Бесплатные карточки-шпаргалки для изучения фотографии

Постобработка астрофотографии: Все, что вам нужно знать

Поделитесь статьей

Стоять в благоговении под звездным ночным небом – это только 50% удовольствия от астрофотографии. Что входит в остальные 50%? Конечно же, постобработка фотографий.
Не ошибитесь: если вы занимаетесь астрофотографией, вы должны научиться редактировать свои изображения. Проблема в том, что это редактирование часто является долгим, сложным и довольно пугающим процессом.
В этом курсе вы изучите основные рабочие процессы редактирования для различных типов астрофотографии, от фотографий Луны, звездных троп до фотографий глубокого неба. Цель – предоставить вам необходимые инструменты и советы, чтобы вы могли начать редактировать свои собственные изображения.
Если вам встретятся незнакомые термины, мы недавно опубликовали полезную статью, используемую в астрофотографии, которую вы можете найти здесь.

Укладка изображений

Сложение изображений – это процесс объединения всех ваших световых и калибровочных кадров в одно изображение. Это единственный шаг, который является основным при редактировании любого вида астрофотографии.
Сложение увеличивает соотношение сигнал/шум, обеспечивая более чистое и детальное изображение.
астрофотография штабелирование

В поле

Работа по суммированию изображений начинается в поле. Независимо от того, охотитесь ли вы за звездным пейзажем или туманностью, сделайте как можно больше изображений (световых кадров) вашей цели.
Пока вы собираете вещи, возьмите несколько темных рамок. Они пригодятся позже. Не забудьте взять их при той же температуре, что и светлые рамки.

Дома

Сложение изображений состоит из трех этапов: калибровка изображения (необязательно), выравнивание и сложение. К счастью, существует программное обеспечение, которое поможет вам в этом процессе.

Стратегии редактирования в астрофотографии

Поскольку не существует единого рабочего процесса, который подходил бы для всех случаев, я разобью тему на четыре конкретных примера. В каждом случае я сосредоточусь на ключевых этапах рабочего процесса редактирования.

Программное обеспечение

Специальное программное обеспечение, такое как Pixinsight, является отличным, но такое программное обеспечение обычно имеет высокую цену и кривую обучения.
Программное обеспечение, которое я предложу вам в этом руководстве, в основном бесплатное и простое в использовании. Остальное редактирование будет осуществляться в Adobe Photoshop и Lightroom.

Пример I: звездные пейзажи

astrophotography post processing
Звездные пейзажи – это, вероятно, первый вид астрофотографии, который вы попытаетесь сделать.

Полезное программное обеспечение

Основная сложность при редактировании заключается в том, чтобы справиться с динамичным небом и неподвижным передним планом. Звезды перемещаются между разными изображениями, а пейзаж – нет.
Некоторыми полезными программами для укладки являются:

  • Starry Landscape Stacker (доступна бесплатная пробная версия, Mac OS X). Это замечательное программное обеспечение сделает процесс стекирования абсолютно безболезненным. Недостатком является то, что RAW-файлы не поддерживаются. Вам нужно конвертировать их в TIFF с помощью Adobe Camera RAW или аналогичного программного обеспечения;
  • Sequator (бесплатно, Windows): как и Starry Landscape Stacker, эта программа позволяет легко складывать изображения. Она поддерживает файлы RAW.

И наконец, вы можете использовать Adobe Photoshop/Lightroom для редактирования сложенного изображения. Не пытайтесь сложить изображение в Photoshop. Скорее всего, он не сможет выровнять ваше небо.

Рабочий процесс редактирования

Давайте поработаем с этим звездным пейзажем, который я снял в Кап-Блан-Нез (Кале, Франция). Небо было умеренно загрязнено, 5 баллов по шкале Бортля.

Красно-белый караван под звездным небом астрофотография
Sony RX100 Mk ii на штативе и установлен на ISO 6400, 15, 28mm EFL (эквивалентное фокусное расстояние), f/1.8. Одиночный RAW.

