Макрофотография – один из самых увлекательных жанров фотографии. Она позволяет исследовать маленькие вещи в мире, которые обычно невозможно увидеть невооруженным глазом.
Обычная комнатная муха, сидящая на столе, может показаться невзрачной, но с помощью макрообъектива вы сможете рассмотреть все волоски, узоры и структуры на ее маленьком теле.
Начало макрофотографии
Для получения четких и красивых снимков такого масштаба необходимо, чтобы перед съемкой в камере были заданы правильные настройки для макросъемки.
В силу миниатюрности объектов и сцен макросъемка – это ниша, которая может бросить вызов вашему мастерству фотографа. Условия низкой освещенности, малая глубина резкости и движение таких объектов, как насекомые или цветы, раздуваемые ветром, – все это создает определенные трудности.
Если вы новичок, вам, скорее всего, потребуется время и практика, чтобы все сделать правильно. Эта статья направлена на то, чтобы вы начали с правильной ноги. В ней мы расскажем о настройках лучшей камеры для макросъемки и дадим вам несколько советов о том, как сделать ваши макроснимки более выразительными.
Использование ручного режима для получения правильной экспозиции при макросъемке
Каждый, у кого есть зеркальная фотокамера и макрообъектив, может делать превосходные макроснимки. Все зависит от того, как вы используете свое оборудование и правильно ли экспонируете изображение.
Экспозиция фотографии в основном зависит от диафрагмы, выдержки, ISO и, конечно же, от количества доступного света.
Современные фотоаппараты имеют автоматическую настройку экспозиции, но это не значит, что камера автоматически правильно экспонирует изображение.
Часто нельзя полагаться на автоматическую систему экспозиции фотоаппарата. Как вы уже могли убедиться, этот режим иногда дает правильно экспонированные снимки, а иногда нет.
Поэтому я настоятельно рекомендую использовать ручной режим. Он дает вам больше контроля над экспозицией, что необходимо при съемке крупных планов.
Отличный способ проверить, правильно ли экспонировано ваше изображение, – включить режим Live View (если он есть в вашей камере). Вы сможете предварительно просмотреть яркость изображения, а также найти и установить правильную точку фокусировки.
Следует уточнить, что для макросъемки не существует определенной правильной комбинации настроек. Вы всегда сами решаете, какие из них выбрать для достижения эффекта, который вы хотите показать в своем снимке.
Возможно, вам нужна большая глубина резкости, а возможно, вы предпочитаете малую. Возможно, вы хотите, чтобы ваш объект имел размытие при движении.
Ниже приведены некоторые советы по настройкам камеры, которые позволят вам получить технически совершенное макроизображение, а также сделать творческий выбор при съемке объектов крупным планом.
Лучшие настройки для макросъемки
Хотя на самом деле существует несколько приспособлений, которые помогут вам лучше контролировать свет и получать максимально резкие изображения с вашей зеркальной камеры, пока что давайте рассмотрим общие настройки макросъемки, которые я рекомендую:
Апертура
Помните, что диафрагма – это один из трех параметров камеры, которые позволяют контролировать экспозицию, два других – это выдержка и ISO.
С помощью диафрагмы вы можете контролировать, насколько малой или большой будет глубина резкости, что очень важно для макросъемки.
При макросъемке или съемке крупным планом идеальная глубина резкости почти всегда небольшая, поэтому типичная диафрагма для макросъемки находится в диапазоне от f/5,6 до f/11.
Такие маленькие значения диафрагмы необходимы для того, чтобы все детали объекта съемки были резкими и в фокусе. Если у вас есть макрообъектив с диафрагмой f/2,8, это не означает, что вы должны устанавливать такую большую диафрагму.
Установка небольшой диафрагмы, например f/19, позволит вам получить большую (более глубокую) глубину резкости, что означает, что большая часть объекта будет в фокусе спереди и сзади.
