Почему мои фотографии слишком темные?

Это общий вопрос, который мне часто задают, и вопрос, который я задавал себе в прошлом. Проблема может варьироваться от простого незнания экспозиции до незнания режимов замера или того, как калибровать монитор и камеру. Вот список проблем и способов их устранения; учитесь на моих ошибках, а не на своих собственных! Экспозиция Это распространенная проблема, если вы только начинаете осваивать фотографию, потому что экспозиция может быть очень сложной для понимания. Независимо от того, снимаете ли вы в программном режиме, режиме приоритета или в ручном режиме, вы должны стремиться к тому, чтобы ваша игла находилась в центре экспонометра (внизу). ПРИМЕЧАНИЕ: Это применимо только в том случае, если вы снимаете при хорошем освещении. При съемке в затемненном месте вы можете захотеть, чтобы ваши фотографии отражали это. Существуют различные режимы съемки, о которых я буду говорить в этом посте, но в большинстве случаев, когда ваши фотографии получаются слишком темными, ваша камера находится либо в одном из автоматических режимов, либо в ручном. Когда камера работает в автоматическом режиме, она не имеет всей информации, которая есть у вас, например, как измерить температуру, и у нее будут проблемы в ситуациях с низкой освещенностью. Когда вы снимаете в ручном режиме, вы отвечаете за установку экспозиции, которая может меняться даже при небольшом перемещении камеры; вы можете обнаружить, что иногда вы не выставляете правильную экспозицию. Вспышка Это то, на что я часто слышу жалобы людей, в основном когда они используют всплывающую вспышку (это размышления на другой день). Камера не настолько умна, как мы, либо это так, либо она просто ленива. Когда срабатывает вспышка, она обычно резко увеличивает количество света, попадающего в камеру, и камера выставляет экспозицию в соответствии с этим, забывая об остальной части фотографии. Посмотрите, например, на мою фотографию ниже: камера выставила экспозицию для объекта съемки (хотя и довольно слабо), но фон находится слишком далеко, чтобы захватить достаточно света от вспышки. В целом, фотография слишком темная. Существует способ борьбы с этим: увеличьте экспозицию, увеличив выдержку, повысив ISO или расширив диафрагму. Вспышка сработает, камера зафиксирует любое движение, запишет все, что было снято, а увеличение экспозиции продолжит снимать фон. Посмотрите на мою фотографию ниже для примера, снятую при ISO 1600, 1/30 секунды, при f/2.8, с экспозицией вспышки (внешней), уменьшенной на 1.33ev. Окружающего света недостаточно, чтобы переэкспонировать лицо. Измерения Замер действительно является одним из самых важных аспектов экспозиции, поскольку он позволяет вам сообщить камере, какие части фотографии вы считаете наиболее важными. Чаще всего, когда фотографии получаются слишком темными, ваш фотоаппарат настроен на оценочный/матричный замер, тогда как должен быть установлен точечный или частичный (или наоборот). Посмотрите этот пост о режимах замера, чтобы лучше понять, что это значит. Вообще, чтобы помочь вам понять это, Evaluative/Matrix рассматривает всю фотографию, в то время как Spot и Partial рассматривают только определенную часть фотографии. На моей камере есть четыре режима замера, но я всегда использую только оценочный или точечный. Вот пара фотографий, которые я сделал в ожидании самого медленного в мире лифта в Вашингтоне на прошлой неделе, обе сняты в приоритете диафрагмы. Эта первая фотография была снята в режиме оценочного замера, и, как вы можете видеть, он учитывает свет от всей фотографии, чтобы решить, какая экспозиция будет работать лучше всего. Проблема в том, что в центре фотографии слишком темно, а окна по бокам слишком яркие. Это плохой компромисс. Когда я переключился в точечный режим, камера поняла, что я хочу быть объектом съемки и что она должна сфокусировать экспозицию вокруг меня. Это перегрузило экспозицию окон, но это не имеет значения. Информация от окон не только не важна для меня, но я думаю, что они выглядят лучше, если их пересветить, обеспечивая хороший контраст. Как видите, измерение очень важно. Калибровка Когда я говорю о калибровке, я имею в виду ЖК-экран вашей камеры и экран вашего компьютера. Начиная с экрана камеры, очень легко установить его слишком ярким или слишком темным. Когда на улице темно и вы пытаетесь лучше разглядеть экран, естественно увеличить яркость или, что еще хуже, постоянно держать камеру на полной яркости. Когда вы зайдете в настройки яркости вашей камеры, там будет шкала, которая поможет вам определить, насколько ярко вы должны настроить вашу камеру, чтобы предотвратить получение фотографий, которые темнее, чем вы думаете. Лично я установил его на пользовательскую кнопку на своей камере, чтобы можно было менять его на лету. Калибровка мониторов для постпроизводства – это совсем другое дело. Это нелегко, и для того, чтобы сделать это правильно, обычно требуется внешнее оборудование, но есть и альтернативы. Я не писал об этом подробно раньше, поэтому это ссылка на полезную вики, которую я люблю показывать людям. Гистограмма Как я уже говорил выше, вполне очевидно, что ЖК-экран вашей камеры – не самая надежная вещь для просмотра фотографий, но есть способы извлечь из него больше пользы. Используя гистограмму в вашей камере, вы можете увидеть, что записала ваша камера, установленная на шкалу яркости. Вы можете прочитать полную статью здесь, но для данного пояснения левая сторона гистограммы – чисто черная, а правая – чисто белая. Если у вас есть информация в любой из крайних точек, значит, ваша камера потеряла информацию, которую невозможно восстановить. В стандартном изображении jpg есть 256 различных записанных значений яркости; 0 – это чисто черный цвет, а 255 – чисто белый. Эти 256 значений отображаются в гистограмме, и каждому пикселю изображения присваивается соответствующее значение. Ниже приведена гистограмма с хорошо экспонированной фотографии. Видно, что большая часть информации находится вдали от краев. Они не такие Иногда их просто нет. Часто, если вы снимаете при слабом освещении, вы хотите, чтобы ваши фотографии отражали это, особенно если вы снимаете ночью. Если вы снимаете в слабо освещенной комнате, вы захотите, чтобы фотографии были ярче, чем они есть на самом деле, но иногда вполне допустимо иметь несколько действительно темных участков, потому что именно так выглядела сцена, когда вы делали снимок.

