере. В этой статье я покажу вам простой метод переноса фотографий на ткань, чтобы вы могли попробовать уникальные и творческие проекты с использованием своих собственных фотографий! Чтобы следовать этому руководству, вам понадобится: Изображения, напечатанные с помощью лазерного принтера на обычной бумаге Ткань для переноса напечатанного изображения Трансферный гель medium Чистая щетка Чистая, тепловатая вода Фен Утюг Я рекомендую вам защитить ваш стол (или любую другую рабочую поверхность) от повреждений. Используйте для работы коврик, доску из фанеры или картона. Это также уменьшит скольжение и сделает работу более комфортной. Какую ткань использовать для переноса фотографий? Хотя фотографии можно переносить на многие виды ткани, я рекомендую использовать ткань из хлопка. Вы можете использовать простой кусок ткани или перенести свою фотографию на готовые изделия, такие как сумки или подушки. Вы можете использовать материалы любого цвета, но имейте в виду, что это может повлиять на видимость цветов вашего изображения. По этой причине обычно используются ткани светлых/натуральных цветов. Как подготовить ткань к переносу фотографии Чтобы избежать неожиданностей, постирайте ткань перед переносом изображения. Это также позволит удалить все небольшие пятна, которые могут случайно появиться на ткани. Морщины и складки повлияют на качество переноса фотографии, поэтому после того, как ткань чистая и сухая, необходимо прогладить и расправить ее. Вы можете легко увидеть разницу между гладкой, выглаженной частью ткани справа и помятой частью ткани слева Как переносить изображения на ткань с помощью трансферного геля Эта техника требует некоторой практики. Я рекомендую вам сначала попробовать перенести напечатанное изображение на какую-нибудь обрезки ткани, и только потом приступать к окончательному проекту. Поэтому распечатайте несколько дополнительных копий и поищите в своем шкафу рубашку, которой вы готовы рискнуть (или просто купите какую-нибудь дешевую ткань) Трансферный гель — подходящий метод для переноса любого замысловатого изображения с большим количеством деталей. Я рекомендую его для любых фотографий, но особенно для портретов и пейзажей. Гель хорошо передает цвета, поэтому вам не нужно ограничиваться черно-белыми изображениями. С другой стороны, этот метод, хотя и довольно простой, может отнять немного времени. Обязательно дайте гелю достаточно времени для высыхания и будьте осторожны при проявлении изображения. Не расстраивайтесь, если первые пару раз, когда вы попробуете гель для переноса, результат вас не удовлетворит. Моя конечная цель — перенести изображение на холщовую сумку, но сначала я попробую перенести изображение на дешевую хлопковую ткань. Печать фотографий на лазерном принтере для успешного переноса. При использовании лазерных принтеров изображение печатается только на поверхности бумаги, поэтому мы можем перенести пигмент на ткань. Струйные принтеры, с другой стороны, вводят чернила глубоко в бумагу, поэтому у нас нет слоя пигментов. Убедитесь, что вы печатаете фотографию на обычной бумаге. Фотографическая бумага ламинируется, поэтому ее следует избегать. Чтобы облегчить себе жизнь и сэкономить время, обрежьте излишки бумаги вокруг изображения перед нанесением гелевого средства. Нанесите трансферный гель на изображение и поместите его на ткань Кистью нанесите трансферный гель на лицевую сторону изображения (не на обратную). Количество геля очень важно. Сначала нанесите щедрое количество геля и убедитесь, что он равномерно покрывает все изображение. Я рекомендую следовать порядку. Я начинаю наносить гель на изображение горизонтальными мазками слева направо и от верхней части изображения к нижней. По мере работы добавляйте столько гелевого трансфера, сколько вам нужно. Сделайте второй проход кистью, чтобы убедиться, что гель распределен равномерно, и удалить излишки геля. Лучше всего делать это чистой от геля кистью. Позвольте трансферному гелю высохнуть в течение пары часов Положите фотографию лицевой стороной вниз на ткань так, чтобы гель соприкасался с ней. Прижмите фотографию к ткани и убедитесь, что на ней нет пузырей. Дайте гелю высохнуть в течение нескольких часов. Чтобы убедиться, что перенос фотографии на ткань прошел успешно, следите за тем, чтобы не двигать ткань или бумагу. Используйте воду для удаления бумаги и раскрытия изображения