Шаг 1: Баланс белого, виньетка и градиенты

Одной из основных проблем при съемке звездных пейзажей является световое загрязнение, особенно низко над горизонтом. Это вызывает всевозможные проблемы с балансом белого и градиентами светимости.
Я предпочитаю импортировать свои необработанные файлы в Lightroom, чтобы сначала исправить эти проблемы.
Чтобы исправить баланс белого, я начинаю с общего баланса для переднего плана с помощью инструмента eyedrop. Затем я подниму ползунки насыщенности и вибрации до 100, чтобы увидеть различные цвета в небе.
С помощью инструментов локальной коррекции я подправил баланс белого на небе, чтобы получить более однородную смесь фиолетового/зеленого/желтого на небе.

красно-белый караван под звездным небом астрофотография настройка баланса белого
Баланс белого для неба.

Когда я доволен, я устанавливаю ползунки насыщенности и вибрации обратно на ноль.
Чтобы исправить виньетирование, я увеличиваю контраст до 100 и использую ползунок виньетки на панели ручной коррекции объектива.
Наконец, я использую инструменты локальной коррекции, чтобы уменьшить большинство градиентов светимости, чтобы изображение было как можно более плоским.

Уменьшение градиента светимости над горизонтом с помощью радиального фильтра
Уменьшение градиента светимости над горизонтом с помощью радиального фильтра.

В конце концов, я синхронизирую все свои изображения в Lightroom и экспортирую их в формате TIFF.

Шаг 2: Сложение изображений

Следующим шагом будет укладка. Для этого я использую Starry Landscape Stacker.
После загрузки всех .tiff вы увидите, что на небе появились красные точки. Эти точки будут в основном над звездами, но некоторые из них будут на горизонте или на переднем плане.
Точки – это точки выравнивания, которые программа будет использовать для выравнивания всех изображений. Удалите те, которые не находятся в небе.
Starry Landscape Stacker красные точки расположены на небе
Затем нажмите кнопку Найти небо. Все области изображения, которые считаются небом, окрасятся в синий цвет. Эта информация создаст маску неба. Вы можете уточнить маску, закрасив больше неба или закрасив выделенный фон.

Маска для неба требует доработки с помощью инструмента кисть
Маска для неба требует доработки с помощью инструмента кисть.

После этого выровняйте изображения. Это позволит отделить передний план от неба, выровнять все звезды по опорной рамке и сложить полученные изображения вместе.
Теперь вы можете сохранить сложенное изображение и сложенное небо в формате TIFF. Сохранение сложенного неба может быть полезно, если у вас есть разные серии изображений для неба и переднего плана.

sky mask
Sky mask.

Шаг 3: Завершающие штрихи

<Затем я импортирую сложенное изображение в Lightroom и/или Photoshop для окончательной настройки. Важно не переборщить с резкостью, четкостью и контрастностью. Постарайтесь сохранить естественный вид.
лучшие цвета, больше деталей и меньше шума после сложения изображений звездной фотографии
Итоговое изображение имеет лучшие цвета, больше деталей и меньше шума, чем исходный RAW-файл.

Пример II: Звездные тропы

star trails post processing
Фотосъемка звездных троп мало чем отличается от ночных пейзажей. Главное отличие в том, что вы не будете пытаться заморозить звезды на небе, а скорее усилите их движение.
В этой статье я подробно рассказывал о том, как фотографировать звездные тропы.

Полезное программное обеспечение

Хотя вы можете сделать все в Photoshop &Co., StarStax (бесплатно, Win/Linux/Mac OS X) сделает весь процесс легким.

Рабочий процесс редактирования

Шаг 1: Баланс белого, виньетка и градиенты

Я начинаю редактирование с коррекции баланса белого, удаления виньетки и градиентов.

Шаг 2: Сложение изображений

Я импортирую все свои изображения в формате TIFF в StarStax вместе с темными кадрами TIFF, если они у меня есть. Они помогают удалить тепловой шум от одиночных длинных экспозиций.
импортировать все TIFF изображения в StarStax
Для звездных трасс можно выбрать режим смешивания Lighten или Gap Filling. Поскольку мой интервалометр делает паузу в 1 секунду перед съемкой следующего снимка, я всегда использую режим смешивания Gap Filling.
Не забудьте установить флажок для вычитания темных кадров, если они у вас есть.
Программа будет обновлять изображение во время укладки, так что вы сможете увидеть, как формируются тропы в реальном времени.
звездные тропы над озером
Если изображение вас устраивает, сохраните его в формате TIFF. В противном случае вы можете попробовать изменить параметры заполнения пробелов (значок инструмента) или использовать другой режим наложения.