На чем фокусироваться при съемке фотографии

Большинство начинающих фотографов не знают, на чем фокусироваться при съемке, и, что еще хуже, они, похоже, не знают, почему это проблема. Вы можете подумать, что раз вы снимаете пейзаж, а горизонт находится далеко, то лучше сфокусироваться на бесконечности. Неправильно. Позвольте мне показать вам ошибочность ваших путей. Гиперфокальное расстояние Вам не нужно полностью понимать, как работает следующее, но вы должны понимать концепцию. Глубина резкости во многом зависит от диафрагмы, а также от расстояния до объекта съемки. Есть еще один фактор, называемый гиперфокальным расстоянием. Не утомляя вас и не вдаваясь в подробности (эта тема достойна отдельного поста), гиперфокальное расстояние – это расстояние, на котором вы фокусируетесь, при котором все, что находится после него (простираясь до бесконечности), остается приемлемо резким. Половина расстояния между гиперфокальным расстоянием и объективом также останется приемлемо резкой. Вычисление гиперфокального расстояния требует сложной математики, которая включает в себя расстояние до объекта съемки, f/stop, фокусное расстояние и размер матрицы. Не пытайтесь вычислить это самостоятельно, просто скачайте приложение для телефона или следуйте общим правилам, которым я научу вас в этом посте. Более подробно об этом я расскажу в другом посте, а пока вот что вам нужно знать: Если вы сфокусируетесь на бесконечности, вы потеряете большую часть глубины резкости, потому что перед бесконечностью почти не будет фокуса, а за фокусом – ничего (потому что вы уже сфокусировались на бесконечность). Не фокусируйтесь на бесконечности, если только вы не пытаетесь сфокусироваться на одном объекте, расположенном на бесконечности. Ландшафты Теперь, с вашими новыми знаниями о гиперфокальном расстоянии, вы будете либо очень озадачены тем, на чем фокусироваться в пейзаже, либо уверены, что не стоит фокусироваться на бесконечность. Но куда же фокусироваться? Допустим, вы снимаете пейзаж, ваша диафрагма – f/11, а фокусное расстояние – 24 мм. Вы также снимаете на кроп-сенсор Canon (немного меньше, чем Nikon). Ваше гиперфокальное расстояние составляет примерно 9 футов. Если вы сфокусируетесь здесь, ваша фотография будет приемлемо резкой на расстоянии 4,5 футов перед камерой, вплоть до бесконечности. Но это, возможно, слишком специфично. И он меняется каждый раз, когда вы регулируете диафрагму и фокусное расстояние, так что это не очень хорошо. Вот вам настоящая наука: сфокусируйтесь на трети кадра. Как правило, с этим можно ошибиться. Если вы снимаете пейзаж, то, скорее всего, ваша диафрагма довольно узкая, так что у вас есть приличный DoF для игры. Вот разница между фотографией, где я фокусируюсь примерно на треть пути к бесконечности и один, где я сфокусировался до бесконечности. Вы видите разницу? Вы можете заметить, что фокусировка на вашей камере происходит только на расстоянии около 15 футов до бесконечности. Если вы сомневаетесь, вы можете ошибиться, сфокусировавшись на бесконечности, а затем позволив фокусу немного отойти назад (так, чтобы вы уже не были на бесконечности). Портреты и люди Для начала давайте поговорим на одну тему. Если вы помните, что я писал о визуальном весе, то самый сильный визуальный вес исходит от глаз человека. Мы автоматически обращаем внимание на глаза человека, поэтому очевидно, что именно на них нам нужно сосредоточиться. Хотелось бы думать, что это довольно очевидно. Особенно, когда вы используете широкую диафрагму с малой глубиной резкости. Взгляните на мою фотографию ниже. Он был снят при f/1.4, что дает исключительно мелкую глубину резкости, но поскольку я сфокусировался на ее глазах, вы не можете этого сказать. А как насчет группы людей? На чем вы тогда сосредоточитесь? Что ж, здесь мы снова возвращаемся к гиперфокальному расстоянию. DoF всегда простирается дальше вдаль, чем на переднем плане. Что это говорит вам о том, где вы должны фокусироваться? Подумай об этом, я подожду Вы хотите сфокусироваться на глазах человека, который находится ближе всего к камере. Именно на них вы будете обращать внимание в первую очередь, и если они не в идеальном фокусе, то все остальное будет казаться расфокусированным. С этого момента фокус будет постепенно уменьшаться. Фокусировка и перекомпоновка Вероятно, вы уже слышали об этом, более того, возможно, вы даже делали это. Вы фокусируетесь на определенной части кадра, например, на глазах человека, а затем перекомпонуете фотографию так, как вам нужно. Это обеспечивает хорошую фокусировку и композицию. Для этого необходимо использовать фокальную блокировку, что означает съемку в режиме One-Shot или AF-S. Когда вы нажимаете кнопку спуска затвора до половины, камера фокусируется, а затем удерживает фокус до тех пор, пока вы не перекомпонуете и не сделаете снимок. Я бы также рекомендовал использовать центральную точку фокусировки, а не все вместе или какую-либо конкретную точку фокусировки. Это потому, что ее легко выбрать, и именно отсюда ваша камера будет производить замер. Два зайца одним фотографированиеом. Будьте осторожны при использовании этой техники, когда вы используете широкую диафрагму с очень мелкой глубиной резкости, потому что даже малейшее движение может вывести фотографию из фокуса. Если вы хотите отделить фокус от затвора, вы можете узнать больше о фокусировке задней кнопкой здесь.

Когда использовать разные скорости затвора

Я уже рассказывал оскорости затвора очень подробно, но недавно возник такой вопрос: Когда вы обычно используете все различные выдержки? Меня осенило, что не помешает предоставить список, когда вы обычно используете различные выдержки, так что вот он. Спасибо Carostory за просьбу. Она проходит мой видеокурс и недавно оставила мне потрясающий отзыв. Различные скорости затвора Вы заметите, что выдержка каждый раз уменьшается вдвое, что означает, что экспозиция изменяется на 1 стоп. Есть и третьи остановки между этими скоростями на камерах, но я буду здесь весь день, если перечислю их все. Многие из перечисленных ниже скоростей зависят от того, насколько близко к вам находится объект съемки, поэтому имейте это в виду. Кроме того, здесь не учитывается экспозиция, речь идет исключительно о том, что вы снимаете на этих скоростях. 1/4000 секунды Замораживание очень быстро движущихся объектов. Подумайте о том, какие вещи вы можете запечатлеть на высокоскоростную камеру. Подача бейсбольного мяча, хлопок воздушного шара и тому подобное. 1/2000 секунды Замораживание полета птиц. Они двигают крыльями очень быстро, поэтому выдержка должна быть очень большой. 1/1000 секунды Замораживание очень быстро движущихся объектов, например, движущихся транспортных средств. 1/500 секунды Здесь вы начнете замораживать быстро движущихся людей, таких как бегуны и велосипедисты. 1/250 секунды Отличная скорость для замораживания неподвижного объекта, без необходимости слишком много думать о фокусном расстоянии и о том, как оно влияет на размытие движения. Отлично подходит для портретной съемки. 1/125 секунды Как правило, при съемке с рук вы не захотите снимать намного медленнее этого значения, иначе вы, скорее всего, зафиксируете размытость движения ваших рук. Здесь же вы начнете использовать выдержку для панорамирования. 1/60 секунды Опять же, это отличная скорость для панорамирования фотографии, а также для съемки с рук при слабом освещении. 1/30 секунды Это примерно настолько медленно, насколько вы захотите, когда будете сниматьпаннинг фотографию, так как при более медленном темпе ваша фотография станет слишком размытой. 1/15 секунды При такой скорости можно установить камеру на штатив и запечатлеть движение движущихся объектов. Вспомните идущих людей, движущиеся автомобили, слегка размытую воду. 1/8 секунды Съемка размытия движения в воде. 1/4 секунды Размытое движение в сцене. Не так мало, чтобы оно казалось случайным, но и не так много, чтобы трудно было понять, что происходит. 1/2 секунды Еще больше размытия движения, только гораздо сильнее, чем раньше. Считайте, что вода выглядит как туман. 1 секунда Сумеречная фотография. Солнце, возможно, еще не совсем зашло, но света недостаточно для создания нужной экспозиции. Вы можете использовать вспышку и, скорее всего, штатив. Более 1 секунды Вот тут-то и начинает действовать ночная фотография. Вы можете играть с разными скоростями и делать потрясающие ночные фотографии. Режим Bulb Используется для экспозиций длительностью более 30 секунд, когда вы можете вручную управлять временем экспозиции с помощью спуска затвора. Этот режим используется для астрофотографии, когда вы хотите запечатлеть несколько звезд. Вы также можете использовать этот режим для вспышки с медленной синхронизацией, когда вы хотите иметь немедленный контроль над скоростью затвора.