Чем выше значение диафрагмы, тем длиннее должна быть выдержка, и тем более насыщенным/детализированным будет фон. Чем меньше значение диафрагмы, тем меньше глубина резкости и тем более размытым будет фон.
Всегда старайтесь держать диафрагму на таком значении, чтобы выдержка была достаточно быстрой для съемки объекта без смазывания движения.
Кроме того, макроснимки обычно выглядят лучше, когда фоновые элементы размыты через мелкий фокус до такой степени, что они не отвлекают внимание, как в примере ниже.
Скорость выдержки
Значение выдержки всегда зависит от доступного света, диафрагмы и установленного числа ISO. Чем больше доступного света, тем быстрее может быть выдержка.
Чтобы избавиться от размытости, всегда старайтесь установить быструю выдержку. Чем быстрее выдержка, тем резче будет изображение. Если вы хотите сделать четкие макроснимки, выдержка должна быть не менее 1/100 секунды или быстрее.
Если ваша камера установлена на штативе, вы сможете установить еще более короткую выдержку, что может быть полезно, когда объект движется или частично движется.
Также, если вы используете Speedlight или несколько накамерных вспышек для уравновешивания окружающего света, вам следует установить выдержку в соответствии со скоростью синхронизации вспышки.
Если вы выбираете выдержку быстрее, чем скорость синхронизации вспышки, часть сцены не будет освещена. Чем больше вы превышаете скорость синхронизации, тем меньшая часть сцены будет освещена.
ISO
В макросъемке ISO может иметь такое же значение, как диафрагма и выдержка, при определении качества изображения. Как правило, всегда старайтесь держать значение ISO как можно ниже, чтобы избежать зернистости и шума.
В некоторых ситуациях необходимо использовать более высокое значение ISO, особенно при очень плохом освещении. Установка более высокого значения ISO также позволит вам использовать более короткую выдержку. В результате вы сможете лучше запечатлеть движение и создать более четкие изображения.
Каждая камера по-разному обрабатывает ISO. Я бы рекомендовал выяснить, какое максимальное значение ISO может выдержать ваша камера, прежде чем изображения станут слишком зернистыми. Большинство современных цифровых зеркальных камер позволяют использовать значения ISO до 1600 без потери качества.
Замеры
Оценочный/матричный режим замера часто может быть хорошим выбором для макросъемки. Однако существуют ситуации, в которых ваш фотоаппарат может сбиться с оценочного или матричного режима.
Это может произойти, когда вы пытаетесь запечатлеть небольшой объект, например, насекомое или каплю воды, на более темном или светлом фоне. В результате вы получите пере- или недоэкспонированное изображение. В таких случаях точечный или даже центрально-взвешенный замер поможет вам получить правильную экспозицию.
Ручной или автофокус?
Когда глубина резкости становится малой, у автофокуса обычно возникают проблемы с поиском предпочтительной точки фокусировки. Поэтому я бы настоятельно рекомендовал переключиться с автофокуса на ручную фокусировку.
При ручной фокусировке вы можете установить фокус именно там, где вам нужно. Это особенно актуально для фотографий крупным планом.
Если у вас на фотоаппарате имеется множество насадок и аксессуаров, возможно, вы захотите предварительно установить фокус перед съемкой. В этом случае вам нужно будет только двигать камеру вперед-назад, пока вы не получите желаемый фокус.
Бонусный совет для фотографирования насекомых и съемки на открытом воздухе
Если вы пытаетесь сфотографировать насекомое, всегда следите за тем, чтобы фокус был направлен на глаза. Если тело резкое, а глаза не в фокусе, снимок получится плохим.
При съемке насекомых, цветов и других объектов в полевых условиях ветер может стать вашим злейшим врагом.
Это особенно актуально при работе с малой глубиной резкости и длинными выдержками. Любое движение будет проблемой. Наберитесь терпения и подождите, пока ветер стихнет. Обычно ранним утром ветер меньше.