Это самый деликатный этап из всех. Вам нужно смочить бумагу водой, промакивая ее пальцем или используя чистую кисть. Убедитесь, что бумага полностью пропитана. Затем начните удалять бумагу, потирая ее пальцем. Делать это нужно очень осторожно, чтобы не сломать изображение. Вот несколько советов: Начните растирание с середины изображения и работайте по направлению к внешним сторонам. Так вы сможете избежать ошибочного разрушения углов Лучше сделать несколько мягких поглаживаний, чем один грубый удар Это повреждение — результат моего нетерпения, я хотел удалить больше бумаги, чтобы закончить быстрее, и закончил. Вы можете видеть еще несколько мест, где я был недостаточно осторожен Этот шаг может занять много времени и требует большого терпения. Не торопитесь и отдыхайте время от времени, если это необходимо. Чтобы сделать его более приятным, я люблю выпить чашечку чая или кофе. Включите музыку и сядьте поудобнее. Если вы не удалите всю бумагу, на изображении появятся матовые участки с тусклыми цветами. В определенный момент, по мере продвижения работы, будет трудно понять, удалили вы всю бумагу или нет. Мне очень трудно понять, стоит ли продолжать тереть изображение. Когда это происходит, вы можете высушить изображение феном. Тогда вы сможете увидеть участки, над которыми еще нужно поработать, снова намочите их и продолжайте тереть. Теперь я ясно вижу, что мне еще есть над чем работать. Дайте ткани высохнуть и закрепите цвета изображения на ткани После того как ткань высохнет, прогладьте ее с другой стороны, чтобы закрепить цвета. Это позволит вам отдать ее в стирку без потери изображения. Имейте в виду, что лучше стирать вручную в холодной воде. Вы можете нанести тонкий слой того же трансферного геля поверх изображения для создания защитного слоя. Мне также нравится наносить закрывающий/защитный слой, например, лак. Общие вопросы Как перенести картинку на одежду? Существуют различные способы переноса фотографий на одежду. Можно распечатать рисунок на обычной бумаге с помощью лазерного принтера и перенести его на одежду с помощью гелевого средства или синтетического лака-спрея на основе ацетона. Еще один отличный вариант — напечатать рисунок на бумаге для горячего переноса и нанести его на ткань утюгом. Как перенести фотографию на холст? Самый простой способ — использование трансферного гелевого носителя. Сначала распечатайте изображение на обычной бумаге с помощью лазерного принтера. Покройте ее трансферным гелем и положите на холст лицевой стороной вниз. Дайте ему высохнуть, смочите бумагу водой и аккуратно сотрите ее пальцами. Как прогладить картинку на рубашке? Напечатайте изображение в перевернутом виде на бумаге для термопереноса. Поместите
Идеи фотосъемки еды в макросъемке и крупном плане, которые вы должны попробовать
Пищевая фотография — это очень общий термин, охватывающий несколько различных фотографических стилей. Он охватывает все: от коммерческих фотографий еды до изображений для книг рецептов, меню или блогов. Кроме того, есть и творческие фотографии еды, как в нашем посте здесь. Еще один очень интересный и вдохновляющий стиль — это съемка еды крупным планом. Съемка еды крупным планом позволяет выявить детали и текстуры, которые в противном случае могут остаться незамеченными. В этой статье мы рассмотрим, как создавать убедительные крупные планы и макросы еды, не выходя из собственной кухни. Для такой фотографии не нужно много места. Приготовьтесь Питание Первое, что вам нужно сделать, это отправиться за интересными продуктами. Обязательно мыслите нестандартно и не забывайте о творческом подходе. Покупайте все, что привлекает ваше внимание своим внешним видом, а также все, что, по вашему мнению, отлично выглядит внутри, например, фрукты киви. Овощи, фрукты, сладости, бобы и зерновые — все это очень интересные предметы. Кроме того, они дешевы, их легко найти, с ними легко работать, и они представлены в большом разнообразии размеров, цветов, форм и текстур. Я не буду останавливаться здесь на таких блюдах, как ризотто, лазанья или мясо. С ними работать сложнее. Их нужно подготовить, стилизовать и работать быстро, так как они быстро теряют свой свежий вид. Креативная фуд-фотография с различными блюдами — это более сложная тема, которой вы сможете заняться, как только приобретете немного больше опыта в этой области. Пока же давайте остановимся