Как использовать сложение фокусов для получения более четких фотографий

В некоторых случаях невозможно создать резкое изображение даже при использовании узкого глубины резкости, например, f/16. Эта проблема наиболее очевидна при ландшафтной и макрофотографии. Что же делать, когда вы оказываетесь в такой ситуации? Ответ – фокус-стекинг. И в этой статье мы покажем вам, как добиться сверхчетких деталей с помощью этого метода. Что означает стекирование фокуса? Когда вы используете широкую диафрагму (например, f/2.8) на коротком рабочем расстоянии, глубина резкости (DOF) будет чрезвычайно малой. Другими словами, резким будет только участок фотографируемого объекта. Но что если вы хотите, чтобы весь объект выглядел резким? Тогда на помощь приходит фокус-стекинг. Что же такое стекинг? Проще говоря, это техника, которая объединяет несколько изображений объекта, снятых в разных точках фокусировки. В результате получается фотография, резкая от переднего до заднего плана. Сложение фокусов часто встречается в макрофотографии, ландшафте, иархитектуры изображения могутполучить выгоду от фокус-стекинга. Но эта техника также популярна в продуктовой и натюрмортной фотографии, среди прочих. Выбор идеальной диафрагмы для фокус-стекинга Для стекинга фотографий идеальной диафрагмой является f/5.6 или f/8, поскольку они имеют оптимальную глубину резкости. Все, что выше и ниже этих значений, может привести к появлениюаберраций. Если вы используете макрообъектив, DOF все равно будет неглубоким, даже если вы установите диафрагму на f/8. Почему бы не использовать более узкую диафрагму? Почему вы не можете просто использовать меньшую диафрагму (f/16) для создания большей глубины резкости? Ну, меньшая диафрагма действительно поместит в фокус гораздо большую часть объекта съемки. Но если вы снимаете с близкого расстояния, даже самой узкой диафрагмы недостаточно, чтобы получить все резким. Дифракция также может быть проблемой. Если вы стремитесь к максимальной детализации, вы ограничены диафрагмой ниже ~ f/11. Если вы выйдете за эти пределы, ваше изображение также начнет терять резкость. Помимо DOF, вам также необходимо учитывать условия освещения. Возможно, вам понадобится более широкая диафрагма, чтобы впустить больше света. Но это также приведет к малой глубине резкости. Поэтому фокус-стекинг – единственный способ создать резкое изображение. Как сфокусировать стек: Фотографирование объекта Так как же делать фотографии с фокус-стекингом? Давайте рассмотрим все шаги ниже. Шаг 1. Установите камеру наштатив. Шаг 2. Скомпонуйте изображение, обрамляя объект съемки. Объект съемки должен несколько отходить от вас/камеры. Шаг 3. Определите правильную экспозицию. Ваша камера должна находиться в ручном режиме (M). Шаг 4. Ваше ISO должно быть как можно ниже. Ступень 5. Здесь короткая выдержка не является проблемой (именно поэтому у нас есть штатив, помимо всего прочего). Шаг 6. Установите камеру в режим Live View. Это поможет вам легче сфокусироваться на объекте. Шаг 7. Точка фокусировки должна находиться на самой близкой части объекта съемки. Используйте зум камеры (символ dont zoom with the lens) для предварительного просмотра фокуса. Шаг 8. Используйте кольцо фокусировки для обеспечения оптимальной резкости. Сделайте снимок. Шаг 9. Используйте режим live view для установки фокусной точки на следующем участке, который был размыт на предыдущем снимке. Продолжайте делать снимки, пока не достигнете кончика объекта, который вы хотите сохранить резким. Не перемещайте камеру, штатив или любые другие настройки, иначе вы получите несовместимые результаты. Шаг 10. Повторяйте шаги 5 и 6, пока не охватите всю тему. Используйте приведенные ниже изображения в качестве справочника. NB: Для достижения оптимальной резкости лучше всего использовать от 6 до 30 изображений. В зависимости от того, что вы фотографируете, весь процесс может занять от 5 минут до 30 минут. Но будьте терпеливы, потому что результат будет стоить вашего времени. Здесь представлены изображения, с которыми я буду работать для этой демонстрации. Красный круг указывает на их текущую фокальную плоскость. Как сфокусировать стек в Photoshop Для редактирования изображений вам понадобится Photoshop или специализированное программное обеспечение, например Helicon Soft. Здесь мы покажем вам, как сделать это в Photoshop. NB: Всегда лучше иметь самую обновленную версию Photoshop. Но любая версия, начиная с Photoshop CS6, позволит вам это сделать. Откройте Photoshop. Перейдите кОткроется панель Load Layers. Выберите “Обзор”, чтобы найти свои файлы. При добавлении файлов убедитесь, что вы установили флажок Attempt to Automatically Align Source Images. Это позволит Photoshop автоматически выровнять изображения. После нажатия кнопки OK Photoshop поместит все ваши изображения в слои. В панели слоев вы увидите все изображения в виде слоев. Нам нужно выделить все сложенные изображения. Выберите первое изображение, удерживая нажатой кнопку мыши, и щелкните на последнем изображении. Это действие выделит все фотографии. Перейдите кВам нужно выбрать между панорамой и стеком изображений. Убедитесь, что выбраны бесшовные тона и цвета. Заливка с учетом контента Прозрачные области заполнят части изображений, в которых не хватает информации. Это можно обойти и обрезать изображение позже. Изображение загрузится. Photoshop найдет самые резкие участки на каждой фотографии и замаскирует их. Будьте терпеливы. Здесь представлено мое окончательное изображение после некоторого кадрирования и увеличения яркости. Как вы можете видеть, каждая часть игрушечного автомобиля резкая. Как сфокусировать стек в Helicon Soft Проблема Photoshop в том, что он дает непоследовательные результаты, особенно если вы фокусируете вручную. Поэтому если вам нужна большая точность, вам нужно использовать Helicon Soft. Он полностью автоматизирован, поэтому все, что вам нужно сделать, это нажать на кнопку спуска затвора, а остальное он сделает сам. Helicon Soft предлагает две отдельные программы для стекинга, которые вы можете приобрести в комплекте. Первая – Remote, которая управляет вашей камерой автофокусом. И второй – Фокус, который объединяет все изображения. Ниже мы покажем вам, как использовать оба варианта. Helicon Remote Поместите камеру на штатив и включите автофокус. Открыть удаленно. Подключите его к компьютеру через телеграфный кабель. Программа обнаружит его автоматически, и вы увидите на экране изображение в реальном времени. Настройте диафрагму, ISO и выдержку в разделе “Настройки камеры”. Нажмите на автофокус во вкладке инструментов вверху. Нажмите на значок A в разделе “Брекетинг фокуса”. Выберите участок объекта, расположенный ближе всего к объективу, в качестве начальной точки фокусировки. Снова нажмите на A, чтобы зафиксировать фокус. Нажмите на значок B и выберите участок объекта, который находится дальше всего от объектива. Нажмите на B еще раз, чтобы зафиксировать фокус. Нажмите кнопку Начать съемку на вкладке инструментов в верхней части экрана. Пульт начнет делать снимки автоматически. После того как Remote закончит съемку фотографий, появится диалоговое окно. В нем вас спросят, хотите ли вы открыть фотографии в фокусе. Нажмите Ок, чтобы открыть Фокус. Фокус геликона Подождите, пока изображения загрузятся в Focus. Нажмите на Render, чтобы объединить все фотографии (это займет несколько мгновений). Нажмите на

Что такое кнопки AE-L и AF-L на цифровом зеркальном фотоаппарате Nikon?

