Как начать снимать в ручном режиме (Основы фотографии)

Поделитесь статьей

Метафора использования ручного режима в фотоаппарате похожа на вождение автомобиля. Да, вы можете получить комфорт и удобство от автомата, но при этом вы жертвуете производительностью. Когда вы пытаетесь обогнать другой автомобиль, автомат может выбрать высшую передачу для экономии топлива. Но вам нужна дополнительная мощность и ускорение, которые вы получаете на третьей передаче при ручном вождении.

То же самое с фотографией. Если ваша камера находится в режиме Auto, Program mode, Shutter Priority mode или Aperture Priority mode, вы позволяете ей выбирать настройки. Но он не знает, какой именно снимок вы хотите получить. В итоге вы получаете компромисс — ужасное решение, принятое от вашего имени, потому что у камеры нет всей информации.

В автоматическом режиме камера может считать, что 1/100 с при f/16 — это то же самое, что 1/800 с при f/5,6, потому что значение экспозиции одинаково. Но вы получите совсем другое изображение, особенно если вы пытаетесь снять гепарда, мчащегося со скоростью 70 миль в час! Если вы освоите ручной режим, вы сможете получить правильную экспозицию, сохранив контроль над выдержкой, апертурой и ISO.

Снимок, сделанный в ручном режиме, когда львы нападают на диких животных
Апертура f/11, выдержка 1/250 с. Ник Дейл

Почему и как снимать в ручном режиме

Очень заманчиво позволить камере выбрать диафрагму объектива, выдержку и ISO в автоматическом режиме. Но если вы снимаете в программном режиме, режиме приоритета выдержки или приоритета диафрагмы, камера будет выбирать параметры, которые вам не нужны. А это усложнит процесс получения нужных вам снимков.

Я рекомендую начать с ручного режима и автоматического ISO. Это позволит вам контролировать основные параметры выдержки и диафрагмы, позволяя фотоаппарату самому определять правильную экспозицию.

Рассмотрим треугольник экспозиции. Он состоит из настроек ручного режима: диафрагмы, ISO и выдержки.

Настройки ручного режима

  • Апертура управляет глубиной резкости, то есть той частью сцены, которая является приемлемо резкой. Чем шире диафрагма, тем меньше глубина резкости.
  • Скорость затвора контролирует степень размытия, вызванного дрожанием камеры или движением объекта. Чем быстрее выдержка, тем четче изображение.
  • ISO контролирует количество шума или зерна (в терминах пленки), которое представляет собой отсутствие гладкости. Чем ниже ISO, тем более гладким получается изображение.

Инфографическая шпаргалка, объясняющая, как снимать в ручном режиме, используя треугольник экспозицииОни напрямую влияют на то, насколько ярким получается изображение. Но они также контролируют резкость и шум. Диафрагма и выдержка — самые необходимые художественные инструменты в вашем распоряжении. Шум обычно не является большой проблемой. Вы можете устранить его с помощью программы шумоподавления, например Topaz Labs DeNoise.

Но глубина резкости и размытие движения имеют решающее значение для любого изображения, и вы должны правильно настроить их в камере. Именно поэтому вы можете использовать автоматическое ISO. Но вы же не хотите, чтобы фотоаппарат возился с диафрагмой или выдержкой!

Что такое диафрагма?

Апертура — это отверстие внутри объектива, образованное несколькими вращающимися лопастями. Она действует подобно диафрагме в ваших глазах, открываясь и закрываясь, чтобы пропускать больше или меньше света в зависимости от уровня освещенности.

Единица измерения диафрагмы называется f-stop (фокусное отношение или f-ratio или f-число). Это фокусное расстояние, деленное на то, что называется входным зрачком. Это не сама диафрагма, а то, где находится диафрагма, если смотреть через переднюю часть объектива.

К сожалению, не существует прямой последовательности значений диафрагмы. Наиболее распространенными являются f/2.8, f/4, f/5.6, f/8, f/11, f/16 и f/22. Промежуток между каждым значением f-стопа составляет одно значение экспозиции (EV). Это означает, что свет, попадающий на матрицу, удваивается, если число f уменьшается. Или уменьшается вдвое, если число f увеличивается. Большинство камер позволяют изменять диафрагму на треть ступени. Можете себе представить, насколько сложными становятся цифры!

Заяц, снятый в ручном режиме с узкой диафрагмой f/4
Диафрагма f/4. Ник Дейл

Широкоугольные объективы, как правило, имеют большую максимальную диафрагму, так как при уменьшении фокусного расстояния вдвое f-стоп также уменьшается вдвое. Объективы с широкой максимальной диафрагмой, такой как f/2.8 или ниже, называются быстрыми. Это хорошо, если вы снимаете при слабом освещении или хотите отделить объект от фона, минимизировав глубину резкости. Но самая резкая f-стоп для данного объектива может быть f/5.6 или f/8.

