Макрофотография может принести вам потрясающие результаты. Но она сопряжена со своими уникальными трудностями.
Для создания прекрасных снимков с помощью макрообъектива необходимо добиться резкой фокусировки объектов съемки. Вы должны оптимизировать способ фокусировки для объектов съемки.
Эти советы помогут вам улучшить фокус для макрофотографии.
Что делает макрообъектив особенным?
Как фуд и натюрморт фотограф, я могу подтвердить волшебные свойства макрообъектива.
На самом деле, если бы я мог иметь только один объектив в своем наборе, я бы выбрал макрообъектив Canon 100 мм.
Я использую его для съемки крупным планом. И я могу отойти от объекта съемки и получить прекрасные портреты еды. И все это без искажений, которые дают некоторые другие объективы, особенно при съемке под углом 45 градусов.
В данном случае я не использую макровозможности объектива, но это уже другая история.
Макрообъектив дает вам возможность снимать с короткой дистанцией фокусировки. Он позволяет делать резкие фотографии очень маленьких объектов. Настоящий макрообъектив имеет коэффициент увеличения 1:1 или больше, а расстояние фокусировки составляет около 30 см.
Это означает, что соотношение размера объекта съемки к размеру плоскости матрицы такое же или больше, чем ваш объект. Такое увеличение позволяет делать сверхкрупные снимки крошечных объектов, например насекомых.
Фокусное расстояние
Важно знать, как изменяется фокусное расстояние вашего объектива и ваш тип камеры повлияют на ваши результаты.
Возможно, вы снимаете на камеру с кроп сенсором. Тогда ваш макрообъектив будет вести себя иначе, нежели на камере с полнокадровой матрицей. Когда я использую 60-мм макрообъектив на камере Canon с кроп-сенсором, имеющим кроп-фактор 1,6, я получаю фокусное расстояние около 80 мм.
Когда вы снимаете на полный кадр, фокусное расстояние соответствует заявленному. Макрообъектив 100 мм работает как макрообъектив 100 мм. Вы не получаете такого плотного кадрирования, как при использовании кроп-сенсора.
Минимальное расстояние фокусировки
Минимальное фокусное расстояние объектива определяет, насколько близко вы можете находиться к объекту съемки и при этом фокусироваться для получения супер четких изображений.
Чем больше фокусное расстояние, тем дальше нужно быть, чтобы сфокусироваться на объекте. У моего макрообъектива Canon 100 мм f/2 минимальное расстояние фокусировки составляет 31 см.
Это означает, что мне нужно находиться на расстоянии не менее 31 см от объекта съемки, чтобы получить правильную фокусировку.
Планета фокуса
Важно понимать концепцию плоскости фокуса и то, как она влияет на глубину резкости. Это поможет вам справиться с проблемами фокусировки при макросъемке.
Плоскость фокусировки – это двумерная воображаемая плоскость, которая лежит параллельно матрице вашего фотоаппарата. Она представляет собой теоретическую плоскость наибольшей резкости и находится в глубине резкости.
При изменении угла или положения камеры плоскость фокуса остается относительно матрицы. Объекты, находящиеся в этой плоскости, будут в фокусе. Объекты или области за ее пределами – это глубина резкости. Степень расфокусировки объекта зависит от диафрагмы и относительного расстояния.
Глубина поля
Глубина резкости (DOF) – это расстояние между ближайшим и самым дальним объектами, которые находятся в резком фокусе.
Глубина резкости определяется фокусным расстоянием объектива, расстоянием до объекта съемки, а также диафрагмой.
Чем меньше расстояние до объекта съемки, тем меньше глубина резкости.
Если вы хотите получить изображение, где все находится в фокусе, снимайте с гораздо более узкой диафрагмой (высокая f-stop).
Возможно, у вас есть объект, снятый макрообъективом при f/8 (как божья коровка выше). Это может дать вам гораздо меньшую глубину резкости, чем при f/8 на обычном объективе.
Когда я снимаю свои фуд-фотографии, я часто снимаю при f/5.6, когда использую другие объективы, например, 50 мм или 24-70 мм.
При таких значениях фокусного расстояния макрообъектива я получаю очень малую глубину резкости. Мне нужно подняться до f/16 или выше, чтобы получить достаточную часть объекта в фокусе.
Помогает, если большая часть объекта находится в одной плоскости фокуса. Если это не так, то лучше сделать три снимка с разными точками фокуса. Затем вы можете использовать наложение фокусов в Photoshop, чтобы получить достаточно резкое изображение по всему изображению.
Многие люди используют слишком маленькую глубину резкости при макросъемке. В результате в фокус попадает только определенная часть объекта. Остальная часть объекта и изображение получаются размытыми.
Это проблема глубины резкости, а не проблема с автофокусом.
Ручная фокусировка
При работе с большим увеличением нельзя полагаться на автофокус объектива. Для макросъемки необходима точная фокусировка.
Макрообъективы имеют не самые лучшие возможности автофокусировки, особенно при больших увеличениях. Объектив будет постоянно перемещаться вперед-назад, пытаясь зафиксировать фокус. Эта проблема усугубляется в ситуациях низкого освещения.
Макрофотография увеличивает детали объекта съемки. Когда вы увеличиваете объект съемки, вы также увеличиваете любые ошибки. Малейшая ошибка в фокусировке может сделать разницу между отличным и плохим снимком.
Если у вас возникли трудности с фокусировкой, переместите камеру назад или вперед. Как только плоскость, которую вы хотите получить в резкости, окажется в фокусе, сделайте снимок.
Посмотрите наш пост о ручном фокусе для получения дополнительной информации!
Как получить большую часть кадра в фокусе для макросъемки
В зависимости от того, что вы снимаете, вам может понадобиться большая часть сцены в фокусе.
Увеличьте глубину резкости, снимая на меньшей диафрагме (более высокое число f/стоп).
Глубина резкости на коротких расстояниях меньше. Иногда изменения диафрагмы недостаточно для того, чтобы весь объект оказался в фокусе.
В этом случае вам нужно изменить угол для другой плоскости фокуса.
Заключение
И последнее, но не менее важное: для получения суперчетких макрофотографий используйте трипод.
При макросъемке объект обычно находится близко к объективу. Когда объектив фокусируется очень близко к объекту, часть света, попадающего в объектив, может быть потеряна на стороне матрицы камеры.
Ваша камера может использовать немного более длинную выдержку, чтобы компенсировать эту потерю света. Более длинные выдержки труднее удерживать в руках и это может привести к дрожанию камеры.
Штатив поможет вам получить четкие фотографии, удерживая камеру в стабильном положении. Это позволит вам снимать на более длинных выдержках без страшной тряски камеры.
Это также принесет больше света в вашу камеру и даст вам возможность уменьшить диафрагму.
