Ночная пейзажная фотография может оказаться непростой задачей. Большинство фотографов находят разницу в доступном естественном свете сложной.
Прочитайте нашу статью здесь, и вы будете на своем пути в мгновение ока.
Астрофотография против ночной пейзажной фотографии
Когда я говорю о ночной пейзажной фотографии, я имею в виду съемку звездного неба с ночными пейзажами. Я не имею в виду астрофотографию.
Астрофотография имеет свои сложности. Но я по-прежнему считаю ее гораздо более простой, чем ночная пейзажная съемка, по одной простой причине. Время экспозиции не является проблемой.
Что делает ночную фотографию такой сложной, так это ночной пейзаж. Следование за звездами размывает пейзажи. Следуя за ночными пейзажами, можно размыть звезды. Чтобы запечатлеть звезды в виде неподвижных точек, а не следов, приходится использовать короткую выдержку.
Как избежать светового загрязнения
Все труднее и труднее найти действительно темное небо. По крайней мере, в Европе. Это связано с увеличением светового загрязнения. Оно исходит от уличных фонарей почти по всему континенту.
Лучшее, что вы можете сделать, это уехать как можно дальше от больших городов и поселков. Ищите темную сельскую местность. Чтобы получить представление о световом загрязнении в мире, посетите сайт Карта светового загрязнения. Там же можно посмотреть, как изменилось световое загрязнение за последние 5 лет.
Я живу в Бельгии, под одним из самых загрязненных небес в Европе (осмелюсь ли я сказать, в мире?). Даже когда я уезжаю далеко от крупных городов, самое темное небо, которого я могу достичь, оценивается в 5 или 9 баллов по шкале Бортля. Тем не менее, как мы увидим, надежда есть. Вы можете снимать удовлетворительные ночные пейзажи даже в местах, загрязненных светом.
Какое место лучше всего подходит для ночных пейзажных фотографий?
К сожалению, Вселенная довольно равнодушна к вашим потребностям в фотографии. Какие звезды и какую часть Млечного Пути вы сможете увидеть, зависит от периода года. И от ваших координат на Земле.
В Северном полушарии ядро галактики видно на ночном небе с апреля до конца сентября. То, сколько его можно увидеть, а также его высота над горизонтом, зависит от вашей широты. Чем ближе к экватору, тем лучше.
При движении на север ядро становится все ниже и ниже в небе. Пока оно не достигнет точки прямо над горизонтом, где оранжевое свечение от светового загрязнения достигает максимума.
Во время зимы ночи длиннее. Ядро появляется ниже горизонта и видно только из Южного полушария.
В любом случае, существует множество веб-сайтов и мобильных приложений, которые рассчитывают местоположение ядра. Они позволят вам заранее узнать, если, когда и сколько ядра вы увидите из данного места.
Вам также следует уделить некоторое внимание ночным пейзажам. Удачное местоположение – это не только звезды, но и ночные пейзажи, которые вы будете включать.
Оборудование и настройки камеры для съемки идеального ночного пейзажа
Идеально, вы выращиваете собственное денежное дерево в своем саду. И тогда вы сможете купить новейшую среднеформатную цифровую камеру с гигапиксельной матрицей. Никакого видимого цифрового шума. Даже при использовании ISO один-газиллион. И некоторые сверхбыстрые и удивительные линзы.
Ну ладно, хватит мечтать. Если вы, как и большинство из нас, ограничены в средствах, не бойтесь. Вам все равно удастся сделать множество потрясающих снимков величественной звездной ночи. Нужно лишь следовать нескольким простым правилам.
Оборудование действительно способствует созданию потрясающих снимков. Не все зависит от него, но оно играет определенную роль. Снимок ночного пейзажа на 50% состоит из планирования/композиции, на 20% – из оборудования и на 30% – из навыков редактирования.
Здесь перечислены вещи, которые вам понадобятся, чтобы освоить ночную фотографию.
Камера
Лучшими здесь являются полнокадровые камеры. Это объясняется низким уровнем шума при высоких значениях ISO. Но современные камеры APS-C, “четыре трети” или “микро четыре трети” тоже подойдут.