на простых ингредиентах. Стиль Когда вы занимаетесь крупной или макросъемкой, еда — это ваш объект и единственная звезда вашего изображения. Сосредоточьтесь на ней и не забывайте о творческом подходе. Яблоко Франкенштейна Постарайтесь не усложнять сцену множеством различных элементов. Это отвлечет зрителя от главного объекта съемки и сделает ваш снимок запутанным. Минималистский подход и разумное использование негативного пространства часто лучше, особенно если вы не заполняете кадр едой. Хотя технически это не макросъемка и не крупный план, эта фотография подчеркивает крупную рябь салата с помощью искусного стиля. Когда вы снимаете крупным планом и макро, вы работаете с очень малой глубиной резкости. И большая часть вашего изображения будет не в фокусе. Размытые объекты трудно распознать, и они могут сбить зрителя с толку. Но размытость можно использовать и творчески. Пралине на заднем плане полностью размыты, но все еще узнаваемы. Вместо того чтобы отвлекать внимание от пралине на переднем плане, они дополняют сцену. По этой же причине настоящую макросъемку, где используется большое увеличение, лучше использовать длянасекомых и других мелких, но очень детализированных объектов. При съемке пищи интересные детали и текстуры во много раз крупнее, чем, скажем, глаз стрекозы. Вам не нужен такой же уровень увеличения. Сильное увеличение в фотографии продуктов питания может затруднить распознавание того, что вы сфотографировали. Корень имбиря или случайная палка? Экстремальный крупный план и макро не очень хорошо работают с крупными объектами. Экстремальные крупные планы и макросъемка дают гораздо лучшие результаты с зернами перца, кубиками сахара или кристаллами соли. Кристаллы соли Передача Какая камера? Камера, которую вы будете использовать, не имеет значения. Вы можете использовать хорошую компактную камеру, смартфон, зеркальную или беззеркальную камеру. Если у вас есть цифровая зеркальная фотокамера, легко работать в режиме live view или снимать с привязкой. Вы можете в реальном времени увидеть эффект от перемещения света или изменения настроек. Для достижения идеальной фокусировки можно использовать такие приспособления, как увеличение изображения и пикинг фокуса. Яркие границы и точки — это индикаторы фокусировки. Какой объектив? Если вы пользуетесь камерофоном, то макрообъектив Olloclip — ваш лучший выбор. Некоторые компактные камеры могут устанавливать фильтры через адаптер, поэтому вы можете использовать объективы для съемки с близкого расстояния и макроконвертеры, как и в случае с зеркальными и беззеркальными камерами. В противном случае вы можете использовать макрообъектив. Макрообъективы обеспечивают наилучшее качество изображения и высокое увеличение, но они дороги. Крупнофокусные объективы похожи на фильтры, и вы помещаете их перед объективом. Они дешевле, чем макрообъективы, и бывают разной силы. Объективы для крупного плана сокращают минимальное фокусное расстояние объектива, помогая тем самым заполнить кадр объектом съемки. Различные линзы для крупного плана можно складывать вместе, чтобы добиться нужного увеличения. Polaroid Close Up lenses. Основным недостатком объективов для крупного плана является то, что они склонны к ухудшению изображения к краям кадра. Чем больше они увеличивают, тем больше искажения и потеря качества по краям. Одними из лучших объективов для съемки вблизи на рынке являются Canon 250D и 500D. Это двойные линзы, соединенные таким образом, чтобы уменьшить оптические аберрации по краям. Модель 250D лучше использовать с нормальными фокусными расстояниями, а 500D — с телеобъективами. Удлинительные трубки и реверсивные адаптеры — другие способы добиться большого увеличения без использования макрообъектива. Проблема с удлинительными трубками и реверсивными объективами заключается в том, что вы теряете возможность управлять объективом с помощью камеры. Вы не сможете полагаться на автофокус, замер света может быть отключен, а объектив может быть заклинен на широком отверстии. Когда я работаю с реверсивным адаптером, мне нравится использовать старые объективы. Они полностью механические, поэтому я все еще могу контролировать диафрагму. Я также предпочитаю использовать телеобъективы с телезумом, так как могу легко контролировать увеличение и фокусировку. Плюс инвертированных телеобъективов с возможностью зума в том, что вы можете