Шаг 3: Завершающие штрихи

<Затем я снова импортирую сложенное изображение в Lightroom и/или Photoshop. Этот вид редактирования в основном похож на тот, который вы делаете в классической пейзажной фотографии.
круговые звездные следы над озером после редактирования

Пример III: Луна

фотомонтаж луны
Кто не любит Луну? Как часть пейзажа, она может добавить интерес и создать настроение изображения, но настоящее удовольствие доставляют лунные крупные планы.
Я подробно описал фотографирование Луны (и Солнца) вэтой статье.

Полезное программное обеспечение

С лунными крупными планами мы вступаем в царство настоящей астрофотографии. Главным объектом вашей фотографии является небесное тело.
PIPP (бесплатно, Windows) – отличная программа предварительной обработки изображений, используемая в планетарной астрофотографии.
Registax (бесплатно, Windows) и Autostakkert! (бесплатно, Windows) отлично подходят для суммирования изображений Луны, Солнца и других планет. На Mac OS можно использовать Lynkeos (бесплатно, Mac OS).

Рабочий процесс редактирования

Шаг 1: Предварительная обработка

Я использую PIPP для центрирования Луны в каждом кадре и обрезки изображений до нужного размера, обычно 20002000 пикселей. Затем я сохраняю изображения в формате AVI или TIFF.
Сначала загрузите изображение (RAW, TIFF, AVI) в PIPP, затем перейдите на вкладку Параметры обработки. Здесь установите флажки “Обнаружение объектов” и “Центрировать объект в каждом кадре”. Обязательно выберите правильное положение для тени Луны, чтобы оно соответствовало фазе Луны, что поможет программе обнаружить Луну.
Наконец, отметьте опцию Enable Cropping и укажите размер обрезанного изображения.
Включить опцию обрезки, чтобы указать размер обрезанного изображения луны
Затем перейдите на вкладку Output Option и задайте формат вывода обработанных изображений. Нажмите кнопку Начать обработку на вкладке Выполнить обработку, чтобы создать новые изображения.

Шаг 2: Сложение изображений

Registax старше, чем Autostakkert!, но я использую его, потому что после суммирования я могу повысить резкость изображения с помощью вейвлетов.
Складывать изображения с помощью Registax очень просто.
Загрузите видео или TIFF-изображения, нажав на Select в строке меню, и нажмите на Set Alignpoints во вкладке Align. Это заставит программу установить некоторые точки (видимые красным цветом на Луне) на изображении, которые будут использоваться для выравнивания различных кадров.
Установите программу на использование около 200 точек выравнивания (самых сильных) и складывайте лучшие 80% изображений.
стопка изображений фото луны
Нажмите Align (Выровнять), чтобы выровнять кадры. Затем перейдите на вкладку Stack и нажмите кнопку Stack, чтобы объединить выровненные кадры в одно изображение. Поскольку критерием качества было использование лучших 80% изображений, из моего набора из 99 кадров будет использовано только 79.
Когда стек будет завершен, перейдите к использованию вейвлетов для повышения резкости изображения.
обработка фоторегистратора луны
Будьте осторожны, не переусердствуйте с резкостью изображения, иначе появятся плохие артефакты. Эта страница руководства Registax расскажет вам больше о том, как использовать вейвлеты.
Кнопка Сделать все позволяет протестировать выбранный вариант на изображении. Ниже вы можете видеть эффект вейвлетов на верхней половине Луны, в то время как нижняя половина еще не была усилена. Разница весьма значительна.
резкая черно-белая фотография луны
Когда все будет готово, нажмите на кнопку Сохранить изображение.