Будем честны: вы можете делать потрясающие снимки даже с помощью одной из новейших высококлассных компактных камер. Убедитесь, что она оснащена широким, быстрым объективом и матрицей 1.
Примеры включают Sony CyberShot RX100 I, II, III или IV, и Canon PowerShot G7X. Или более крупные, такие как Panasonic LX 100.
Для того чтобы фотография стала фотографией, важно не только качество пикселей. Более важными, чем размер сенсора, являются:
- Возможность снимать в RAW;
- Внутрикамерное шумоподавление при длительных экспозициях и хорошие показатели при умеренном ISO;
- Дистанционный пусковой механизм для затвора и интервалометр;
- Режим работы лампочки;
- Достойное время автономной работы (или возможность использования батарейного захвата).
Для компактных камер вам нужен широкий и быстрый объектив, а также ручная фокусировка. Приятной особенностью является некоторая форма наводки на фокус или увеличение в режиме Live View. Это поможет вам правильно сфокусироваться на звездах.
Объективы
Самой важной характеристикой хорошего объектива является скорость. Это означает диафрагму в диапазоне от f/1,4 до f/3,5. Он должен позволять фокусироваться в ручном режиме. И он должен иметь хорошие оптические характеристики, такие как резкость, виньетирование, цветность и астигматизм при широкоугольном использовании.
Что касается выбора фокусного расстояния, то для ночной пейзажной съемки чем шире, тем лучше. На полнокадровой камере я бы не стал использовать объектив выше 50 мм. Возможность установки фильтров – это плюс.
Насколько я знаю, вы не можете использовать объективы “рыбий глаз” с фильтром. Но некоторые широкоугольники для камер micro 4/3 имеют резьбу для навинчивания фильтра.
Трипод
Для ясности. Ночной пейзаж нельзя снимать без штатива. Вам понадобится прочный штатив, чтобы избежать тряски камеры.
Хорошим выбором будет тот, который позволит вам фотографировать от низа до верха над головой. Это даст вам максимальную гибкость при создании фотографированиеа.
Петля или крючок, к которым можно прикрепить груз, может быть полезной. Это поможет стабилизировать штатив в ветреную погоду. Это часто встречается вприбрежных и горных районах.
Другие материалы:
- Запасные батарейки;
- Запасные карты памяти;
- Дистанционные триггеры;
- Налобные фонари (с красным светом для поддержания зрения в темном режиме).
Фильтры
Да, фильтры. Это важный урок о том, как снимать ночью, получая желаемое изображение.
Эти фильтры ни в коем случае не заменят темное небо. Но фильтры могут помочь в борьбе со злобным оранжевым свечением, возникающим из-за светового загрязнения.
Здесь представлен спектр пропускания для моего фильтра Skywatcher LPR (Light Pollution Reduction). Видите, где линия падает? Фильтр поглощает свет с такой длиной волны, и он не попадает на датчик.
Кроче говоря, фильтр уменьшает/удаляет свет определенной длины волны из света, попадающего на датчик. Вы не можете создать такой фильтр в программе редактирования. В эти фильтры стоит вложить деньги, если вы живете в районе с загрязненным светом.
Все фильтры уменьшают экспозицию на 1 стоп. Хороший фильтр LPR уменьшит загрязнение от натриевых ламп примерно на 4EV, а от ртутных – на 2EV.
Это позволяет увеличить выдержку (или повысить ISO). Но при ночной съемке вы не сожжете блики или небо над горизонтом.
На изображениях ниже представлены два примера. Изображения сделаны прямо из камеры с фильтрами Skywatcher LPR и без них.
ЛПР-фильтры, будучи широкополосными фильтрами, не способны уменьшить лунный свет. Для достижения этой цели лучше использовать H-альфа-фильтр или другой узкополосный фильтр.
Это фильтры помех, такие как поляризатор. Это один из негативных аспектов. При установке на сверхширокие углы они будут создавать неприятную цветовую полосу на фотографии. Это связано с тем, как они влияют на свет, проникающий под разными углами.
Один из способов избежать этого, если у вас зеркальная фотокамера Canon, – использовать вставной CLS-фильтр от Astronomik. Фильтр будет располагаться между зеркалом и задней частью объектива, поэтому свет попадает на него под одинаковым углом. Кроме того, этот фильтр нельзя использовать с объективами EF-S.