С другой стороны, более длинные объективы и зумы, как правило, имеют меньшую максимальную диафрагму, например, f/5.6 или выше. Это не очень хорошо, если вы дикая природа или спортивный фотограф. Самые быстрые телеобъективы настолько сложны в изготовлении, что часто стоят дорого.

Как установить диафрагму

На узкой диафрагме, такой как f/16, почти все будет в фокусе, поскольку она имеет большую глубину резкости. Она наиболее полезна для пейзажных фотографов, которые могут использовать узкую диафрагму, чтобы показать как можно больше деталей на преднем и заднем плане. Но всегда есть предел резкости. При f-числе выше f/22 начинается дифракционный эффект. Когда это происходит, мелкие детали уже не будут резкими.

Инфографическая шпаргалка, показывающая разницу между нарро и большой глубиной резкости

Что такое выдержка?

Выдержка (или значение времени) — это время, в течение которого затвор вашей камеры остается открытым во время экспозиции. Чем она длиннее, тем больше света попадает в камеру, и тем ярче будет ваше изображение.

Скорость затвора указывается в секундах. Большинство современных DSLR-камер имеют настройки от 30 секунд до примерно 1/8000 с. Хорошая особенность этой системы в том, что легко рассчитать влияние изменения выдержки на экспозицию.

Каждое удвоение времени удваивает количество света, попадающего на матрицу. Это означает удвоение яркости изображения. Типичная последовательность интервалов в одно значение экспозиции (EV) может составлять 1/100, 1/200 и 1/400 с. Только учтите, что некоторые из доступных значений округляются, поэтому 1/125 с идет после 1/60 с!

Как установить выдержку

А более длинная выдержка означает, что вам нужно более высокое ISO. Но вы получаете более резкое изображение, потому что движущийся объект застывает. Более медленная выдержка означает более низкое ISO, но больше размытости движения. Ни один из этих подходов не является правильным или неправильным. Это просто вопрос личного вкуса.

инфографика-шпаргалка, объясняющая выдержку

Что такое ISO?

Некоторые люди думают, что ISO означает Международная организация по стандартизации. Но это не так! Это просто выдуманное название, принятое Международной организацией по стандартизации, чтобы быть одинаковым на разных языках. В основе ISO лежит греческое слово, означающее «равный».

Нередко говорят, что ISO в цифровой камере — это чувствительность сенсора. Но это не совсем верно. Строго говоря, ISO — это настройка индекса экспозиции (EI). Им манипулируют, изменяя усиление сигнала сенсора перед преобразованием в цифровой формат. Идея заключается в том, чтобы как можно точнее соответствовать скорости старой пленки.

Базовым значением в большинстве камер обычно является 100 ISO. Верхний предел становится все выше и выше. Nikon D850 теперь поддерживает 25600 ISO (с возможностью расширения до более чем 102400). Но это довольно дорогая полнокадровая зеркальная фотокамера.

Как установить ISO

Чем ниже число ISO, тем лучше качество изображения — плавность, контраст и цветопередача. Поэтому лучше держать его как можно ниже. Но есть и компромисс. Если вы работаете при слабом освещении, вам нужна дополнительная яркость при более высоком ISO. Вы должны найти баланс между яркостью и качеством изображения.

Инфографическая шпаргалка, показывающая настройки ISO для слишком большого и недостаточного освещения

Как правило, значительный шум начинает проявляться после 6400 ISO. Именно тогда вам, возможно, захочется использовать более широкую диафрагму или более длинную выдержку. Но это зависит от вашей камеры. Современные полнокадровые камеры работают на высоких ISO гораздо лучше, чем старые модели.

Проблемы использования Auto ISO и их решения

Люди часто боятся снимать в ручном режиме. Поэтому использование автоматического ISO — отличный способ позволить камере самой позаботиться о правильной экспозиции. Но будьте осторожны и не полагайтесь на него слишком сильно.

Проблема №1

Одна из проблем с автоматическим ISO заключается в том, что оно работает только в определенном диапазоне. Если становится все светлее и светлее, а вы уже снимаете на 100 ISO, то камере некуда деваться. Если вы выберете более узкую диафрагму или более высокую выдержку, ваши фотографии будут переэкспонированы. То же самое может произойти, если уже стемнело и вы беспокоитесь о шумах. Если вы уже снимаете на широко открытой диафрагме, все, что вы можете сделать, это выбрать более длинную выдержку, но это не сработает, если объект съемки движется.