Загромождение корпуса камеры множеством тактильных элементов управления оставляет мало места для объяснения того, что делает каждая кнопка. Кнопки AE-L и AF-L на задней панели фотокамеры Nikon являются яркими примерами. Что делает кнопка AE? А что означает AF? AF означает автофокус, а AE означает автоматическую экспозицию. AE-L и AF-L – это блокировки кнопок, которые сохраняют определенные настройки камеры. В этом руководстве вы узнаете, как использовать блокировку автофокуса AE на вашей камере Nikon. Как использовать блокировку автоэкспозиции и автофокусировки Кнопка AE и AF Lock – это быстрый способ зафиксировать фокус и экспозицию на объекте съемки. Кнопка – не единственный способ сделать это. Можно переключиться в другой режим зоны автофокуса и выбрать, где разместить фокальные точки. Вы также можете переключиться на другой режим замера. Но иногда нет времени на переключение зоны автофокуса или режимов замера. В других случаях вам все равно придется менять настройки для следующего снимка. Для использования блокировки автоэкспозиции и автофокусировки настройте композицию так, чтобы камера могла найти правильный фокус и экспозицию. Лучше всего заполнить кадр объектом съемки. Нажмите кнопку спуска затвора наполовину, чтобы сфокусироваться. Теперь нажмите и удерживайте кнопку AE/AF-L. Вам нужно нажимать кнопку вниз до тех пор, пока вам больше не понадобится фиксация фокуса и экспозиции. Нажав кнопку, вы можете настроить композицию и сделать снимок. Не меняйте расстояние камеры до объекта съемки, иначе снимок уже не будет в фокусе. Эта техника отлично подходит для снимков, где камера испытывает трудности с фиксацией фокуса или экспозиции. Например, большинство камер не могут сфокусироваться на объекте, находящемся на самом краю кадра. Функция автоэкспозиции также полезна для объектов, которые закрыты. Настройка блокировки автоэкспозиции и автофокусировки на фотокамере Nikon По умолчанию кнопка AE/AF блокирует и фокус, и экспозицию. Но вы можете изменить настройку, чтобы блокировать только одно или другое. Если вы не используете блокировку автоэкспозиции или автофокусировки, вы можете назначить эту кнопку на что-то другое. Точные шаги могут отличаться в зависимости от модели вашей камеры, но большинство камер Nikon со сменными объективами выполняют аналогичный процесс. В меню камеры перейдите в меню пользовательских настроек, в подменю, которое обозначено карандашом. Следующим шагом выберите опцию Controls (Управление). Выберите опцию с надписью Назначить кнопку AE-L/AF-L. Другие модели имеют такие же возможности внутри опции пользовательского управления, выбирая кнопку AE/AF. Здесь вы можете выбрать, что будет делать кнопка AE-L, AF-L. По умолчанию используется блокировка AE/AF, которая блокирует обе кнопки. Вы также можете настроить управление только на блокировку автоэкспозиции или только на блокировку автофокуса. В некоторых моделях вы также можете изменить эту кнопку на другую, например, AF-ON или фокусировка кнопкой назад. В том же меню управления вы также можете выбрать использование кнопки AE-L, AF-L в качестве функциональной кнопки. Найдите опцию с надписью нажать командные диски и выберите нужную вам настройку. Сейчас, когда вы удерживаете кнопку AE-L/AF-L, командные диски будут управлять выбранной настройкой вместо скорости затвора и апертуры. Фотография Liza Rahman с Pexels Общие вопросы по AE-L и AF-L Что означает блокировка автоэкспозиции и автофокусировки? AE означает автоматическую экспозицию, AE-L – блокировка автоматической экспозиции. AF означает автофокус, поэтому AF-L – это блокировка автофокуса. Что такое AE-L и AF-L? AE-L предотвращает изменение экспозиции, даже при изменении освещения или при кадрировании. AF-L блокирует автофокус и предотвращает изменение фокусировки. Что такое спусковая кнопка затвора AE-L? Кнопка спуска затвора AE-L – это пункт меню в большинстве фотокамер Nikon. Эта настройка меню позволяет выбрать, что делает нажатие кнопки спуска затвора наполовину. По умолчанию полунажатие фиксирует фокус и экспозицию до тех пор, пока кнопка не будет отпущена. Если отключить этот параметр меню, при полунажатии будет только фокусировка, но не фиксация экспозиции. Что такое кнопка Fn на фотоаппарате Nikon? Кнопка Fn означает функцию. Ее можно настроить на различные элементы управления в меню камеры и использовать с колесом управления. Подумайте о кнопке Fn как о кнопке управления на компьютере. При нажатии и удержании кнопки управления кнопка C на клавиатуре выполняет другую функцию. Удерживайте кнопку Fn нажатой, используя колесо управления для настройки на любой пользовательский параметр, выбранный в меню. Как использовать блокировку автоэкспозиции? Блокировка автоматической экспозиции AE помогает получить правильную экспозицию в полуручных режимах. Эти режимы включают программируемый автоматический режим, приоритет диафрагмы или приоритет затвора. Если камера не выравнивает экспозицию, приблизьте объект съемки и удерживайте кнопку AE-L. Не отпуская кнопку, перекомпонуйте изображение и снимите. Экспозиция останется неизменной даже после перекомпоновки изображения с нажатой кнопкой AE-L. Что такое выбор приоритета AF-C? По умолчанию в камерах Nikon приоритет отдается фокусировке, а не быстрой съемке. Когда включена функция AF-C Priority, камера сделает снимок, даже если она не сфокусирована должным образом. Это предотвращает задержки при съемке быстрых объектов, но, в свою очередь, может означать более мягкие изображения. Как разблокировать автофокус AE? Нажатие и удержание кнопки AE-L или AF-L блокирует автоэкспозицию и автофокусировку. Отпускание кнопки приведет к разблокировке. Не путайте AF-L с блокировкой кнопки фокусировки. Блокировка кнопки фокусировки – это переключатель на задней панели многих цифровых зеркальных фотокамер Nikon. Его легко сбить, в результате чего камера не будет менять точку фокусировки, пока вы не разблокируете его. Photo by Nick Demou from Pexels Заключение Фотографам не обязательно использовать кнопку AE-L/AF-L, чтобы делать отличные фотографии. Но наличие этого элемента управления идеально подходит для фиксации фокуса и экспозиции. Это также быстрее, чем настройка зоны фокусировки или режима замера. Если вы предпочитаете точечный замер, режимы одноточечного автофокуса или ручной режим, вы можете настроить функцию кнопки на другую настройку.

Что такое графики MTF и как их читать?