Мое снаряжение
Чтобы дать вам представление о моем оборудовании на данный момент, я использую следующее оборудование:
- Olympus OM-D EM-10
- Samyang 7.5 f/3.5 UMC fisheye (Micro Four Thirds) 15 мм на полном кадре
- Samyang 12 f/2.0 NCS CS
- Sony DSC-RX100 Mk2 (компактный с 1 размером сенсора) 28-100mm f/1.8-f/4.9 на полном кадре
- Manfrotto 055XPRO3
- MeFoto с отключаемым движением для панорам
- Запасные карты памяти SD и батарейки
- Задвижки с интервалометром
- Астрономические CLS и LPR фильтры Skywatcher
Простые правила фотографирования ночного неба, которые нужно запомнить
Существует несколько простых эмпирических правил, которые необходимо выучить, чтобы уметь обращаться с ночным небом. Как я уже упоминал выше, звезды перемещаются по небу со скоростью примерно 15 градусов в час.
Если вы не заинтересованы в регистрации звездных трасс, время экспозиции должно быть довольно коротким. Но насколько коротким оно должно быть?
Простой способ оценить, каким должно быть время экспозиции (ET), заключается в решении следующего уравнения:
ET N / ( CF * FL )
N (детализация, в которой будет отображаться ваше изображение) может быть 400, 500 или 600. CF – это кроп-фактор для вашей камеры. И FL – фокусное расстояние вашего объектива. Выбор N зависит от того, что вы хотите сделать со своей фотографией:
Для веб-сайта выбирайте N600. Вы получите короткие трассы, на которых звезды будут выглядеть как точки на маленьком изображении с низким разрешением. Вы хотите напечатать фотографию в большом формате? Выбирайте N400, и у вас практически не будет следов.
Я использую N500, так как считаю его хорошим компромиссом. Например, для моего Olympus EM-10, CF2, у меня есть следующие максимальные значения ET для следующих объективов:
1) Samyang 7.5 f/3.5, ET 500 / ( 2 * 7.5 ) ~ 33 сек.
2) Samyang 12 f/2, ET 500 / ( 2 * 12 ) ~ 21 сек.
Если бы я использовал свой старый Zuiko 50mm f/1.4, мое время ET составило бы всего 5 секунд. Вот почему телеобъективы менее полезны, чем более широкие.
После того как вы узнали свой ET (время экспозиции), поработайте с ISO, чтобы экспонировать фотографию. Следите за гистограммой.
Хорошей отправной точкой является использование значения ISO, рассчитанного по следующему уравнению:
ISO (6000 * f ^2) / ET
Здесь f^2 – это f-число (значение апертуры), возведенное в степень два.
Возьмем мой Samyang 12mm f/2.0 на Olympus OM-D (CF2). При ET 21 секунда, хорошее значение ISO должно быть ISO 6000 * (2^2) / 21 1142, округленное до ISO 1150.
Если, скажем, диафрагма была установлена на f/4.0 вместо f/2.0, ISO должно быть: ( 6000 * (4.0 ^ 2) / 21, ИЛИ ( 6000 * 16 ) / 21 4571.
С цифровыми сенсорами лучше экспонировать справа (ETTR) от изображения. Немного переэкспонируйте его, чтобы зарегистрировать максимальное количество данных в камере. Затем скорректируйте экспозицию в постпроцессе. Таким образом, вы не потеряете в деталях.
Еще одним приятным эффектом метода ETTR является уменьшение цифрового шума из-за высоких значений ISO. Недоэкспонирование переэкспонированных фотографий приводит к значительному снижению шума на конечном изображении. Не увеличивайте экспозицию недоэкспонированного снимка.
Не бойтесь использовать высокие настройки ISO (3200 и выше), если это нужно для того, чтобы вернуть кадр домой. Существуют методы кардинального уменьшения цифрового шума в пост-обработке.
Как сделать лучший ночной пейзажный снимок
Что нужно сделать перед тем, как отправиться в путь
1. Составьте контрольный список: вы же не хотите прибыть на место и обнаружить, что у вас нет батареек или карт памяти.