Этап 3: Завершающие штрихи

Я люблю, чтобы на моих снимках Луны были видны цвета. Для этого я импортирую сложенное изображение в Photoshop.
Первым делом я использую фильтр camera raw (ShiftcmdA на Mac), чтобы уменьшить любую хроматическую аберрацию, которую я могу иметь на краю Луны.
Затем я дублирую уровень и применяю фильтр шумоподавления, чтобы немного сгладить поверхность Луны. Я также перехожу к Image-gt;autocolor, чтобы позволить Photoshop улучшить цвета.
редактирование фотографии луны в photoshop cc
Поместите этот слой в новую группу и используйте корректирующий слой “Насыщенность” и увеличьте его насыщенность до 15.
настройка насыщенности в photoshop cc фотографии луны
Начните дублировать слой насыщенности снова и снова, чтобы медленно наращивать цвета лунной поверхности.
Следите за изображением. Если цвета выходят из-под контроля, удалите столько корректирующих слоев, сколько необходимо для получения естественного результата.
корректировка в photoshop cc фотографии луны
Когда вы будете довольны, измените режим смешивания группы на цвет.
настройка смешивания в photoshop cc фотографии луны
Наконец, перейдите в Lightroom, чтобы внести окончательные коррективы. Обычно я работаю над тем, чтобы сделать небо чисто черным прямо на краю Луны, усилить контраст и детали, исправить блики и т.д.
high definition edited photo of the moon black and white
Если вам не нужны цвета в вашей Луне, вы можете пропустить часть Photoshop.

Пример IV: объекты глубокого неба

редактирование объектов глубокого неба
В этом последнем примере вы узнаете, как редактировать объекты глубокого неба, такие как галактики и туманности. Рассмотрим область вокруг Альнитака, самой левой звезды в поясе Ориона, которая содержит туманности Пламя и Конская голова.
Если вы еще не сделали этого, ознакомьтесь с нашим недавним руководством по астрофотографии глубокого неба.

Полезное программное обеспечение

DSS, Deep Sky Stacker (бесплатно, Windows) – один из самых простых стекеров для съемки глубокого неба, и он бесплатный. Если у вас его еще нет, попробуйте. У нас есть отличный учебник по Deep Sky Stacker, который вы можете посмотреть!
Astronomy Tools Action Set (платно, Windows, Mac OS X) – это очень красивый набор действий для Photoshop, посвященный астрофотографии.
GradientXterminator (бесплатная пробная версия, Windows, Mac OS X) – это хороший и довольно мощный плагин для Photoshop, позволяющий работать с градиентами.

Рабочий процесс редактирования

Шаг 1: Калибровка изображения и суммирование изображений с помощью DSS.

Во-первых, не волнуйтесь, если изображение очень темное. Мы разберемся с этим позже.
В DSS выберите Open Picture Files, чтобы загрузить в программу все светлые кадры. Если у вас есть темные кадры (или главный темный), загрузите их, нажав на Dark Files.
Кадры смещения (или мастер-смещение) загружаются при нажатии на Offset/bias Files.
deepskystacker software
Вы можете изменить, сколько кадров вы будете складывать, изменяя процент лучших изображений для рассмотрения.
Нажмите кнопку Проверить все, а затем Зарегистрировать проверенные изображения. Откроется окно, в котором можно задать некоторые параметры, используемые для регистрации изображений:
deepskystacker software recommended settings

  1. На вкладке “Предварительный” попросите рассчитать количество обнаруженных звезд: вы хотите иметь возможность обнаружить что-то вроде 200/400 звезд максимум. Двигайте ползунки порога, чтобы увеличить или уменьшить количество обнаруженных звезд;
  2. Параметры по умолчанию обычно работают хорошо. Перейдите к параметрам и убедитесь, что вы используете предложенные варианты. В качестве альтернативы используйте кнопку Параметры укладки, чтобы вручную изменить параметры, но вы должны знать, что вы делаете.

Нажмите OK, чтобы начать процесс регистрации.
По окончании регистрации изображение сохраняется как Autosave.tiff (32bit). Теперь вы можете подправить изображение в DSS, но я предлагаю оставить все как есть, нажать на Save picture to file… и сохранить изображение как 16-битный TIFF файл, с сохраненными, но не примененными встроенными корректировками, и перейти к Photoshop.
deepskystacker software registration process
Если вы использовали кадры darks и bias, перейдите в каталоги Darks и Bias: вы можете удалить все необработанные файлы и оставить только главный файл. Это сэкономит место и время, если в будущем вам понадобится снова складывать изображения.