В идеальном мире все объективы фотокамер совершенны. Они позволяют 100% всего проходящего через них света попадать на матрицу, без каких-либо изъянов или потерь в разрешении. Но это не так. Цельностеклянные элементы имеют свои ограничения. Читайте дальше, чтобы узнать, что такое график MTF и как использовать его для понимания оптимальных характеристик вашего стекла. Что такое MTF-тестирование? Производители фотоаппаратов используют графики ЧКХ, чтобы определить, как их объективы улавливают и воспроизводят детали, например повторяющиеся тонкие линии. Чем лучше характеристики объектива, тем лучше он воспроизводит эти тонкие линии. Уровень контрастности объектива – это то, насколько хорошо он справляется с широкими толстыми линиями. Используемые линии имеют размер 10 линий на миллиметр, что является достаточно большим для оптического тестирования. Мы стремимся к тому, чтобы между этими линиями и фоном был четкий разрыв. Разрешение объектива – это то, насколько хорошо он видит мелкие детали. Линии, используемые здесь, гораздо тоньше – 30 линий на миллиметр. Здесь мы хотим получить четкое различие между линиями. Если они начинают расплываться вместе, это означает, что объектив достиг предельного разрешения. Мы рассматриваем линии, потому что они по-разному отображаются и визуализируются в зависимости от их ориентации. Вы можете подумать, что сцена с диагональными линиями будет отображаться так же, как сцена с параллельными линиями. Вы ошибаетесь. Диагональные линии, идущие от центра изображения к углу, легче воспроизводятся объективом по сравнению с параллельными. На графике мы используем две различные группы диагональных линий. Они называются меридиональные и сагиттальные линии. Сагиттальные линии (полные) – это линии, идущие от центра к углам кадра. Они параллельны заданному радиусу окружности изображения. Меридиональные линии (пунктирные) – это линии, которые проходят перпендикулярно сагиттальным линиям, параллельно касательным к окружности. МТФ-диаграммы предоставляют нам много информации в виде линий. И контрастность, и разрешение проявляются через сагиттальные и меридиональные линии. Эта информация получена в результате тестирования любого данного объектива на широко открытой диафрагме. Это означает, что приведенные выше данные показывают работу объектива при самой широкой диафрагме. Мы видим, что контраст этого объектива сильнее в центре. Он достигает 0,92 или около того для сагиттальных линий. К краю кадра он снижается до 0,82 или около того. Для меридиональных линий он начинается около 0,9 в центре, но заканчивается 0,69 на краю кадра. Разрешение одного и того же объектива имеет более низкие показатели. Они начинаются с 0,85 и 0,79 в центре и заканчиваются 0,55 и 0,41 на краю кадра соответственно. Это показывает, как производительность падает, чем дальше вы удаляетесь от центра. Когда мы рассматриваем характеристики объектива, чем ближе к вершине находятся данные, тем лучше. Хотя 0,6 вполне приемлемо, объективы с высокими характеристиками будут показывать около 0,8. Что такое диаграмма ЧКХ для объектива? Диаграмма ЧКХ является излюбленным способом оценки характеристик объектива. В данном научном обзоре рассматриваются уравнения, а не общественное мнение. Даже особенности камеры или компьютерного программного обеспечения могут изменить воспринимаемые характеристики объектива. Диаграмма или график MTF использует две оси. Горизонтальная ось (ось x) показывает расстояние между точкой измерения и центром. Цифра 0 в левом нижнем углу – это центр линзы. Остальные цифры представляют собой расстояние, указанное в миллиметрах. Для полнокадровых (36×24 мм) камер расстояние от центра до крайнего края составляет 21,6 мм. Это половина полной диагонали кадра. Таким образом, нижняя часть графика ЧКХ для полнокадровой камеры находится в диапазоне от 0 до 21,6. Для APS-C Canon (1,6x кроп-сенсор) расстояние от центра до крайнего края составляет 13,3 мм. Для APS-C Nikon (1,5-кратный кроп-сенсор) расстояние составляет 14,4 мм. Для таких камер можно игнорировать части, которые выпадают из зоны покрытия. Помните, что камерам APS-C требуются более резкие объективы, чтобы работать наравне с полнокадровыми. Ось вертикальная ось (ось y) показывает пропускание света, проходящего через линзу. Наибольшее значение – 100%, показанное как 1,0. Важно знать, что ни одна линза не может достичь этого значения, поскольку стекло не является на 100% прозрачным. Если точка графика ближе к значению 1, он работает лучше. Когда мы смотрим на контрастность и резкость/разрешение, в центре изображения эти показатели максимальны. По краям производительность падает. Одним из наиболее значительных преимуществ использования диаграммы MTF является то, что все компании используют ее. Это облегчает сравнение двух одинаковых объективов от разных производителей. Различия в графиках MTF В настоящее время некоторые компании показывают данные с двух разных диафрагм, как с самой широкой, так и с f/8. Однако компания Canon изменила свои данные и теперь показывает только самую широкую диафрагму. Кэнон также использует черные и синие линии для представления своих данных, в то время как другие используют синие и красные. Фотография Jonas Svidras from Pexels Преимущества и недостатки использования графиков MTF Производители используют графики MTF, чтобы показать, как работают их объективы. Однако они могут использовать разные методы, что означает, что вы не сможете получить точные, сопоставимые характеристики. То же самое касается сравнения двух объективов с разными фокусными расстояниями. Это особенно актуально для прима-объектива и зум-объектив, которые имеют одну и ту же широчайшую апертуру. Эти объективы построены совершенно по-разному, и сравнивать их не очень удобно. Эти графики полезны, поскольку они показывают контраст и разрешение объектива. Но они не показывают все критические аспекты работы объектива. Информация о искажениях или аберрациях не включена. Кроме того, графики рассматривают одно или два фокусных расстояния, а не весь диапазон. Есть кое-что, о чем нужно подумать, когда речь идет об использовании полнокадрового объектива на корпусе камеры с кроп-сенсором. Ось x объектива проходит до 21,6 мм. Из-за кроп-фактора нет смысла рассматривать данные дальше 14,2 мм (13,5 мм для Canon). Это на самом деле преимущество, поскольку, как вы увидите, крайние края имеют наименьшую производительность. Если их обрезать, края изображения сохранят более высокий контраст и разрешение. Вы не можете сравнивать объективы с объективами других производителей камер. Сравнение объективов одного и того же производителя может быть затруднено, поскольку диафрагма, на которой они тестируются, отличается. В некоторых графиках MTF используется самая широкая диафрагма, а в других – другая f/stop. Где найти графики MTF Для объективов высшего класса производители сами выпускают официальные графики MTF. Если вы хотите сравнить объективы с помощью графиков MTF, рекомендуем посетить сайт The-Digital-Picture.coms MTF Tool. У них обширная база данных, и они измерили линзы, используя больше копий каждой из них. У них также есть подробный пост об измерении и создании графиков MTF, с большим количеством математики и технических знаний. Использование графиков MTF для оценки боке Боке –

Когда лучше всего покупать фотоаппарат?