2. Найдите место: если вы понятия не имеете, куда идти, начните изучать одну из карт загрязнения окружающей среды, доступных в Интернете. Найдите достаточно темный регион. Используйте социальные сети, такие как G, или сайты обмена фотографиями, такие как Flickr и 500px. Вы можете посмотреть, есть ли достойные ночные пейзажи в выбранном вами темном регионе.
Используйте Google Maps. Передвигайтесь и увеличивайте/уменьшайте масштаб, чтобы увидеть, не привлекает ли что-нибудь ваше внимание. Как только вы определите местоположение, узнайте о нем:
Достаточно ли темное небо? Видны ли крупные города или находятся ли они поблизости?
Будет ли Млечный путь и ядро галактики видны с этого места и в какое время?
В какой фазе будет находиться Луна? Будет ли Луна находиться высоко в небе и, о ужас, перед Млечным Путем? Какая будет погода?
Вы можете ответить на все эти вопросы, не вставая с дивана, задолго до того, как отправитесь в путь. Используйте такие приложения и программы, как Dark Sky, Stellarium, Skywalk, PhotoPills, PlanIt! для фотографов и TPE (The Photographers Ephemeris).
Поищите в Интернете последний прогноз погоды, прогноз и лунный календарь. Большинство программ и приложений не могут показать вам реальный горизонт. Будьте внимательны при определении того, будет ли видно ядро галактики.
3. Знайте поле зрения своего объектива: это важно, если вы планируете снимать для сшивки панорамы. Это позволит вам поворачивать камеру ночью, ориентируясь на градуированную шкалу на головке вашего штатива.
4. Знайте, где находится бесконечность для вашего объектива: при дневном свете вручную сфокусируйте объектив на бесконечность. Отметьте это положение на оправе объектива. Чаще всего заводская метка бесконечности не соответствует действительности. Сделав это днем, вы избежите потери времени на попытки сделать это в темном месте.
5. Очистите свои линзы: еще одна работа, которую лучше выполнять при дневном свете и дома.
6. Приезжайте в пункт назначения пораньше: чтобы иметь возможность изучить место съемки при дневном свете. Ищите возможные композиции для создания великолепных дневных пейзажей. Используйте ночную дополненную реальность в таких приложениях, как PhotoPills. Вы можете предварительно просмотреть, как будет выглядеть небо для выбранной композиции ночного пейзажа.
Составление снимка
Это так же, как и дневные пейзажи. Вы можете следовать или нарушать те же правила композиции. Единственная проблема, с которой вы столкнетесь, – это освещение пейзажа перед вами с ограниченным фокусным расстоянием. Длинные телеобъективы уменьшат время экспозиции, о чем говорилось выше.
Построить интересную композицию с Млечным Путем (или Полярной звездой) несложно. Это все равно, что включить Солнце в определенную точку неба в дневном пейзаже.
Все, что вам нужно сделать, это дождаться подходящего периода года и времени суток.
Если вы компонуете изображение с учетом звездных следов, вот хорошее эмпирическое правило: постарайтесь, чтобы в кадр попала Полярная звезда (северное полушарие) или Сигма Октантис (южное полушарие).
Звездные тропы будут выглядеть как концентрические круги, расположенные в центре этих звезд. Звездные тропы будут выглядеть по-разному в зависимости от того, в каком направлении вы направляете камеру.
Возможно, вам захочется немного поэкспериментировать, чтобы определить, какой вид тропинок лучше всего подойдет для вашей композиции. Еще один момент, который следует учитывать при составлении композиции снимка, заключается в следующем
Великолепное небо с абсолютно черным пейзажем в качестве переднего плана, как правило, не работает. Если только вы не стремитесь к силуэту на фоне неба.
Вы хотите избежать абсолютно черного или темного и очень шумного переднего плана. Постарайтесь снимать, когда над горизонтом находится низкая или умеренно яркая луна. Она должна быть низко в небе и позади вас. Это осветит передний план и сцену перед вами.
Возможно, вы захотите взять с собой несколько ламп или вспышек. Это позволит рисовать светом, делая видимым передний план и/или интересные объекты.
