Размытие движения уже давно является популярным эффектом в фотографии. Но вы можете использовать размытие движения и для таймлапс-съемки.
Эта статья объясняет, как.
Размытие движения против дрожания камеры
Если объект съемки не движется, а камера движется, это дрожание камеры.
С его помощью можно заставить неподвижный объект казаться движущимся. Для этого нужно просто перемещать камеру контролируемым образом. Это часто является результатом того, что вы держите камеру, а не используете штатив.
Современные DSLR камеры могут уменьшить эффект нежелательного дрожания камеры. Они используют системы стабилизации изображения в корпусе камеры или объективе.
Стабилизация изображения может быть очень эффективной. Но она работает только для уменьшения размытости изображения в результате дрожания камеры. Она не может помочь при размытости, вызванной движением объекта во время экспозиции.
К счастью, это именно тот тип размытия движения, который нам нужен. Ему удается передать движение на неподвижных изображениях и в видео с замедленной съемкой.
Как создается размытие движения?
В большинстве случаев для съемки таймлапса вы будете использовать штатив. Не забудьте сначала отключить любую систему стабилизации изображения. Иначе система может сработать против вас и внести нежелательное дрожание.
Степень размытости движения, которую вы увидите на фотографии, зависит от двух факторов:
- как быстро изображение движется на матрице;
- как долго экспонируется сенсор.
Скорость перемещения изображения по матрице зависит от двух вещей. Скорость движения объекта съемки и угол обзора объектива.
Итак, быстро движущийся объект, узкое поле зрения длинного фокального расстояния объектива и длительное время экспозиции – все это работает на создание большего размытия движения.
Что такое размытие движения в фотографии?
Некоторые объекты выглядят более естественно при определенных скоростях затвора. Вы можете заморозить водопад, чтобы показать отдельные капли воды.
Большинство людей согласны с тем, что длинные выдержки лучше всего передают плавное движение. Но если переборщить, это может стать чем-то вроде клише.
Если не допускать размытия движения в объектах, которые должны двигаться, результат может выглядеть неестественно.
Как фотографировать движение
Передача движения в фотографии – это и техническая, и художественная задача. Слишком мало размытия, и объект будет казаться статичным и безжизненным. Слишком много – и он исчезнет в тумане.
Один из способов передать движение – объединить несколько моментов времени в одной фотографии.
Рассмотрим этот пример, сделанный с помощью флэш в режиме серийной съемки.
Здесь нет размытия, поскольку длительность вспышки очень быстрая (менее 1 мс). В принципе, мы можем собрать серию снимков, каждый из которых сделан с большой выдержкой. Таким образом мы можем добиться эффекта движения в видео без размытия.
Если бы мы снимали видео в формате 4K, каждый кадр был бы красивым и четким. Мы могли бы использовать любой кадр как отдельную фотографию. Это звучит как хорошая идея, но часто не является лучшим вариантом.
Что такое правильная выдержка для таймлапс-видео?
При съемке одной фотографии у вас есть возможность использовать очень широкий диапазон скоростей выдержки. (При условии, что вы сможете добиться правильной экспозиции.)
Обычно они составляют от 1/4000 секунды до нескольких минут.
Однако, как только вы начинаете снимать изображения для последовательности таймлапса, ваши возможности становятся более ограниченными. Временной интервал между каждой фотографией будет ограничивать максимально возможную экспозицию.
Допустим, вы хотите делать по одному снимку каждые четыре секунды. Это можно сделать и на коротких выдержках, если у вас достаточно света. Обратите внимание, что ваша самая длинная выдержка должна быть немного меньше четырех секунд. Это позволит камере подготовиться к следующему снимку.
Это все еще огромный диапазон, так как же выбрать правильную выдержку?
Ситуации, такие как съемка ночного неба, немного отличаются. Ограниченное количество доступного света потребует длительной выдержки – двадцать секунд или около того. Это, в свою очередь, ограничит скорость, с которой вы сможете делать каждую фотографию.
При съемке днем, когда света много, решение не такое простое. Выбранное время экспозиции окажет значительное влияние на настроение вашего таймлапса. Чтобы проиллюстрировать это, я снял два таймлапса. В одном использовалась очень короткая экспозиция, а в другом – длинная.
Как это выглядит с быстрой выдержкой?
В этом примере снят короткий таймлапс дорожных работ. Чтобы сделать этот пятисекундный ролик, мне понадобилось 150 фотографий для видео со скоростью 30 кадров в секунду.
Я хотел снять десять минут в режиме реального времени. Интервал должен был составлять 600 секунд, разделенных на 150, что давало одну фотографию каждые четыре секунды.
Я выбрал выдержку 1/500 секунды. Это позволило заморозить движение каждого автомобиля в сцене.
Есть некоторое ощущение, что строительные машины движутся плавно. Но обычное движение транспорта выглядит беспорядочным и маниакальным.
Если бы интервалы между съемками были намного больше, ни один автомобиль не появился бы в двух последовательных кадрах. Различные автомобили будут появляться и исчезать, как квантовые частицы.
Полезно думать о времени экспозиции как о доле интервала съемки, выраженной в процентах. В данном случае это 1/500/4, что составляет 1/2000 или только 1/20 часть одного процента.
Все начинает выглядеть совсем иначе, если мы увеличим эту пропорцию, скажем, до 25%.
Как это выглядит с медленной выдержкой?
В этом примере я сделал еще 150 фотографий с тем же интервалом. Но я установил выдержку в одну секунду, что составляет 25% от интервала съемки.