Если вы фотограф, вы, возможно, задавались вопросом: когда лучше всего покупать камеру? Покупая камеру в нужное время, вы можете значительно сэкономить. Вы можете использовать эти сбережения для инвестиций в аксессуары и оборудование! В этой статье мы поделимся некоторыми советами о том, как найти лучшую цену для вашей следующей камеры. Когда лучше всего покупать фотоаппарат? Сезонные продажи Самые большие распродажи проходят в январе, сразу после Рождества. На некоторые товары, особенно электронику, могут быть огромные скидки. Поскольку высокий спрос уже прошел, магазины соревнуются в создании привлекательных предложений. Во второй половине года компании стараются увеличить продажи, уценивая товары. Это означает, что вы можете найти отличные предложения на фотоаппараты в июле и августе Компании часто хотят избавиться от старых запасов перед Рождеством, чтобы иметь возможность выпустить на рынок более новые варианты. Это может означать огромные скидки на камеры и многие другие товары. Поэтому следите за Черная пятница. (обычно в конце ноября) и Киберпонедельник (три дня спустя). Новые выпуски камер Если вы ищете лучшие предложения по продаже фотоаппаратов, полезно следить за выходом новых продуктов. Старые продукты будут терять в цене по мере выхода на рынок нового продукта. Это дает вам прекрасную возможность найти качественные камеры и объективы по более низкой цене, чем обычно. Новые модели фотоаппаратов обычно анонсируются на январской выставке потребительской электроники (CES). Затем новые цифровые камеры поступают в продажу в феврале. Как получить лучшую сделку на фотоаппараты Посмотреть международные предложения Цены на электронные товары в некоторых странах могут быть довольно высокими. Это объясняется высоким налогом на электронные товары и отсутствием конкуренции. Существует множество сайтов, на которых можно сравнить цены на товары в разных странах. К ним относятся eBay и Amazon, два крупнейших сайта онлайн-магазинов. Другие сайты, такие как B&H Photo, Adorama и KEH Camera также помогут вам сравнить цены. Помните, что магазины также могут иметь свои собственные распродажи и предложения. В разных странах также могут быть разные даты сезонных распродаж. Покупать у друзей и дальних родственников Если у вас есть друзья или родственники-фотографы, узнайте, могут ли они помочь вам найти скидки. Например, у них может быть спонсор-бренд, или их школа может претендовать на скидку в определенных магазинах. Также, если вы знаете, что фотограф ищет совершенно новую модель камеры, он может захотеть продать вам свою старую. При покупке подержанного фотоаппарата обратите внимание на степень износа и пригодность к использованию (подробнее об этом ниже). Купить фотоаппараты онлайн Вы также можете обнаружить, что покупки через Интернетпобьют цены, которые можно найти в магазине. Это объясняется тем, что интернет-магазинам не нужно платить за накладные расходы, связанные с работой физического магазина. Вы можете получить дополнительную скидку при покупке нескольких товаров вместе. Вы также можете поискать промокоды в Интернете. Если вам повезет, вы можете наткнуться на купон на скидку и сэкономить деньги. Помните, что при покупке через интернет вам, возможно, придется столкнуться с расходами на доставку. Купить подержанную камеру Если вы чувствуете, что вам не нужна новейшая модель или совершенно новая камера, подумайте о покупке подержанных камер. Подержанные камеры можно найти в фотомагазинах или в Интернете. Вы также можете поискать местных частных продавцов на таких платформах, как Facebook Marketplace. Убедитесь, что вы проверили качество камеры перед оплатой. При покупке в Интернете читайте описание и ищите признаки износа. Обратите внимание на такие оценки состояния, как Excellent, Mint, Near Mint. При покупке подержанной камеры лично проверьте, работает ли она правильно. Фотомагазины обычно предлагают услуги по проверке подержанных фотоаппаратов. На таких сайтах, как Amazon и eBay, существует гарантия того, что товар будет соответствовать описанию. Это гарантирует, что вы получите то качество, за которое заплатили, или получите возврат денег. Заключение Существует множество способов получить наилучшую сделку при покупке цифровой камеры. Поищите информацию как в Интернете, так и в физических магазинах. Это редкость, но в магазинах фотоаппаратов иногда бывают предложения, превосходящие цены в Интернете. Не спешите покупать фотоаппарат. Вместо этого воспользуйтесь советами, приведенными в этой статье, чтобы найти самое выгодное предложение. Отличная сделка с фотоаппаратом стоит того, чтобы подождать!

Как начать снимать в ручном режиме (Основы фотографии)