находиться дальше от объекта съемки. Это хорошо, если у вас нет кольца для вспышки. Увеличение расстояния между объективом и объектом съемки позволит пропустить больше света. Находясь далеко от лимона, я могу иметь достаточно окружающего света, чтобы сделать снимок. Аксессуары Трипод. Штатив трипод — это обязательный элемент. Я использую Manfrotto 055XPRO be, который устойчив и имеет центральную колонну. Часто говорят, что за использование центральной колонны приходится платить стабильностью. Это не проблема в помещении с легким оборудованием, и это помогает кадрировать кадр. Кроме того, поскольку центральная колонна поворачивается на 90 градусов, я могу фотографировать прямо над блюдом. Круговой отражатель 5 в 1. Эти отражатели дешевы и великолепны. Снимите крышку, и вы получите рассеивающую панель, которая поможет смягчить естественный свет от окна или вспышки. Маленькие отражатели отлично подходят для заполнения теней, отражая свет обратно в сцену. Для этого также можно использовать несколько осветителей. Все зависит от того, какой вид вы хотите придать своему изображению. Если у вас недостаточно амбиентного света, или если вы хотите придать изображению другое настроение, вы можете использовать обычные спидлайты. Я использую дешевые, полностью ручные спидлайты Yongnou с их
7 Дешевых способов начать заниматься макрофотографией
Вы когда-нибудь хотели глубже погрузиться в макросъемку? Тогда вы наверняка сталкивались с рекомендациями по выбору оборудования. И, возможно, вас отпугнула сумма, которую придется выложить за него. Если вы планируете в перспективе заниматься макросъемкой на продвинутом уровне, приобретение оборудования профессионального класса — хорошая идея. Но для всего остального есть гораздо больше вариантов. В этой статье мы рассмотрим семь советов по бюджетной макросъемке. Эти приемы или рекомендации по оборудованию предлагают вам надежную отправную точку. Они доступны по цене. Тем не менее, с их помощью вы сможете получить завораживающие фотографии крупным планом и макроснимки. Что вам понадобится Для всех следующих методов вам понадобится камера со сменными объективами. Как DSLR и беззеркальные камеры подходят. Мы рекомендуем использовать систему, которая имеет широкую поддержку сторонних производителей. Это означает, что многочисленные компании производят для нее аксессуары. Это значительно снижает стоимость проекта. Например, вы найдете более дешевые удлинительные трубки для байонета Canon EF, чем для Pentax K. Это, конечно, применимо только в том случае, если у вас есть оборудование других марок или вы еще не купили камеру. В противном случае используйте то, что у вас есть; ограничений нет. В сегодняшней статье я использую камеры Canon EF full frame и кроп. Для каждого совета я буду указывать, какие дополнительные аксессуары вам нужно будет приобрести. Все они стоят недорого, в общей сложности не более пары сотен баксов. Сначала давайте обсудим, что такое крупный план и макросъемка, а также увеличение. Что такое фотография крупным планом? Close up фотография — это самый широкий термин, в котором можно блуждать. Она включает в себя все виды фотографии, связанные с захватом объектов с близкого расстояния. Все дело в кажущемся увеличении, подчеркивании их. Тяжелые портреты, снимки цветов, детальные фотографии природы — все это фотографии крупным планом. Но они не являются макрофотографиями имеет довольно специфическое определение. Обычная съемка крупным планом не требует дополнительного оборудования, вы наверняка делаете такие снимки каждый день. Во многом ее правила похожи на правила макросъемки, хотя и не такие строгие. Крупный план, но не макроснимок Что такое макрофотография? Макрофотография имеет различные определения. Согласно наиболее распространенному, в макросъемке объект предстает в увеличении в натуральную величину (или больше). Увеличение относится к соотношению величины и величины в оптической системе. Когда вы фокусируетесь ближе, увеличение увеличивается. Наибольшее увеличение — у линзы MFD. Макрообъективы в большинстве случаев имеют максимальное соотношение между 1:6-1:8. Оно также может быть выражено одним числом, что встречается чаще. 0,12x, будет идентично 1:8. Макрообъективы и оборудование — это все о том, как увеличить увеличение различными методами. Увеличение в натуральную величину — это соотношение 1:1, при котором