Решение

Некоторые камеры позволяют установить максимальное ISO, но я не рекомендую этого делать. Даже шумный снимок лучше, чем вообще никакого! Лучшее решение — изменить тип съемки, например, попробовать медленное панорамирование. Или вы можете делать все больше и больше снимков по мере того, как ваша выдержка становится все медленнее и медленнее.

Например, если вы хотите получить резкий портрет при минимально возможном ISO, начните с быстрой выдержки. Затем двигайтесь вниз, делая все больше и больше снимков при каждом значении. Например, если при такой длинной выдержке, как 1/60 с, вероятность попадания в кадр составляет всего один к десяти, вам, вероятно, нужно сделать короткую серию.

По мере того как ваша выдержка становится все медленнее, а процент попадания снижается, вам приходится делать все более длинные серии со все более медленной выдержкой. Вам нужен только один кипер, так что будьте уверены, что вероятность на вашей стороне!

Тигр в воде, снятый в ручном режиме
-2 EV (значение экспозиции). Ник Дейл

Проблема №2

Еще одна проблема с автоматическим ISO заключается в том, что камера не знает, что перед ней. Производители решают эту проблему, программируя встроенное программное обеспечение так, чтобы сцена отражала 18% света. Это хорошее эмпирическое правило, но оно не работает все время.

Что если вы снимаете белого медведя на айсберге? В этом случае камера обманывается, затемняя лед до мутно-серого цвета, потому что только так она может достичь цели в 18%. А если вы снимаете черную пантеру в лесу? Камера будет осветлять сцену до тех пор, пока животное не покажется вымытым.

Так каково же решение? Есть два способа справиться с этой проблемой. Первый — использовать компенсацию экспозиции, а второй — полностью перейти на ручной режим.

Решение №1Использовать компенсацию экспозиции

Диск компенсации экспозиции — это способ искусственного осветления или затемнения снимков в зависимости от сцены:

  • Если сцена яркая, добавьте один или два стопа положительной компенсации экспозиции.
  • Если сцена темная, добавьте один или два стопа отрицательной компенсации экспозиции.

Это должно решить проблему. Вы также можете использовать диск для недоэкспонирования или переэкспонирования, чтобы создать портрет в низком или высоком ключе.

Иллюстрация, показывающая компенсацию экспозиции для более темных и более светлых изображений

Решение №2Съемка в полностью ручном режиме

Альтернативой использованию автоматического ISO является съемка в полностью ручном режиме. Это означает, что вы сами устанавливаете диафрагму, выдержку и ISO. Затем вы используете встроенный в камеру светомер для проверки экспозиции.

Индикатор экспонометра показывает строку цифр в видоискателе. Обычно она проходит от -2 через ноль до 2. Когда стрелка находится на нуле, ваша фотография должна быть правильно экспонирована. Если это отрицательное число, вы недоэкспонируете на это количество стопов. Если число положительное, то фотография будет переэкспонирована.

Эффект тот же, что и при использовании автоматического ISO с компенсацией экспозиции. Но теперь вы изменяете все параметры экспозиции вручную. Это дает еще большую гибкость при съемке нужных вам кадров.

Слон с размытым фоном, снятый в полностью ручном режиме
Ручной режим/45 1/4 с, ISO 31. Ник Дейл

Заключение

Надеюсь, что здесь описано все о том, как снимать в ручном режиме. Я знаю, что это может показаться немного пугающим. Но использование автоматического ISO гарантирует правильную экспозицию.

Это означает, что вы можете сосредоточиться на композиции и важнейших настройках камеры — диафрагме и выдержке. А если ваши снимки получаются слишком темными или яркими, вы всегда можете использовать компенсацию экспозиции или поэкспериментировать с полностью ручным режимом.

Это может показаться прыжком в неизвестность. Но вы быстро станете уверенно снимать в ручном режиме!

Вам также может быть интересно

ОБОРУДОВАНИЕ

10 крутых старинных пленочных фотоаппаратов по цене менее 10.000р

За всю историю существования фотоаппарата есть несколько моделей, которые приобретают особый статус. Либо они обладают какой-то особенной функцией, либо интересным диапазоном настроек, либо просто имеют

БУДУАР

30 лучших будуарных поз для фотографов

Как фотограф, вы, возможно, сталкивались с отсутствием оригинальности в своих будуарных фотографиях. Чтобы ваши фотографии выделялись больше, вы можете поэкспериментировать с креативными позами. Я часто