Метафора использования ручного режима в фотоаппарате похожа на вождение автомобиля. Да, вы можете получить комфорт и удобство от автомата, но при этом вы жертвуете производительностью. Когда вы пытаетесь обогнать другой автомобиль, автомат может выбрать высшую передачу для экономии топлива. Но вам нужна дополнительная мощность и ускорение, которые вы получаете на третьей передаче при ручном вождении. То же самое с фотографией. Если ваша камера находится в режиме Auto, Program mode, Shutter Priority mode или Aperture Priority mode, вы позволяете ей выбирать настройки. Но он не знает, какой именно снимок вы хотите получить. В итоге вы получаете компромисс – ужасное решение, принятое от вашего имени, потому что у камеры нет всей информации. В автоматическом режиме камера может считать, что 1/100 с при f/16 – это то же самое, что 1/800 с при f/5,6, потому что значение экспозиции одинаково. Но вы получите совсем другое изображение, особенно если вы пытаетесь снять гепарда, мчащегося со скоростью 70 миль в час! Если вы освоите ручной режим, вы сможете получить правильную экспозицию, сохранив контроль над выдержкой, апертурой и ISO. Апертура f/11, выдержка 1/250 с. Ник Дейл Почему и как снимать в ручном режиме Очень заманчиво позволить камере выбрать диафрагму объектива, выдержку и ISO в автоматическом режиме. Но если вы снимаете в программном режиме, режиме приоритета выдержки или приоритета диафрагмы, камера будет выбирать параметры, которые вам не нужны. А это усложнит процесс получения нужных вам снимков. Я рекомендую начать с ручного режима и автоматического ISO. Это позволит вам контролировать основные параметры выдержки и диафрагмы, позволяя фотоаппарату самому определять правильную экспозицию. Рассмотрим треугольник экспозиции. Он состоит из настроек ручного режима: диафрагмы, ISO и выдержки. Настройки ручного режима Апертура управляет глубиной резкости, то есть той частью сцены, которая является приемлемо резкой. Чем шире диафрагма, тем меньше глубина резкости. Скорость затвора контролирует степень размытия, вызванного дрожанием камеры или движением объекта. Чем быстрее выдержка, тем четче изображение. ISO контролирует количество шума или зерна (в терминах пленки), которое представляет собой отсутствие гладкости. Чем ниже ISO, тем более гладким получается изображение. Они напрямую влияют на то, насколько ярким получается изображение. Но они также контролируют резкость и шум. Диафрагма и выдержка – самые необходимые художественные инструменты в вашем распоряжении. Шум обычно не является большой проблемой. Вы можете устранить его с помощью программы шумоподавления, например Topaz Labs DeNoise. Но глубина резкости и размытие движения имеют решающее значение для любого изображения, и вы должны правильно настроить их в камере. Именно поэтому вы можете использовать автоматическое ISO. Но вы же не хотите, чтобы фотоаппарат возился с диафрагмой или выдержкой! Что такое диафрагма? Апертура – это отверстие внутри объектива, образованное несколькими вращающимися лопастями. Она действует подобно диафрагме в ваших глазах, открываясь и закрываясь, чтобы пропускать больше или меньше света в зависимости от уровня освещенности. Единица измерения диафрагмы называется f-stop (фокусное отношение или f-ratio или f-число). Это фокусное расстояние, деленное на то, что называется входным зрачком. Это не сама диафрагма, а то, где находится диафрагма, если смотреть через переднюю часть объектива. К сожалению, не существует прямой последовательности значений диафрагмы. Наиболее распространенными являются f/2.8, f/4, f/5.6, f/8, f/11, f/16 и f/22. Промежуток между каждым значением f-стопа составляет одно значение экспозиции (EV). Это означает, что свет, попадающий на матрицу, удваивается, если число f уменьшается. Или уменьшается вдвое, если число f увеличивается. Большинство камер позволяют изменять диафрагму на треть ступени. Можете себе представить, насколько сложными становятся цифры! Диафрагма f/4. Ник Дейл Широкоугольные объективы, как правило, имеют большую максимальную диафрагму, так как при уменьшении фокусного расстояния вдвое f-стоп также уменьшается вдвое. Объективы с широкой максимальной диафрагмой, такой как f/2.8 или ниже, называются быстрыми. Это хорошо, если вы снимаете при слабом освещении или хотите отделить объект от фона, минимизировав глубину резкости. Но самая резкая f-стоп для данного объектива может быть f/5.6 или f/8. С другой стороны, более длинные объективы и зумы, как правило, имеют меньшую максимальную диафрагму, например, f/5.6 или выше. Это не очень хорошо, если вы дикая природа или спортивный фотограф. Самые быстрые телеобъективы настолько сложны в изготовлении, что часто стоят дорого. Как установить диафрагму На узкой диафрагме, такой как f/16, почти все будет в фокусе, поскольку она имеет большую глубину резкости. Она наиболее полезна для пейзажных фотографов, которые могут использовать узкую диафрагму, чтобы показать как можно больше деталей на преднем и заднем плане. Но всегда есть предел резкости. При f-числе выше f/22 начинается дифракционный эффект. Когда это происходит, мелкие детали уже не будут резкими. Что такое выдержка? Выдержка (или значение времени) – это время, в течение которого затвор вашей камеры остается открытым во время экспозиции. Чем она длиннее, тем больше света попадает в камеру, и тем ярче будет ваше изображение. Скорость затвора указывается в секундах. Большинство современных DSLR-камер имеют настройки от 30 секунд до примерно 1/8000 с. Хорошая особенность этой системы в том, что легко рассчитать влияние изменения выдержки на экспозицию. Каждое удвоение времени удваивает количество света, попадающего на матрицу. Это означает удвоение яркости изображения. Типичная последовательность интервалов в одно значение экспозиции (EV) может составлять 1/100, 1/200 и 1/400 с. Только учтите, что некоторые из доступных значений округляются, поэтому 1/125 с идет после 1/60 с! Как установить выдержку А более длинная выдержка означает, что вам нужно более высокое ISO. Но вы получаете более резкое изображение, потому что движущийся объект застывает. Более медленная выдержка означает более низкое ISO, но больше размытости движения. Ни один из этих подходов не является правильным или неправильным. Это просто вопрос личного вкуса. Что такое ISO? Некоторые люди думают, что ISO означает Международная организация по стандартизации. Но это не так! Это просто выдуманное название, принятое Международной организацией по стандартизации, чтобы быть одинаковым на разных языках. В основе ISO лежит греческое слово, означающее “равный”. Нередко говорят, что ISO в цифровой камере – это чувствительность сенсора. Но это не совсем верно. Строго говоря, ISO – это настройка индекса экспозиции (EI). Им манипулируют, изменяя усиление сигнала сенсора перед преобразованием в цифровой формат. Идея заключается в том, чтобы как можно точнее соответствовать скорости старой пленки. Базовым значением в большинстве камер обычно является 100 ISO. Верхний предел становится все выше и выше. Nikon D850 теперь поддерживает 25600 ISO (с возможностью расширения до более чем 102400). Но это довольно дорогая полнокадровая зеркальная фотокамера. Как установить

Что такое диафрагма? (Понимание диафрагмы в фотографии)