Шаг 2: Растягивание гистограммы

Это очень важный шаг, и существует множество способов его выполнения. Некоторые из них достаточно просты и элементарны, другие более сложны.
Как вы можете заметить, ваше изображение очень темное, и видны только самые яркие звезды, редкие на, казалось бы, сплошном черном фоне.
photoshop cc звездное небо фото
Растягивание гистограммы – это процедура извлечения деталей, скрытых в темноте, путем постепенного расширения гистограммы.
Это осветлит изображение и выявит скрытые детали. Это требует некоторой практики и терпения, поэтому возьмите чашку кофе и сядьте поудобнее.
С помощью CMDL (AlttL в Windows) откройте панель Levels для изображения. Гистограмма сдвинута влево.
Аккуратно передвиньте средний слайд в сторону гистограммы, не касаясь ее. В результате изображение станет ярче, и туманность Пламя (обведена оранжевым кружком) начнет проявляться. Нажмите OK.
растяжение гистограммы в фотошопе cc звездное небо фото
Теперь снова откройте панель Уровни. Гистограмма теперь немного шире и очистила левый край графика.
Подведите черный ползунок (самый левый) к левому краю гистограммы, не касаясь его. Затем приблизьте средний ползунок к правому краю гистограммы.
В результате туманность Пламя становится более заметной, а более тусклая туманность Конская голова (обведена красным) начинает проявляться.
растяжение гистограммы в фотошопе cc звездное небо фото
Нажмите OK. После нескольких итераций две туманности будут хорошо видны. Не переусердствуйте, иначе у вас начнутся проблемы с темным небом, и ваши звезды будут слишком сильно раздуваться.
starry night stellar constellation photograph
Наконец, установите точку черного для изображения. Снова откройте панель Уровни и дважды щелкните на черной капле в правой части панели.
post processing astrophotography screenshot color picker
Установите значения RGB на 20, 19 и 20 соответственно. Таким образом, небо никогда не будет чисто черным. Нажмите OK и с помощью пипетки выберите темный участок неба, где нет ни звезд, ни туманностей.
Изображение потемнеет, поэтому в последний раз передвиньте средний ползунок немного к левому краю гистограммы. Нажмите OK.
astrophotography starry sky

Этап 3: Завершающие штрихи

Сейчас это практически классическое редактирование: тонкая настройка черного/теней/света, усиление контраста, уменьшение хроматических аберраций, повышение резкости, шумоподавление и т.д. Мне нравится делать это в Adobe Lightroom.
post processed astrophotography stellar constellation

Заключение

Как вы видели, каждый вид астрофотографии требует своего рабочего процесса редактирования. Кроме того, многие этапы могут быть выполнены разными способами.
В этой статье я едва коснулся поверхности хорошего рабочего процесса редактирования. Но этого достаточно, чтобы вы могли редактировать свои первые изображения и быть довольными результатами.
Со временем и с практикой вы сможете улучшить свои навыки. Мое предложение – больше концентрироваться на получении хороших данных в поле при каждой возможности и их тщательном хранении.
Вы будете редактировать эти изображения снова и снова, каждый раз добиваясь лучших результатов.