размеры изображения и объекта идентичны. При соотношении 1:1 изображение на матрице имеет тот же размер, что и реальный объект. Когда вы увеличиваете его еще больше, вы начинаете увеличивать его, делая его больше на сенсоре, чем в реальной жизни. Как это повлияет на вашу передачу? Объективы общего назначения не способны достичь соотношения 1:1. Большинство из них даже не приближаются к этому. Как я уже упоминал ранее, его обычно ограничивают в пределах 1:6. Увеличения 1:6 достаточно для съемки небольших животных или портретов. Необходимо знать свое оборудование, некоторые из ваших объективов могут быть способны на большее. Например, объективы Canon и Nikon 18-55mm kit работают хорошо, достигая 1:3. Некоторые другие объективы включают Panasonic G Vario 14-140mm OIS и Canon 24-70mm f/4 IS. Попробуйте поиск характеристик объектива на сайте DPReviews, чтобы увидеть все варианты. Если вы планируете использовать только крупный план, то все в порядке. Но для чего-либо более крупного вам понадобятся модификации. Так что давайте найдем недорогие способы увеличить увеличение и улучшить макросъемку другими способами. Семь дешевых способов улучшить свой набор для макросъемки 7. Используйте навинчивающиеся диоптрические линзы Очень удобный вариант — использовать навинчивающийся диоптрический фильтр. Они работают аналогично УФ-фильтрам: вы вкручиваете его в переднюю резьбу объектива, и все готово. В отличие от УФ-фильтров, они не плоские. Вместо этого они представляют собой линзы. Это означает, что линза плоская с одной стороны и сферическая (выпуклая) с другой. Вы можете приобрести их с разной степенью крепости, обычно больше в одной упаковке. Лучше всего использовать их умеренно, не дальше 2,5. Существуют варианты фильтров на 10 диоптрий, но их качество весьма сомнительно. Я рекомендую избегать их. Я также рекомендую приобретать фильтры от известных производителей. Недостатки диоптрических линз очевидны. Они дополняют оптическую систему вашего объектива, мешая ее тщательно продуманной конструкции. Поскольку они состоят из цельного куска стекла, в них нет корректирующих элементов. Это приводит к увеличению аберраций, особенно хроматической аберрации к краям. Производители могут исправить это с помощью покрытий, но они не могут сделать чудо. С другой стороны, диоптрии очень эффективны, оставаясь при этом небольшими. Они дешевы и не увеличивают вес объектива. Физическая длина объектива с диоптриями остается примерно такой же. Таким образом, они не так сильно сокращают рабочее расстояние, как удлинительные трубки. Они особенно мощны, когда прикреплены к телеобъективам. Их эффект не уменьшается из-за более длинных фокусных расстояний при ближней фокусировке. Она даже усиливается при самой дальней фокусировке. Расчеты Посмотрим математику для расчета минимального расстояния фокусировки, когда диоптр установлен, а фокусировка максимально приближена. nMFD MFD / (D * MFD 1) Предположим, у вас есть объектив Canon EF 85mm f/1.8, минимальная дистанция фокусировки которого составляет 0,85 метра. Это идеальное фокусное расстояние для макросъемки, но 0,85 м — это довольно далеко. Поэтому вы прикручиваете к объективу 3-кратный диоптр. Так, ваше новое минимальное расстояние фокусировки составляет 0,23 метра, то есть 23 см. Если вы разделите 85 на 23, то получите увеличение в 3,7 раза. Увеличение тоже увеличивается на тот же коэффициент. Первоначально оно составляло 0,13x. Теперь оно составляет 0,48x. Все еще не настоящее макро, но гораздо ближе. Как бы то ни было, этот конкретный 85-мм объектив не идеально подходит для конвертации в макросъемку. Если вы выберете объектив с лучшим увеличением по умолчанию, вы сможете легко достичь 1:1 с помощью диоптрий. Два диоптра на нашем Panasonic GH5 и объективе 12-35 f/2.8. Само по себе это не совсем макро, но помогает Рекомендации Если вы стремитесь к самому дешевому Vivitar diopter set — идеальный выбор. Он поставляется в 4 различных вариантах: 1, 2, 4 и 10. Из них 10 практически бесполезен, но остальные достаточно хороши. Вложите еще немного, и вы сможете получить Hoya set из 1, 2 и 3. Это, вероятно, лучший
Как сделать простой DIY (сделай сам) рассеиватель для вспышки для макросъемки