Диафрагма – это фундаментальная часть фотографии. Она составляет одну треть треугольника экспозиции и имеет значение для каждой сделанной вами фотографии. Диафрагма дает вам творческий контроль над экспозицией и глубиной резкости. Если вы начинаете заниматься фотографией, вам обязательно нужно знать о диафрагме. Но что такое диафрагма? Как она работает? Как вы можете использовать диафрагму, чтобы повлиять на свои фотографии? Именно на эти вопросы мы собираемся ответить в этой статье. Мы предоставим вам всю информацию о диафрагме, которую вам нужно знать. И в конце вы станете экспертом по диафрагме. Что такое диафрагма? В общем случае диафрагма – это отверстие или щель. Когда мы говорим о диафрагме в фотографии, мы имеем в виду отверстие объектива. Диафрагма объектива пропускает свет на пленку или сенсор камеры, экспонируя изображение. Апертура объектива фотокамеры регулируется. Условия освещения меняются в зависимости от того, когда и где вы снимаете. И в разных ситуациях для получения правильной экспозиции фотографии требуется разное освещение. Апертуру объектива можно менять от маленькой до большой и от узкой до широкой. Маленькая диафрагма пропускает меньше света. А большая диафрагма пропускает больше света. Хороший объектив камеры имеет ряд размеров диафрагмы, начиная от маленькой и заканчивая большой. Апертура объектива работает как зрачок человеческого глаза. Когда условия яркие и много света, зрачок маленький. Но когда темно, зрачок расширяется, чтобы впустить в глаз больше света. По такому же принципу работает диафрагма в фотографии. Следуя этой логике, мы можем использовать меньшую диафрагму, если работаем в сцене с большим количеством света. Это предотвратит попадание слишком большого количества света на матрицу и переэкспонирование изображения. Если сцена темнее, мы можем выбрать большую диафрагму. Более широкая диафрагма пропускает больше света на матрицу, поэтому наше изображение не будет недоэкспонировано. Вы также можете использовать диафрагму, чтобы сделать светлую сцену темнее или темную сцену ярче. Основная теория диафрагмы фотоаппарата достаточно проста сама по себе. Но диафрагма – это только третья часть истории. Чтобы полностью понять диафрагму в фотографии, нам нужно рассмотреть весь треугольник экспозиции. Треугольник экспозиции Апертура – это один угол треугольника экспозиции. Два других – это выдержка и ISO. Основное искусство фотографии заключается в нахождении баланса между этими тремя компонентами для достижения идеальной экспозиции ваших снимков. Экспозиция Экспозиция – это количество света, которое попадает на матрицу фотоаппарата или пленку. Если изображение переэкспонировано, значит, оно получило слишком много света. Если изображение недоэкспонировано, оно не получило достаточно света. Для получения идеальной экспозиции необходимо, чтобы параметры выдержки, ISO и диафрагмы работали согласованно. Если вы измените одну из этих настроек, две другие тоже должны измениться. Скорость выдержки Скорость затвора означает количество времени, в течение которого затвор вашей камеры открыт. Обычно затвор закрыт. Но когда вы нажимаете на кнопку, чтобы сделать снимок, затвор открывается. Когда затвор открыт, свет проходит через диафрагму на матрицу. Если вы используете быструю выдержку, например 1/1000 с, затвор открыт лишь на короткое время. Это означает, что через него проходит лишь небольшое количество света. При более длинной выдержке на матрицу попадает больше света. Если используется быстрая выдержка, то для правильной экспозиции нужна большая диафрагма. Если выдержка медленная, нам нужна маленькая диафрагма. Но если вы используете выдержку медленнее 1/125 с, то на снимках вы увидите размытость движения и дрожание камеры. ISO ISO означает, насколько чувствительна пленка или сенсор камеры к свету. В пленочной фотографии каждый рулон пленки имеет фиксированный номер ISO. Но в цифровых камерах ISO можно настроить нажатием одной кнопки. ISO обозначается числом. Это число говорит о том, насколько чувствительна ваша пленка или матрица. Чем ниже число ISO, тем меньше светочувствительность. Чем выше число, тем больше чувствительность. Хотя более высокие значения ISO лучше работают в темных условиях, за это приходится платить качеством. Чем выше ISO, тем больше зерна и шума на ваших снимках. Более низкие значения ISO, такие как 100 или 200, ограничены условиями освещенности. Но качество изображения лучше. Нахождение баланса в треугольнике экспозиции Независимо от того, какой камерой вы пользуетесь, фотосъемка – это поиск правильных настроек диафрагмы, выдержки и ISO. Каждый параметр должен уравновешивать два других, чтобы вы не недо- или переэкспонировали изображение. На выбор настроек также влияют условия освещения. Если у вас много света, вы можете использовать низкое значение ISO для достижения максимального качества. Тогда вам придется приспособиться к более длинным выдержкам и большим диафрагмам. Если вы снимаете быстрое действие, например, спорт, вам нужна быстрая выдержка, чтобы не было смазывания движения. Чтобы компенсировать это, вам придется увеличить диафрагму и ISO. Овладение этими тремя элементами – ключ к фотографии. Балансируя между ними для получения идеальной экспозиции, вы получаете большую свободу. Но дело не только в том, чтобы добиться идеальной экспозиции. Диафрагму можно использовать и для других творческих эффектов, например, для глубины резкости. Рассмотрим, как диафрагма влияет на глубину резкости, далее в этой статье. ЛЗФ (Depositphotos.com) Понимание диафрагмы в фотографии Фотография имеет много терминов и жаргонизмов, которые к ней прилагаются. Когда вы уже несколько раз побывали в этом квартале, вы привыкаете к этому. И вы даже начнете использовать эти сложные термины. Но когда вы только начинаете, этот язык может сбить с толку. В программе Aperture есть свои слова и термины, которые могут вскружить вам голову. Но мы поможем вам разобраться, чтобы вы стали мастером апертуры. Люди используют разные слова, когда говорят о размере диафрагмы. Одни говорят, что диафрагма объектива большая или маленькая, другие – что широкая или узкая. Оба варианта вполне приемлемы. Когда отверстие максимально открыто, это максимальная диафрагма. А когда она минимальна, это минимальная диафрагма. Вам также необходимо знать о быстрых объективах. Вы можете предположить, что речь идет о скорости зума или автофокусе. Но быстрый объектив имеет большую или широкую максимальную диафрагму. Этот термин обычно ассоциируется с телеобъективами. Сюжет перехода Шкала F-Stop До сих пор мы говорили о размерах диафрагмы в общих чертах. Они бывают маленькими или большими, широкими или узкими. Но диафрагмы объективов в фотографии измеряются по точной шкале. Каждый производитель камер и объективов использует эту шкалу, поэтому она едина для всех брендов. Апертуры измеряются по шкале светосилы. Именно поэтому размеры диафрагмы обозначаются, например, как f/1.4 или f/22. Вы увидите это в литературе по фотографии и руководствах к фотоаппаратам. Люди также могут говорить f-число, f-стоп или число f-стопа. Вы увидите эти цифры на регуляторе диафрагмы вашего объектива. Но у большинства объективов просто цифры без f/ перед ними.

Понимание сферической аберрации (и как с ней бороться)

Одной из технических проблем, с которой могут столкнуться фотографы, является сферическая аберрация. Важно знать, как с ней бороться, чтобы она не испортила ваши снимки. В этой статье вы узнаете, что такое сферическая аберрация и как от нее можно избавиться. Что такое сферическая аберрация? Свет, попадающий на сферическую линзу, преломляется. В идеальном мире все лучи света должны сходиться в так называемой фокальной точке. Если бы линза не имела недостатков, была бы только одна фокальная точка, а изображения были бы резкими до краев. Сейчас проблема заключается в том, что свет, попадающий на края сферической линзы, преломляется под другим углом по сравнению со светом, попадающим в центр. В результате эти лучи сходятся в другой, неоптимальной фокальной точке. Вы можете распознать сферическую аберрацию, когда ваши фотографии становятся размытыми по краям. Здесь представлено визуальное представление сферической аберрации. На этом изображении зеленая линия является оптимальной фокальной точкой, и все лучи света сходятся в этой точке. Именно там должен находиться сенсор. Здесь видно, что лучи света, попадающие на край объектива, сходятся в другой фокальной точке (оранжевая линия). Чем больше различных углов и фокусных точек, тем хуже объектив камеры страдает от сферической аберрации. В этом случае фокусная точка находится перед сенсором. Свет не достигает сенсора для создания резкого изображения. Как справиться со сферической аберрацией? Во-первых, сферическая аберрация не обязательно должна быть проблемой. Если вы снимаете портрет и ваш объект находится в центре фотографии, не имеет значения, если края размыты. Обычно они все равно будут размыты из-за глубины резкости. Ну, если вы снимаете ландшафты и хотите, чтобы ваши фотографии были резкими по краям, это может стать проблемой. Стоп вниз Как правило, сферические аберрации хуже, когда вы снимаете на широкой диафрагме. Объективы обычно не обеспечивают наилучших характеристик при самой широкой диафрагме, даже близко. Есть несколько таких камер, но все они тяжелые и дорогие. Так что уменьшение резкости помогает. Всего несколько третей стопа уже могут привести к гораздо более резким краям. Например, если у вас есть объектив Canon 50mm f/1.8, вы не всегда должны использовать его при f/1.8. Небольшое сужение диафрагмы до f/2 или f/2,2 приводит к улучшению резкости. Это особенно заметно в углах изображения. Проверка снаряжения Реальность такова, что все объективы фотокамер в большей степени страдают от сферической аберрации. Ее величина зависит от конструкции. Более дорогие объективы часто имеют лучшее покрытие и стекло лучшего качества. Их оптическая конструкция также более совершенна. Производители также могут использовать асферические линзы в своих конструкциях. Все это помогает снизить сферическую аберрацию до низкого, иногда незаметного уровня. Улучшение в Photoshop или Lightroom Если сферическая аберрация используемого вами объектива не ужасна, вы также можете повысить резкость краев фотографии Используйте маску, чтобы повысить резкость только тех участков фотографии, которые немного размыты. Заключение Объектив камеры со сферической аберрацией может быть проблемой, но это не значит, что это плохой объектив. Все зависит от того, для чего вы используете объектив. У меня есть несколько высококачественных объективов, которые дают фотографии с размытыми краями, когда я снимаю на широком расстоянии. Я использую их только тогда, когда мне не нужна идеальная резкость. Портрет и уличная фотография, например. Также не стоит просто заменять хороший объектив на супердорогой. Существуют способы борьбы со сферической аберрацией, поэтому вы можете продолжать пользоваться более дешевыми объективами. А теперь сделайте несколько потрясающих фотографий.