Вам также может быть интересно

Длинная экспозиция

Как освоить размытие движения для улучшения таймлапс съемки

Размытие движения уже давно является популярным эффектом в фотографии. Но вы можете использовать размытие движения и для таймлапс-съемки. Эта статья объясняет, как. Размытие движения против дрожания камеры Если объект съемки не движется, а камера движется, это дрожание камеры. С его помощью можно заставить неподвижный объект казаться движущимся. Для этого нужно просто перемещать камеру контролируемым образом. Это часто является результатом того, что вы держите камеру, а не используете штатив. Современные DSLR камеры могут уменьшить эффект нежелательного дрожания камеры. Они используют системы стабилизации изображения в корпусе камеры или объективе. Стабилизация изображения может быть очень эффективной. Но она работает только для уменьшения размытости изображения в результате дрожания камеры. Она не может помочь при размытости, вызванной движением объекта во время экспозиции. К счастью, это именно тот тип размытия движения, который нам нужен. Ему удается передать движение на неподвижных изображениях и в видео с замедленной съемкой. Как создается размытие движения? В большинстве случаев для съемки таймлапса вы будете использовать штатив. Не забудьте сначала отключить любую систему стабилизации изображения. Иначе система может сработать против вас и внести нежелательное дрожание. Степень размытости движения, которую вы увидите на фотографии, зависит от двух факторов: как быстро изображение движется на матрице; как долго экспонируется сенсор. Скорость перемещения изображения по матрице зависит от двух вещей. Скорость движения объекта съемки и угол обзора объектива. Итак, быстро движущийся объект, узкое поле зрения длинного фокального расстояния объектива и длительное время экспозиции – все это работает на создание большего размытия движения. Что такое размытие движения в фотографии? Некоторые объекты выглядят более естественно при определенных скоростях затвора. Вы можете заморозить водопад, чтобы показать отдельные капли воды. Большинство людей согласны с тем, что длинные выдержки лучше всего передают плавное движение. Но если переборщить, это может стать чем-то вроде клише. Длинной выдержки в 1/4 секунды достаточно, чтобы размыть воду и создать впечатление текучести. Более длительная выдержка превратит водопад в молочный туман. Если не допускать размытия движения в объектах, которые должны двигаться, результат может выглядеть неестественно. При выдержке 1/4000 секунды роторы вертолета выглядят странно статичными. Как фотографировать движение Передача движения в фотографии – это и техническая, и художественная задача. Слишком мало размытия, и объект будет казаться статичным и безжизненным. Слишком много – и он исчезнет в тумане. Один из способов передать движение – объединить несколько моментов времени в одной фотографии. Рассмотрим этот пример, сделанный с помощью флэш в режиме серийной съемки. Одиночная экспозиция для съемки движения с помощью вспышки, работающей в режиме серийной съемки. Каждая вспышка замораживает движение, чтобы создать впечатление движения в одном кадре без размытия. Здесь нет размытия, поскольку длительность вспышки очень быстрая (менее 1 мс). В принципе, мы можем собрать серию снимков, каждый из которых сделан с большой выдержкой. Таким образом мы можем добиться эффекта движения в видео без размытия. Если бы мы снимали видео в формате 4K, каждый кадр был бы красивым и четким. Мы могли бы использовать любой кадр как отдельную фотографию. Это звучит как хорошая идея, но часто не является лучшим вариантом. Что такое правильная выдержка для таймлапс-видео? При съемке одной фотографии у вас есть возможность использовать очень широкий диапазон скоростей выдержки. (При условии, что вы сможете добиться правильной экспозиции.) Обычно они составляют от 1/4000 секунды до нескольких минут. Однако, как только вы начинаете снимать изображения для последовательности таймлапса, ваши возможности становятся более ограниченными. Временной интервал между каждой фотографией будет ограничивать максимально возможную экспозицию. Допустим, вы хотите делать по одному снимку каждые четыре секунды. Это можно сделать и на коротких выдержках, если у вас достаточно света. Обратите внимание, что ваша самая длинная выдержка должна быть немного меньше четырех секунд. Это позволит камере подготовиться к следующему снимку. Это все еще огромный диапазон, так как же выбрать правильную выдержку? Ситуации, такие как съемка ночного неба, немного отличаются. Ограниченное количество доступного света потребует длительной выдержки – двадцать секунд или около того. Это, в свою очередь, ограничит скорость, с которой вы сможете делать каждую фотографию. При съемке днем, когда света много, решение не такое простое. Выбранное время экспозиции окажет значительное влияние на настроение вашего таймлапса. Чтобы проиллюстрировать это, я снял два таймлапса. В одном использовалась очень короткая экспозиция, а в другом – длинная. Как это выглядит с быстрой выдержкой? В этом примере снят короткий таймлапс дорожных работ. Чтобы сделать этот пятисекундный ролик, мне понадобилось 150 фотографий для видео со скоростью 30 кадров в секунду. Я хотел снять десять минут в режиме реального времени. Интервал должен был составлять 600 секунд, разделенных на 150, что давало одну фотографию каждые четыре секунды. Я выбрал выдержку 1/500 секунды. Это позволило заморозить движение каждого автомобиля в сцене. Есть некоторое ощущение, что строительные машины движутся плавно. Но обычное движение транспорта выглядит беспорядочным и маниакальным. Если бы интервалы между съемками были намного больше, ни один автомобиль не появился бы в двух последовательных кадрах. Различные автомобили будут появляться и исчезать, как квантовые частицы. Полезно думать о времени экспозиции как о доле интервала съемки, выраженной в процентах. В данном случае это 1/500/4, что составляет 1/2000 или только 1/20 часть одного процента. Все начинает выглядеть совсем иначе, если мы увеличим эту пропорцию, скажем, до 25%. Как это выглядит с медленной выдержкой? В этом примере я сделал еще 150 фотографий с тем же интервалом. Но я установил выдержку в одну секунду, что составляет 25% от интервала съемки. Это гораздо больше, чем в предыдущем примере. Получившееся размытие гораздо лучше передает поток проезжающего транспорта. Правило 180 градусов В целом, экспозиция около 50% от интервала съемки позволяет получить естественное размытие движения. В последнем примере для этого потребовалась бы выдержка в две секунды. Некоторые фотографы называют правило 180 градусов правилом пятидесяти процентов. Оно появилось еще во времена вращающихся механических затворов на пленочных кинокамерах. В этих камерах использовался вращающийся затвор, который экспонировал пленку в течение части полного оборота. Затем он прятал ее, пока следующий кадр позиционировался для следующей экспозиции. Поэтому удобно говорить о том, сколько градусов поворота отводится на экспонирование пленки. Вот иллюстрация, на которой показано время. Правило 180 градусов – это старый киношный жаргон, обозначающий 50% рабочий цикл, при котором размытие движения выглядит естественно. Как и многие другие правила фотографии, воспринимайте это как руководство к действию. Оно даст вам хорошее представление о том, какая экспозиция вам понадобится для получения такого же