Это гораздо больше, чем в предыдущем примере.
Получившееся размытие гораздо лучше передает поток проезжающего транспорта.
Правило 180 градусов
В целом, экспозиция около 50% от интервала съемки позволяет получить естественное размытие движения. В последнем примере для этого потребовалась бы выдержка в две секунды.
Некоторые фотографы называют правило 180 градусов правилом пятидесяти процентов. Оно появилось еще во времена вращающихся механических затворов на пленочных кинокамерах.
В этих камерах использовался вращающийся затвор, который экспонировал пленку в течение части полного оборота. Затем он прятал ее, пока следующий кадр позиционировался для следующей экспозиции.
Поэтому удобно говорить о том, сколько градусов поворота отводится на экспонирование пленки. Вот иллюстрация, на которой показано время.
Как и многие другие правила фотографии, воспринимайте это как руководство к действию. Оно даст вам хорошее представление о том, какая экспозиция вам понадобится для получения такого же размытия движения, как в кинематографе.
Time-lapse видео, производимое из последовательности снимков, отличается от видео/кинокамеры. Частота дискретизации для кино-видео обычно составляет 24, 25 или 30 кадров в секунду.
Применение правила 180 градусов дает типичную выдержку около 1/50 секунды. Если вы делаете таймлапс из кадров, снятых с интервалом в несколько секунд, вам часто требуется гораздо более длинная выдержка.
В первом примере клипа я установил выдержку 1/500 секунды при f/8 ISO 200. Чтобы уменьшить выдержку до одной секунды, я мог бы уменьшить ISO до 100, а затем закрыть объектив до f/22.
Но это даст мне выдержку только 1/30 секунды. Все равно слишком быстро (всего три степени вращения затвора), чтобы зафиксировать явное размытие.
Фильтры нейтральной плотности
Решение состоит в том, чтобы уменьшить количество света, попадающего в камеру. Например, надеть солнцезащитные очки. Важно, чтобы свет не был поляризованным, тонированным или фильтрованным.
Он должен быть ослаблен на известную величину равномерно по всей сцене. Этим занимается фильтр нейтральной плотности (ND).
Во втором примере самая длинная выдержка, которую я смог получить, была 1/30 секунды. Мне нужно было уменьшить свет еще на пять стопов, чтобы получить выдержку в одну секунду. Это можно сделать, установив на объектив подходящий ND-фильтр.
Вы можете представить, что ND-фильтры обозначаются количеством стопов ослабления света, которое они обеспечивают. Но это не так.
На самом деле существует два конкурирующих способа обозначения ND-фильтров, как показано в этой таблице:
Фильтры с маркировкой ND, за которой следует число, например, ND4, указывают на долю пропускаемого света (в данном случае 1/4). Другое используемое обозначение – число, за которым следует ND. Оно основано на логарифме соотношения падающего и пропускаемого света.
Мне не нравится ни та, ни другая система, и я маркирую свои ND фильтры по количеству стопов ослабления, которое они обеспечивают. Я считаю необходимым носить с собой только два сильных фильтра – 3-стопный и 10-стопный.
Очень легко использовать 3-стопный ND, потому что через него все еще можно видеть, чтобы скомпоновать кадр. Но 10-ступенчатый ND почти непрозрачен.
Во втором примере мне потребовалось еще пять стопов, чтобы уменьшить выдержку до одной секунды. Но ND-фильтр, который был у меня с собой, был 10-стопным (ND1000, иногда известный как большой стоппер).
Работая в обратном направлении от односекундной выдержки (1, 1/2. 1/4, 1/8, 1/16, 1/30, 1/60, 1/125, 1/250, 1/500, 1/1000) на десять стопов, я получаю выдержку 1/1000 сек. В ручном режиме я установил эту выдержку. Затем я установил правильную диафрагму и ISO для хорошей экспозиции.
После проверки фокуса и кадрирования я установил выдержку в одну секунду. Я установил ND-фильтр и запустил свой интервалометр.
Переменные ND-фильтры
Хорошие качественные ND-фильтры стоят дорого, и вам могут понадобиться два или три фильтра. Может быть заманчиво рассмотреть так называемый переменный ND-фильтр.
Они состоят из двух поляризационных фильтров, которые можно вращать для ослабления света. Угол между фильтрами определяет степень ослабления.
Глядя на маркировку на этом переменном ND-фильтре, можно подумать, что можно вращать кольцо для увеличения непрозрачности.
На самом деле, сначала непрозрачность будет меняться медленно, а затем очень быстро. Это происходит потому, что два поляризатора приближаются друг к другу под углом девяносто градусов.
Это закон Малюсса. На практике это делает эти фильтры очень сложными для установки на известное значение.
Фильтр нейтральной плотности должен влиять только на интенсивность света. Но этот тип переменного фильтра выбирает определенные плоскости поляризации. Таким образом, он изменяет изображение нежелательным образом.
Они также имеют тенденцию вносить неравномерное ослабление и ложный цвет при полной кросс-поляризации. Если набрать максимальное значение для очень длинной выдержки, можно получить что-то вроде этого.
Заключение
Размытие движения в таймлапс-фотографии – полезная техника, которой стоит овладеть. А качественные (непеременные) ND-фильтры значительно облегчают эту задачу.
Используйте правило 180 градусов в качестве ориентира и наслаждайтесь всеми творческими возможностями. Вы можете сочетать длинную выдержку и нормальную частоту кадров для получения удивительных результатов.