Один из способов кадрирования более интересных пейзажей – использование объектов на преднем плане. Они могут заполнить кадр, добавляя интерес. Попробуйте использовать изолированные деревья, горные вершины, автомобили, здания, дороги или скалистые образования.
Или ввести в кадр несколько объектов. Это позволит создать более привлекательный пейзаж в ночное время. Подумайте о размещении палаток, освещенных изнутри, или включите в кадр человека.
Либо в виде силуэта, либо они держат фонари/лазеры, направленные в небо. Можно также зажечь костер или создать световые дорожки, проехав на машине по сцене.
Иногда можно улучшить изображение, намеренно допустив некоторое движение в небе на фоне неподвижного ориентира.
Я был в Кап-Блан-Незе (Франция) в то время, когда Млечный Путь находился за обелиском. Я сделал десять снимков одной и той же сцены, чтобы выполнить MFNR для конечного изображения. Как я уже говорил, поскольку у меня был фиксированный пейзаж, для MFNR мне пришлось создать две стопки и обработать их по отдельности. Это было сделано для того, чтобы учесть и ночной пейзаж, и небо.
Я всегда начинаю с применения MFNR к пейзажу. Млечный путь Млечный путь и звезды демонстрировали некоторую степень размытости движения. В конце концов, я решил, что изображение с размытым, но узнаваемым Млечным путем было гораздо более сильным, чем изображение без размытого неба.
Как снимать различные типы ночных пейзажей
Перед началом работы уменьшите яркость ЖК-дисплея до минимума. Это даст вам лучшее представление о яркости изображения и не даст вам ослепнуть на пять минут каждый раз, когда вы смотрите на экран!
Сделайте пробный снимок, чтобы убедиться, что вы используете правильные настройки камеры для съемки звезд, что фокус находится на звездах и что композиция удалась. Затем решите, хотите ли вы получить звезду или звезды (и Млечный Путь).
Звездные тропы
Если вы снимаете звездные тропы, сделайте новый пробный снимок, на этот раз продолжительностью несколько минут. Ваше изображение будет ужасно шумным и, вероятно, переэкспонированным. Но это дает вам представление о том, как будут выглядеть следы на конечном изображении. Это также показывает, находится ли Полярная звезда (Южная звезда) в кадре или нет.
Следует убедиться, что вы отключили шумоподавление при длительных экспозициях. Ваш аккумулятор должен быть полностью заряжен, а на карте памяти должно быть достаточно места для записи большого количества изображений.
Если бы только это было правдой, что вы можете записывать звездные тропы, снимая одну фотографию с длительной ночной выдержкой. В реальности это можно сделать только с помощью пленки.
На практике, если оставить цифровую матрицу на запись на очень длительный период времени, это приводит к ее нагреву. Это приводит к появлению пурпурных горячих пикселей и шумов яркости, которые ухудшают качество изображения.
Вам лучше использовать интервалометр и сделать огромное количество относительно коротких экспозиций, скажем, от 30 секунд до 1 минуты. Затем вы можете сложить их вместе в постпродакшене, чтобы получить ваши трассы. Вы можете оставить несколько секунд между каждой съемкой, чтобы дать датчику время остыть.
В конце последовательности наденьте на объектив крышку и сделайте снимок. Это так называемый темный кадр, который можно вычесть из стекинга, чтобы подавить горячие пиксели на конечном изображении.
Для получения приличных следов вам потребуется записывать небо в течение как минимум 30 минут. Чем дольше вы записываете, тем длиннее и четче будут ваши следы. Поэтому вы можете увеличить это время.
Чтобы избежать быстрой разрядки аккумулятора, если у вас нет зеркальной фотокамеры с оптическим видоискателем, по возможности отключите ЖК-экран в пользу более компактного электронного видоискателя.
Звездные тропы получены путем суммирования 60 снимков, каждый длительностью 30 секунд. Olympus OM-D EM-10.
Прелесть звездных следов в том, что их почти всегда можно записать, даже в менее чем идеальных условиях. Пока вы видите звезды, вы будете получать звездные следы даже над светящимся городским пейзажем.
Слово предостережения. Яркий городской пейзаж, если его не затемнить с помощью градуированных фильтров нейтральной плотности, заставит вас использовать время экспозиции в лучшем случае всего несколько секунд. Вам придется записать (а затем обработать) сотни изображений, прежде чем вы получите несколько хороших результатов.