Читать статью »
ВДОХНОВЕНИЕ

8 Лучших мест для фотосъемки в Амстердаме

Если вы фотограф, планирующий путешествие по Европе, обязательно включите Амстердам в свой список. Поэтому этот город является фаворитом среди фотографов-путешественников: он небольшой, удобный для пешеходов, и в нем много достопримечательностей. Здесь представлены 8 лучших мест для фотосъемки в Амстердаме, которые вы должны посетить и сфотографировать. 8. Рейксмузеум Старая восковая свеча была превращена в музей. Это одно из самых иконических сооружений в Амстердаме. Построенный в 1885 году, сегодня он содержит коллекцию из более чем миллиона исторических артефактов и художественных произведений. Это самый большой музей в Нидерландах. Он также является одним из самых посещаемых. После ремонта, продолжавшегося десять долгих лет, восстановленное величие Рейксмузеума стало магнитом для фотографов. Вы можете сфотографировать внушительный фасад музея с видом на большой бассейн с водой. Но вы также можете попасть внутрь здания и сфотографировать массивный интерьер и произведения искусства, украшающие его. В музее также находится одна из старейших библиотек Нидерландов – библиотека Куйперса. Поднимитесь по винтовой лестнице и осмотрите разные точки обзора, чтобы снять головокружительные стопки книг. Или вы можете пройтись по его коридорам и создать панораму, которая заставит любого библиофила упасть в обморок от зависти. Рейксмузеум – оживленное место даже ночью. Его посещают не только туристы, но и местные жители. Если вы хотите сделать архитектурные фотографии без людей, подумайте о том, чтобы проснуться до заката, чтобы получить нужные снимки. 7. I Амстердам Знаковый знак “Я Амстердам” впервые появился перед Музейплейн в 2004 году. Он быстро стал популярным среди туристов. Что делало его особенно привлекательным, так это то, что на заднем плане возвышался Рейксмузеум. К сожалению, знак “Я – Амстердам” был убран из Рейксмузеума в 2018 году. Как ни странно, причиной стало то, что он привлекал слишком много внимания посетителей. Хорошая новость заключается в том, что вы все еще можете найти этот знак в разных местах города. На самом деле, вы найдете его, как только выйдете из аэропорта Schipol. Вы даже можете найти его перед стадионом Bijlmer Arena и в других местах, где много туристов. Одним из лучших мест I Amsterdam, которые вы можете найти сейчас, является место перед вокзалом Amsterdam Centraal. С не менее историческим строением на заднем плане, это место для фотосъемки, которое нельзя пропустить. В конце концов, вы часто будете посещать терминал по пути в разные районы города. 6. Адам Торен Задумались, как выглядит Амстердам сверху? Тогда лучше включить в этот список Адам Торен. Одна из его главных достопримечательностей – смотровая площадка, с которой открывается 360-градусный вид на город. Это здание выглядит ультрасовременным и даже футуристическим. Но на самом деле оно было построено в 1971 году и находилось в плохом состоянии до того, как в конце 2000-х годов в нем был проведен ремонт. Торен Оверхокс, как он тогда назывался, был вновь открыт в 2016 году под названием Адам Торрен (Амстердамские танцы и музыка). Помимо смотровой башни, Adam Toren также оснащен новыми высокотехнологичными объектами, такими как вращающийся ресторан. А для тех, у кого стальные нервы, здесь даже есть качели, которые сбрасывают вас с вершины здания. К сожалению, несмотря на то, что смотровая площадка позволяет получить более высокую точку обзора, окружающие ее заборы могут помешать вашей камере. Поэтому если вы хотите снять панорамы города, лучше всего делать это внутри ресторана. А кому жаловаться? Фотографировать, попивая вино, – неплохая перспектива. Только не забудьте взять с собой