Рассеиватели для вспышек играют решающую роль практически в любой ситуации освещения. Они добавляют глубину, мягкость и четкость света. Они также могут вывести вашу макросъемку на новый уровень. В интернете можно найти небольшие недорогие рассеиватели и софтбоксы, которые можно прикрепить к вспышке. Но что делать, если у вас есть только встроенная вспышка или вы забыли взять с собой настоящий рассеиватель? Я покажу вам, как сделать рассеиватель для вспышки своими руками из подручных материалов, которые можно найти на кухне или в продуктовом магазине. Это дешевый проект, но вы все равно можете добиться красивого, ровного освещения на своих фотографиях с помощью этой установки диффузора DIY. Что такое рассеиватель для вспышки? Рассеиватель для вспышки — один из самых простых, но мощных модификаторов света. Прикрепляется к вашей внешней вспышке и увеличивает поверхность, с которой исходит свет. Это позволяет получить более мягкое, менее однонаправленное освещение. Даже если вы только рассеиваете встроенную вспышку, она будет несравнимо менее резкой и отвлекающей. Какой тип диффузора лучше всего подходит для макросъемки? В макросъемке вы полагаетесь на искусственное освещение больше, чем в большинстве других жанров фотографии. К счастью, вам не нужно носить с собой огромные софтбоксы и другие большие модификаторы света. Для портретов и некоторых продуктов вам понадобятся такие размеры. Для макросъемки — не так много. По мере того как ваши объекты становятся все меньше и меньше по размеру, вы можете использовать меньшее освещение и добиваться того же относительного эффекта. Таким образом, чтобы создать эффективный макродиффузор, не нужно мыслить масштабно. Как сделать макродиффузор Я экспериментировал с более сложными конструкциями, но в итоге отказался от них. Цель состоит в том, чтобы создать самый дешевый, простой и эффективный макродиффузор. Вы можете адаптировать и трансформировать идею, чтобы она соответствовала вашему снаряжению и предпочтениям, потому что ключ — это концепция. Я сделал этот вариант для вспышки на фотоаппарате Canon 1300D. Вы можете использовать и внешние вспышки. Что вам понадобится для изготовления диффузора «Сделай сам» Как я уже говорил, этот список очень гибкий, используйте все, что сможете найти. Вот что я использовал: Некоторые белые бумаги Белая цветная клейкая лента Полая трубка (я использовал пустую банку из-под чипсов) Ножницы В моем случае банка для чипсов была отражающей с внутренней стороны. Я советую вам выбрать аналогичный вариант, потому что внутренние отражения еще больше смягчают свет. Вы также можете покрыть внутреннюю часть алюминиевой фольгой. Как собрать рассеиватель для вспышки В идеале, трубка нашего диффузора должна быть примерно такой же длины, как и объектив. Если он слишком короткий, часть света будет затенена линзой. Если он слишком длинный, он будет отставать от макрообъекта. Идеальное размещение поверхности диффузора Сначала отрежьте трубку по длине линзы. С одной стороны оставьте его длиннее объектива, чтобы направить свет вниз. С противоположной стороны обрежьте его, чтобы он был такой же длины, как и линза. Если нужно, на этом этапе оберните внутреннюю часть алюминиевой фольгой. Снаружи я также обклеил его красной бумагой, чтобы замаскировать марку чипсов. Затем возьмите лист белой бумаги. Сложите его пополам и приклейте к трубке. Не имеет значения, закрывает ли бумага боковые стороны или нет. Постарайтесь заклеивать так, чтобы бумага шла по плавной кривой, и не было острых краев. Откройте вспышку на вашей камере. Прикрепите рассеиватель к вспышке, стараясь свести колебания к минимуму. Если вы все сделали правильно, это должно выглядеть примерно так: Что вы можете ожидать от такого рассеивателя для вспышки? Удивительно, но очень много. В макроситуациях лист бумаги и банка чипсов полностью меняют поведение вашей вспышки. Без него у вас будет только прямой, резкий свет, исходящий от вспышки. Но как только вы прикрепите этот рассеиватель для фотографии, он преобразует ее, сделав более плоской, гладкой и сбалансированной. Давайте я покажу вам пару примеров. Заключение Макрофотография предоставляет массу возможностей для экспериментов. Этот рассеиватель для макро-вспышки стоит немного больше сотни рублей и несколько минут на изготовление, так почему бы его не сделать? Выполнение небольших проектов, подобных этому, позволяет сохранить творческий потенциал и вдохновение. Все это позволяет получать больше удовольствия от съемки и делать более качественные фотографии.