Точечные звезды и Млечный Путь
Если ваша цель – избежать звездных следов, вам нужно определить максимальное время экспозиции. Используйте правило 600, 500 или 400, которое я представил выше. Отрегулируйте ISO так, чтобы экспозиция находилась справа от изображения.
Будьте осторожны, чтобы не пересветить блики и горизонт (обычно это более светлая часть неба в безлунную ночь).
Это может привести к тому, что вам придется повысить ISO выше того значения, которое вас устраивает. Если вы опасаетесь, что, делая это, вы испортите изображение, подумайте еще раз.
Вероятнее всего, вы испортите снимок, если ISO будет слишком низким. Это приведет к недоэкспонированию изображения.
Есть несколько методов, которые вы можете использовать для борьбы с цифровым шумом:
1. Включите внутрикамерное шумоподавление при длительной экспозиции.
2. Используйте алгоритмы денуазинга, доступные во всех основных программах редактирования и сторонних плагинах для Photoshop и Lightroom, например Noise Ninja или Topaz Denoise.
3. Снимайте больше фотографий и применяйте метод многокадрового шумоподавления (MFNR).
Номер 3 – мой личный фаворит из трех. Через минуту я объясню, как работает MFNR и почему вам стоит его попробовать.
Съемка ночных пейзажных панорам
Есть много причин, по которым вы можете захотеть снять панораму. Самый очевидный из них – запечатлеть сцену, которую невозможно уместить в один кадр. Возможно, вы захотите снять такую панораму, которую можно было бы получить с более широким объективом, поскольку ваш более широкий объектив не позволяет установить фильтр LPR.
И наконец, возможно, вы собираетесь печатать изображение в очень большом формате; панорамы могут иметь разрешение от многих десятков до нескольких сотен мегапикселей.
В основном я используюe панораму, потому что до сих пор я мог использовать только свой маленький 48-мм LPR-фильтр на Sony RX100 Mk2.
При съемке панорам лучше всего допускать наложение 30-40% между снимками. Для этого лучше всего знать угловое поле зрения вашего объектива и поворачивать камеру на половину этого значения.
Здесь находится ссылка на удобный онлайн-калькулятор угла обзора http://www.radical.org/aov/.
Поскольку панорамы обычно снимают с камерой, установленной в портретной ориентации, необходимо учитывать вертикальный угол обзора. Например, для моего Samyang 12mm на Olympus EM-10 вертикальный угол обзора составляет 58,72 градуса. Это означает, что я могу повернуть камеру на 30 градусов за один раз. Я могу сделать это быстро и легко с помощью градуированной шкалы на штативной головке (если она у вас есть).
Один из лучших советов по ночной пейзажной съемке заключается в следующем. Снимаете ли вы звездные тропы, Млечный путь или панораму ночного пейзажа, вы должны сделать несколько наборов изображений. Один с правильной экспозицией для неба, а другой, например, для правильной экспозиции переднего плана. Это позволяет получить наилучшую экспозицию на конечном изображении с помощью брекетинга.
Несколько советов по редактированию ночного пейзажаПосле того как вы сфотографировали свой ночной пейзаж в формате RAW, вам необходимо отредактировать его.
Сначала я обычно выбираю баланс белого, который лучше всего подходит для изображения. Затем я исправляю экспозицию изображения, регулируя точку черного и белого. Затем я изменяю свет и тени. После этого я вношу другие незначительные корректировки, например, изменяю контраст и т. д. Ничего причудливого.
Не бойтесь увеличивать резкость и микроконтраст (четкость) вашего неба. Это сделает млечный путь и звезды более яркими, но будьте осторожны и не пережарьте их.
Если запечатленный вами Млечный Путь не такой детализированный и насыщенный, как тот, что вы видели в Интернете, смиритесь с этим, смиритесь и продолжайте стараться.
Иногда приходится просто смириться с тем, что ваше местоположение на доброй Земле не позволило вам получить те невероятные снимки красочного ядра Млечного Пути. И нет, Вселенная не замышляет против вас, она просто равнодушна к вашим нуждам и желаниям.