поляризатор на случай, если вы обнаружите блики на оконном стекле. Не помешает также взять с собой мини-штатив, который можно установить на столе. Особенно если вы не хотите устанавливать громоздкое оборудование, пока люди едят. 5. Гроенбургваль Амстердам славится своими каналами. Они повсюду, и для непосвященного может оказаться непосильной задачей найти лучшие виды для фотографий. Каждый из них выглядит очаровательно, но ни один из них не сравнится с Гроенбургвалем. Что делает Groenburgwal подходящим для пейзажных фотографий, так это то, что отсюда открывается прекрасный вид на башню Zuiderkerk. Как первая протестантская церковь в Амстердаме, Зуйдеркерк является знаковым памятником Амстердама с 1600-х годов. Увидеть ее отражение на водах Гроенбургвала – все равно что заглянуть в искривление времени. Тем более что это место так мало изменилось. Еще до изобретения фотоаппарата люди уже признавали живописные виды, которые открывались из Гроенбургваля. Настолько, что даже Клод Моне нарисовал его в 1874 году. При сегодняшнем посещении вид, который видел Моне в свое время, может немного отличаться. Но вы все еще можете сфотографировать башню, стоя на деревянном мосту на улице Staalstraat над каналом. Да, на том самом, который Моне изобразил на своей картине 1874 года. 4. Дамрак Если вы прибываете с вокзала Centraal, то Damrak – это главная улица, по которой вы попадаете в центр города. Как и в любом другом месте Амстердама, на Дамраке полно старых зданий, которые стоит сфотографировать. Но одними из самых знаковых и инстаграмных сооружений в этом районе являются Танцующие дома. Название “Танцующие дома” происходит от домов вдоль Дамрака, которые выглядят наклонными из-за неровного основания земли. Танцующие дома не являются уникальным явлением для Дамрака и фактически встречаются по всему Амстердаму. Большинство зданий, построенных в городе в первые годы его существования, изначально были болотистой местностью и со временем начали наклоняться. Чем Дамрак отличается от других мест, так это тем, что дома здесь словно парят на воде, поскольку находятся прямо у канала. Их яркие цвета и отражения, которые они создают на воде, создают яркие образы. Выходя с вокзала Centraal, танцующие дома Дамракса – одна из первых возможностей для фотографирования в Амстердаме. Так что достаньте фотоаппарат из сумки и гуляйте, пока не увидите красочные фасады у канала. 3. Де Гуйер Хотя Нидерланды славятся своими ветряными мельницами, в Амстердаме их не так уж много. Хорошая новость заключается в том, что вы можете найти одну из них между улицами Funenkade и Zeeburgerstraat в Амстердаме Оост. Высотой 26,6 метра, Де Гуйер является самой высокой деревянной ветряной мельницей в стране и считается национальным памятником. Ветряная мельница была построена в 16 веке и последний раз использовалась в 40-х годах прошлого века во время Второй мировой войны для помола кукурузы. Мельница больше не работает, но ее лопасти все еще вращаются. Поскольку Де Гуйер – старинное сооружение, оно не открыто для туристов. Но поскольку он очень большой, вы можете сфотографировать его издалека. Вы даже можете зайти в паб, расположенный рядом с ним, и сделать несколько снимков,

Читать статью »

бесплатные карточки шпаргалки по фотографии

Бесплатные карточки-шпаргалки для быстрого обучения фотографии

Карточки – это быстрый и эффективный способ для изучения всех тонкостей фотографии

Не уходите, у нас подарок!

Бесплатные карточки-шпаргалки для быстрого обучения фотографии

Карточки – это быстрый и эффективный способ для изучения всех тонкостей фотографии

Карточки-шпаргалки для быстрого обучения фотографии

Карточки – это быстрый и эффективный способ для изучения всех тонкостей фотографии