Большая ошибка – оценивать качество фотографий исключительно по пикселям. Вы уже знаете, что небо будет очень шумным, когда вы увеличите изображение до полного размера. Сделайте это, чтобы посмотреть на улучшения, полученные при применении техники многокадрового шумоподавления для уменьшения цифрового шума на ваших снимках.
Многокадровое шумоподавление
MFNR – это отличная техника для очистки фотографий от случайного цифрового шума и повышения детализации. Эта техника заключается в съемке нескольких кадров одной и той же сцены. Затем их усредняют, чтобы сгладить случайный цифровой шум и повысить детализацию.
На практике MFNR улучшает соотношение сигнал/шум. Если ничего не движется, то MFNR является простым. Просто складируйте изображения как отдельные слои в Photoshop и смешайте их с помощью среднего или медианного режима.
Медианный режим немного лучше справляется с уменьшением призраков. Как видно из приведенного ниже сравнения, качество фотографий значительно улучшилось.
Здесь я сделал 8 снимков в помещении на Sony RX100 Mk2, f/2.0 1/30 ISO 12800. Фотография имеет 100% кроп. В верхней половине показано изображение без шумоподавления, а в нижней – окончательный результат после использования всех 8 снимков для MFNR. Думаю, результаты говорят сами за себя.
Все становится немного сложнее, когда речь идет об объектах, которые перемещаются в кадр или выходят из него между кадрами, например, о звездах. Недавно я снимал звездное поле на Olympus с помощью старого объектива Zuiko 50mm f/1.4 (эквивалент 100 мм на полном кадре).
Я сделал 32 фотографии (время экспозиции 5 секунд, f/2, ISO 12800) с камерой, установленной на неподвижном штативе, направленной примерно в направлении Млечного Пути над моей головой.
Очевидно, что за почти 3 минуты, которые мне понадобились для записи 32 снимков, звезды успели сильно сдвинуться; простое суммирование и усреднение этих снимков приведет к смазанному изображению, как показано ниже.
Трюк заключается в выравнивании звезд между кадрами перед их суммированием и усреднением. Это может быть утомительной задачей для выполнения вручную, особенно при большом количестве кадров.
К счастью, если у вас есть Photoshop CC, вы можете использовать функцию автоматического выравнивания, чтобы выровнять все рамки по их содержимому.
Если ваше изображение содержит достаточно контраста и полезных деталей, автовыравнивание работает великолепно. Вы можете получить очень чистое изображение из многих снимков с высоким ISO.
На рисунке ниже показано сравнение между 100-процентным кадрированием одного снимка (слева) и конечным изображением после MNFR (справа)
Когда пейзаж, который не перемещается по кадру, становится видимым, у вас есть дополнительный шаг в процессе.
При таких обстоятельствах вам придется сделать два стека: один для неба, другой для переднего плана. Смешайте два сложенных и усредненных изображения вместе. В Интернете есть отличные подробные руководства по этому вопросу.
Редактируйте свои фотографии ночного неба с открытым сердцем. Иногда во время редактирования вы можете обнаружить нечто фантастическое, что можно сделать с вашим снимком, о чем вы даже не подумали во время съемки. Не отказывайтесь от этого только потому, что это не то, что вы изначально хотели сделать.
Недавно я побывал на Кап-Грис-Нез во Франции. Я планировал запечатлеть маяк с Млечным Путем рядом с ним. Поскольку маяк был включен, а лампа вращалась, я хотел запечатлеть лучи света, выходящие из маяка.
Я сделал несколько снимков неба, несколько снимков переднего плана (для HDR) и маяка. Затем я сделал серию фотографий с очень короткой выдержкой, чтобы заморозить свет в четких лучах, выходящих из маяка.
Оказавшись дома, я начал обрабатывать этот огромный объем фотографий. И тут мое внимание привлек крайне недоэкспонированный снимок, который я сделал для HDR ночного пейзажа.
Я мог бы легко превратить его в очень угрюмый, неяркий портрет маяка. Когда я отредактировал его с учетом этой новой идеи, стало ясно, что именно так я хочу изобразить это место.
Надеюсь, вам понравилась эта статья. Выходите на улицу и запечатлейте красоту звездной ночи над вашей головой!
